Бани

Баня всегда была чуть ли не главным объектом на крестьянском подворье. С появлением современных коммунальных удобств как в городе, так и в деревне о ней стали забывать или по крайней мере она перестала быть первейшей необходимостью, но последнее время интерес к бане (в том числе и финской — сауне) снова возрос, она стала еще более популярной. И это не случайно. Помимо выполнения санитарно-гигиенических функций, баня (парильня) служит местом для профилактики заболеваний. Эффективность термических процедур общеизвестна.

Русская и финская бани различаются тепловыми режимами — соответственно влажным (до 60—80% при 40—45°) и сухим (20—30% при 90° и выше).

В финской бане применяют тепло-отражающие экраны, которые создают в парильне эффект «термоса». Они представляют собой металлическую гофрированную или мятую с блестящей поверхностью фольгу, чаще алюминиевую; располагают экраны в местах установки печи-каменки под доскам» облицовки стен.

Место для бани на приусадебном участке выбирают в соответствии с нормами санитарной и противопожарной/ безопасности, размеры — со строительными нормами из расчета 3—4 м2 общей площади на одного, моющегося.

Лучший материал для строительства бани — сосновые или еловые сухие бревна или/брусья толщиной 12—20 см. Рубленые деревянные стены обладают замечательным качеством — быстро и полностью впитывать пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, создают неповторимый запах и в то же время обладают бактерицидными свойствами. Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями, воды — конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.

Те, кому приходилось бывать в деревенской бане, наверняка обратили внимание на низкую притолоку дверей и высокий порог; делают их такими для удержания тепла. Дверь размером 70X170 см выполняют из досок толщиной 40—50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазором 4—5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20—25 см, окна — с проемом высотой примерно 1 м, двойные с небольшой площадью остекления, размером 50X60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии.

Особое внимание при строительстве бани следует уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевальне) делают теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого, аналогично конструкции, применяемой в жилых домах. Чистый пол красят или покрывают линолиумом. В кирпичных банях его покрывают керамической плиткой. Сложнее устройство полов в моечном и парильном отделениях. В первую очередь обеспечивают нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Его устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая емкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала с одним условием, что он должен быть герметичным. На уровне 10—!2 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закрепленную со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50—60 мм. Это устройство и образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации ( 58, ж).

Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5—6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой.

Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решеткой.

Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец ее оборудуют колпаком или дефлектором.

Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения должны быть обработаны антисептиком.

Для отопления бани и подогрева воды используют печи смой разнообразной конструкции, а основном печи-каменки. Принцип их заботы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме.

Самый i распространенный материал для сооружения печи-каменки — огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Кладку стенок печи ведут в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом. На кладку топливника каменки расходуют около 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка (см. 58, и). Топливник с поддувалом, разделенный колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, соединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют гранитными камнями массой от 1 до 4 кг из расчета 60 кг камней на 1 м3 помещения парильни. Для ускорения прогрева к камням добавляют около 25% (по массе) чугунных чушек, которые быстрее нагреваются и хорошо аккумулируют тепло.

Камеру оборудуют дверцами размером 220X270 мм, через которые ковшом или шлангом подают горячую воду для образования пара. Емкость котла или бака должна быть рассчитана на расход 7—10 л воды с температурой 60—70° на одного моющегося.

Печь-каменку располагают так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани — парильню, моечную и раздевальню. Фундамент печи закладывают глубиной не менее 50—60 см из бутобетона или красного кирпича. Пространство между фундаментами печи и стены оставляют 60 мм и засыпают его песком. Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 19Х Х19 см или используют для этой цели асбоцементную трубу диаметром 150 мм. Деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы.

Очень практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек (см. 58, з): одну используют как топливник, оборудовав ее топочной дверкой размером 270X260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, другую — в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосник делают чугунным или из железа, например, из арматуры диаметром 14—16 мм.

Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220X160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диаметром 150 мм.

При возможном обеспечении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно воспользоваться электрической каменкой, например, МосНИП-2К, разработанной институтом «Моснечерноземиндустрпроект» (см. 58, г). Работает она по принципу нагрева воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН гранитных камцей размером 4—6 см, общей массой 30 кг. Мощность электрической каменки — 2,8 кВт, она имеет четыре нагревателя марки НСВЖ-1,2/1,0 мощностью 1 кВт каждый, рабочее напряжение 220 В. В электросхему обслуживания печи входит дилатометрический регулятор температуры ТУДЭ-4 и автоматический выключатель коротких замыканий, входящий в состав шкафа управления ШУ 5102-ОЗВЗН.

Электрическую каменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлен. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который нагревается до 90—100°, ее обязательно огораживают деревянным барьером.

На рисунках 58, а, б, в представлены три планировки бани с деревянным срубом.

Баня без предбанника площадью 5,1 м2 рассчитана на небольшую семью для пользования в летний период.

Моечное помещение оборудовано каменкой и полками для приема паровых ванн сидя. Над верхней полкой в стене для быстрого снижения температуры в парильне сделана отдушина с целью изменения режима. Закрывается она плотной заглушкой с ручкой. Помещение имеет большое крыльцо, которое можно использовать как веранду для отдыха.

Баня с предбанником площадью 7 иг и террасой. Предбанник — с окном, оборудован скамьей и вешалкой, с выведенной в него топкой каменки. Парильня тоже с окном, оборудована каменкой, баком с холодной водой и полками.

Баня из четырех отделений — предбанника, моечной, парильни и террасы. Предбанник большой, светлый с двумя окнами и теплым полом, оборудован камином, скамьей и вешалкой для одежды; при соответствующей меблировке может служить помещением для отдыха. Моечная имеет окно и оборудована баком с горячей и холодной водой, рассчитана на любителей бани с умеренной температурой; при наличии водопровода здесь целесообразно установить душ. Парильня с окном, каменкой и полками для приема паровых ванн сидя в наиболее горячей зоне парильни — на высоте 1,5—1,7 |м от пола. Полки — из трех секций, две из которых укреплены на стенах, а третья лежит на полу. Нижняя и средняя полки соединены между собой перилами с подставкой для ног (см. 58, д, е).

«Благоустройство приусадебных участков» Следующая страница >>>