Загородное строительство

 Благоустройство приусадебных участков

 Валерий Петрович Шматов

Деревянные заборы — наиболее распространенный вид ограждений, несмотря на значительную трудоемкость при их сооружении и относительно небольшой срок службы (10—15 лет) даже с применением бетонных, металлических и асбоцементных столбов. При строительстве деревянного забора следует учитывать, что строганые детали более долговечны, экономичны, а также    и   удобны    для    покраски.

Слеги, или, как их иногда называют, прожилины, служат несущим элементом деревянного забора. Их делают из брусьев сечением 50X80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6—10 см и любой длины, поскольку сращивать их не обязательно по столбам, а можно в любом месте прогона, стремясь к тому, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали ( 16). Сращивают по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом; самый простой способ — при помощи накладки, но он мало подходит для применения на фасадной стороне забора.

В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их только по высоте; если забивать их по ширине, то столб может разрушиться. Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы ударами молотка ее прогибают и вдавливают в древесину. Если она не поддается прогибу, то скобу распиливают ножовкой посредине, концы загибают ударами молотка и вдавливают в слегу.

В качестве обрешетки деревянного забора чаще используют штакетник — планки и доски различного сечения длиной 1,2—1,8 м. Его набивают по шнуру и шаблону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3—5 м на высоте верхнего торца штакетника. Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником; поперечина — тонкую планку длиной 40—50 см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, используя шнур только для контроля (см.  16, г).

Существует множество различных конструкций обрешеток из штакетника, но заслуживают внимания только те их элементы и приемы исполнения, которые увеличивают долговечность деревянного забора. Самые распространенные в практике — верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей» для скатывания влаги. Однако они имеют недостаток — косой срез увеличивает площадь торца, что ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективный способ предохранения штакетника — применение продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном (см.  16, е).

Наиболее изнашиваемое место у деревянной обрешетки — нижняя торцевая часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли и подвержена интенсивному гниению. Поэтому целесообразно между столбами применить устройство  цоколя  из  кирпича, бетона или природного камня.

При строительстве деревянных заборов надо стремиться использовать дешевый местный материал — подтоварник, жерди, хворост и т. п. (см.  16, ж).

Очень распространенный способ сооружения оград — плетение их из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других древесных пород, которые обладают хорошей гибкостью. Каркас плетневой ограды делают из столбов и трех слег.

Хорошо смотрится ограда из подтоварника или жердей одинаковой длины, закрепленных в парных столбах (см.  16, ж, поз. 2). По этому же способу можно сделать забор из горбыля, разогнав подтоварник на две равные половины. Долговечность такой ограды

повышается при использовании лесоматериалов, очищенных от коры.

Декоративные невысокие (50— 70 см) ограды на участке можно сделать в виде решетки из наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25—40 мм (нижний конец такого штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 60°, а затем крепят к слегам) или низкого заборчика из вбитых или вкопанных в землю бревен диаметром 120—150 мм.