Загородное строительство

 Благоустройство приусадебных участков

 Валерий Петрович Шматов

Парники в настоящее время широко используют для выращивания рассады ранних овощей и цветов в приусадебных хозяйствах, особенно на биотопливе (тепло, образующееся при гниении навоза в смеси с различными органическими отходами и отбросами). Лучшим топливом для парников считается конский навоз, его чаще используют в смеси с опилками, стружками, листьями и т. д., а при добавлении торфа температура горения снижается, продолжительность его увеличивается. В качестве биотоплива можно использовать помойный мусор в смеси с коровьим (одна треть) и конским навозом. Мусор горит продолжительно и дает более равномерную температуру. В случае отсутствия навоза можно приготовить смесь, успешно заменяющую его: на 1000 кг соломы используют 300 кг сернокислого аммония, 100 — суперфосфата и 30 кг гашеной извести. Солому укладывают штабелем в шесть-семь слоев высотой 2 м и шириной до 4 м, пересыпая каждый смесью из аммония, суперфосфата и гашеной извести и обильно увлажняя водой (около 700 л). Через четыре—шесть дней смесь разогревается и ею можно набивать парники, учитывая, что температура в них зависит от массы биотоплива. Например, слой смеси 75—100   см   создает   температуру

18—20°, 50—60 см — 12—16°.

В зависимости от массы биотоплива и способа закладки (углубленные, наземные) парники могут быть теплыми (ранние), полутеплыми и холодными. Чаще углубляют односкатные парники с уклоном в южную сторону. Они представляют собой траншею, набитую биотопливом, с обвязкой из двух продольных бревен (парубней) и поперечных слег (пересовов), прикрытых парниковыми рамами. Для деревянных деталей используют подтоварник диаметром 12—14 см с угловой вязкой в полдерева. Размеры обвязки —- 4,2Х 1.94 м из расчета на укладку четырех парниковых рам. Верхний парубень (с северной стороны) обтесывают на пласть, а в нижнем (с южной стороны) выбирают на четверть глубиной не более 2,5 см, чтобы не затекала в парник вода. При укладке на место верхнюю часть обвязки приподнимают на 12 см по сравнению с нижней, плотно засыпают со всех сторон землей и утрамбовывают, делая уклон в виде отмостки.

Надземные парники сооружают без траншеи, что особенно удобно при закладке их ранней весной, когда промерзший грунт еще трудно поддается рытью. Обвязку парника делают из досок толщиной 30—40 мм и шириной 200—250 мм, сбивая их при помощи угловых брусков-кольев в виде короба, рассчитанного на две—четыре парниковые рамы ( 62, в).

Парниковые рамы стандартного размера 160Х 106 см вяжут из брусков сечением 555X47 мм сквозным одинарным шипом и дополнительно крепят деревянными нагелями или гвоздями (см.  62, д). Нижний брусок рамы делают заподлицо с фальцами для стекла с таким расчетом, чтобы обеспечить нормальный водосток. Остекление начинают снизу вверх,, напуская первые листы стекла на нижнюю обвязку рамы на 3—4 см; используют любые обрезки его шириной 230 мм, укладывая с набегом 10—15 мм верхних на нижние, закрепляют их в фальцах рамы шпильками (гвоздями) и заделывают замазкой, заранее приготовленной из пяти частей сухого мела и одной части полунатуральной олифы (по массе).

Более легкими и практичными получаются парниковые рамы с покрытием из полиэтиленовой пленки, которую натягивают на подрамник. Для исключения провисания пленки на подрамник крепят проволоку в виде сетки. Пленку закрепляют при помощи планок из фанеры или оргалита. Для увеличения теплоемкости парника пленку можно натягивать с двух сторон.

Для обогрева парников, помимо биотоплива, можно использовать воздушную, водяную или электрическую систему обогрева. Во всех случаях устройство остается таким же, как и на биотопливе, за исключением того, что грунт обогревается при помощи труб, через которые прогоняются горячая вода, теплый воздух или проложен электрический нагревательный элемент (см.  62, г).

На   дне   траншеи   в   слое   песка прокладывают несколько рядов стальной неизолированной проволоки диаметром 4—7 мм. Ее присоединяют к понижающему трансформатору с напряжением 50 в. Потребляемая мощность для обогрева одной парниковой рамы — 200—300 Вт. Стальную оцинкованную проволоку диаметром 2—3 мм> целесообразно укладывать в асбоцементные или гончарные трубы диаметром 100—150 мм (при электрокалориферном способе обогрева). Для воздушного обогрева используют трубы диаметром 50— 75 мм. Их соединяют в систему при помощи воздуховодов, выложенных из кирпича, асбоцементных или керамических труб большого диаметра, и укладывают вдоль парубней. В воздуховоды подают нагретый электрокалориферами воздух.

Теплицы на приусадебном участке устраивают для выращивания ранних и теплолюбивых овощей. Наиболее оптимальный вариант их — односкатная пристенная теплица, обращенная фасадом в южную сторону. Она имеет ряд преимуществ. При сооружении позволяет стену хозяйственной постройки использовать в качестве силового элемента каркаса и одновременно — надежного укрытия теплицы с северной, наиболее холодной стороны. Кроме того, появляется возможность оборудовать водяной обогрев теплицы от системы отопления или воздушный — от электрокалорифера, а также и вход в теплицу со стороны   хозяйственной   постройки.

Односкатную пристенную теплицу без особых капитальных затрат можно построить с расчетом на круглогодичную эксплуатацию ( 63). Для ее строительства используют стандартные парниковые рамы размером 1060X1600 мм. Наклон крыши зависит от климатических условий местности и географической широты данной местности минус 20°. Угол наклона односкатной теплицы делают 25—35° (иногда 40—50°), двускатной — 20—30° (реже 35—40°). Пол ее служит как бы продолжением отмостки хозяйственной постройки и выполняется с небольшим уклоном (2— 3%) от стены; набивают его шлаком или смесью щебенки и крупнозернистого песка. Часть стены хозяйственной постройки, находящаяся под теплицей, следует покрыть (для защиты от сырости всего помещения) гидроизоляционным слоем толя или пергамина при помощи горячего битума или покрасить стену двумя-тремя слоями водостойкой эмалевой краски.

Каркас теплицы (стропила) делают из деревянных брусков, металлических уголков или таврового проката. Стропила каркаса верхним концом опирают на настенный брусок, а другим — на небольшой цокольный фундамент из кирпича или толстых досок. Весь набор стропил соединяют между собой угловым продольным бруском (см.  63, б).

Стропила выполняют из брусков сборными, Т-образного сечения, которое образует фальцы для укладки тепличных рам. После установки их крепят прибиваемой накладной планкой, обеспечивающей нормальный водосток и герметичность теплицы (см.  63, в). Для остекленных рам расстояние между горбыльковыми брусками принимают 30—32 см, обвязку проволокой подрамников пленочных рам делают крест-накрест.

Вентилируют теплицы открытием одной' из рам, специально предназначенной для этого. Устройство ее характерно тем, что накладную планку прибивают к обвязке рамы, а не к стропилам, и оборудуют ее упорами для фиксации в открытом положении (см.  63, б). Верхний конец подъемной рамы закрепляют шарнирно при помощи стопорной рейки и пазов в нижнем опорном бруске ( 63, г).

Системы обогрева аналогичны применяемым в парниках.