Книги по строительству и ремонту

Ремонт и реконструкция домов и квартир

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Основание под штукатурный слой

Кладку нужно оштукатуривать только после осадки и затвердения раствора, иначе штукатурка растрескается и отвалится от стены. Раствор, который наносят на стену, должен прочно укрепиться в шероховатостях и швах кладки, поэтому основание под штукатурный слой должно быть чистым. Основание, медленно впитывающее воду, нужно перед оштукатуриванием хорошо намочить. Хорошо впитывающее воду основание предварительно обрызгивают крупнозернистым раствором с большим содержанием цемента. Плохо впитывающее влагу основание также вначале обрызгивают крупнозернистым раствором для образования шероховатой поверхности, на которую легко наносить слой штукатурки. Слишком гладкое основание нужно насечь или покрыть сеткой, на которой будет держаться штукатурка. Перед оштукатуриванием швы кирпичной кладки выскабливают на глубину, примерно равную высоте шва, а вся поверхность тщательно очищается щеткой.

Оштукатуривание внутренних вертикальных стен из кладки производят следующим образом. На кладке делают растворные маяки в горизонтальном и вертикальном направлениях на расстоянии 100— 150 см один от другого, толщиной около 1,5 см и диаметром около 15 см, которые   выравнивают   по   шаблону для получения правильной толщины. Если маяк неправильной толщины, то раствор добавляют или убирают. Выровненные растворные маяки затем соединяют растворными полосами-шаблонами, которые выравнивают по поверхности маяков. Потом пространство между полосами заполняют штукатуркой и выравнивают.   Так   как   устройство   штукатурных шаблонов очень удлиняет работу и, кроме того, в местах стыков шаблонов и основной штукатурки возникают трещины, то применяют стальные шаблоны из полосовой стали 20X7 мм и длиной около 1,9 см. Их забивают торцом, снабженным шипами, в шов, а внешний торец выравнивают по отвесу на необходимую толщину штукатурки. Первый шаблон укрепляют на расстоянии около 20 см от угла, а остальные — через каждые 120— 150 см. По отвесу устанавливают первый и последний шаблон, остальные выравнивают по ним шнуром (85). На углах укрепляют доску, которую выдвигают над кладкой на предполагаемую толщину штукатурки (86).

Набрасывание раствора на стену производят снизу вверх, т. е. от пола к потолку между шаблонами, по которым раствор выравнивают. Чтобы раствор ложился ровным слоем, нужно набирать его равными количествами и набрасывать на одинаковом расстоянии. Густой раствор наносят широким плавным броском кельмы, жидкий — резким. После набрасывания неровную поверхность выравнивают доской.

Выравнивающую доску ведут по шаблонам снизу вверх резкими зигзагообразными движениями. При первом выравнивании доской поверхность остается очень грубой. Избыток раствора, который остается на доске, сбрасывают в ящик и выравнивают штукатурку начисто  (87).

Кроме того, штукатурку выравнивают полутерком до получения не совсем гладкой поверхности, чтобы на ней мог держаться накрывочный слой. Если применять стальные шаблоны, их вынимают, а щели заполняют раствором и выравнивают полутерком. Если грунтовый слой тонкий — 5—6 мм, его не набрасывают между штукатурками шаблонами, а наносят на кладку полутерком. Этот способ не годится для гладких и твердых поверхностей, как, например, бетонная, на которой нанесенный полутерком раствор держится хуже, чем набросанный.

Грунтовка потолка. Железобетонные потолки и потолок из гладких кирпичных блоков вначале хорошо смачивают водой, а потом обрызгивают цементным раствором. На потолок, покрытый сеткой или камышом, набрасывают несколько слоев. Первый, сравнительно тонкий слой представляет собой жидкий раствор. Он должен накрыть сетку и проникнуть между стеблями камыша. После его схватывания набрасывают грунтовый слой толщиной около 1 см. После оштукатуривания потолка наносят раствор на оставшиеся части вертикальной стены, и переход от потолка к стене делают либо прямоугольным, либо полукруглым. Для этого применяют полукруглую    терку    или    бутылку.

Нанесение накрывочного слоя. На схватывающуюся шероховатую поверхность грунта наносят накрывочный слой. Его накладывают кельмой на деревянный полутерок и затем полутерком наносят на грунт слоем толщиной около 2 мм. Полутерок ведут короткими зигзагообразными движениями, его нижний край прижимают к стене так, чтобы он образовал слой постоянной толщины. Нанесенный слой затирают круговыми движениями полутерка, а после этого доглаживают пластмассовым или стальным полутерком. Поверхность накрывочного слоя иногда заглаживают мокрой щеткой. Вначале на полутерок давят с силой, чтобы вяжущее вещество из раствора выступило на поверхность, а потом лишь разглаживают поверхность. Если на поверхности выступают крупные частицы, их нужно тут же убрать, пока не схватился раствор.

Оштукатуривание граней и углов. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, потому что все погрешности на них особенно заметны. Чтобы грань получилась острой, к краю стены прикладывают ровную доску так, чтобы она выступала над стеной на толщину штукатурки. После схватывания штукатурки доску осторожно снимают. Углы, которые подвержены разрушению, укрепляют либо сеткой, либо стальной планкой. Перед установкой планки на угол наносят раствор, чтобы планка сидела в нем плотно.

Стык штукатурки с другими материалами. Так как в стыке штукатурки с другими материалами возможны трещины, которых нельзя избежать с помощью укрепления штукатурки сеткой, между ними оставляют щель глубиной и шириной по 5 мм. Если в этом месте и   появится   трещина,   то   она    не будет заметной. Кроме того, можно сделать разделительный шов, например в стыке штукатурки и монолитного ксилолитового пола. Во избежание вредного влияния извести на ксилолит делают шов толщиной 2 см из цементной штукатурки (88).

Виды внутренних штукатурок

Грубое оштукатуривание щеткой применяют для оштукатуривания второстепенных помещений и там, где по архитектурным соображениям требуется, чтобы кладка обозначалась через штукатурку. Это способ простейшей обработки стены. Кладка должна быть выложена под расшивку, т. е. швы заполнены раствором и их поверхность выровнена заподлицо с поверхностью кирпичей. Затем на поверхность наносят щеткой жидкий известковый раствор (чаще всего два раза). В раствор добавляют или белую глину, или краску.

Грубую неразглаженную штукатурку слоем толщиной около 1,5 см применяют там же, где и предыдущую. Ее приготовляют из известкового, а иногда и из сложного раствора, и поверхность не затирают, чем достигается декоративный эффект. Структура поверхности такой штукатурки зависит от зернистости песка, применяемого для изготовления раствора.

Грубую штукатурку, растираемую деревянной гладилкой, изготовляют из сложных известковых и цементных растворов и применяют для оштукатуривания второстепенных помещений. Чтобы обеспечить достаточное сцепл:яие с кладкой, швы выскабливают, кладку смачивают водой, обрызгивают цементом, а затем набрасывают раствор слоем толщиной 10—12 мм. Если основание гигроскопично, применяют жидкий раствор.

Штукатурку с гладкой фактурой изготовляют так же, как и грубую, с    той    лишь    разницей,    что    для нее применяют мелкий просеянный песок. Ее затирают деревянным полутерком, а более крупные зерна песка, которые появляются на поверхности, тут же устраняют. Чем толще штукатурка, тем крупнее может быть песок.

Отделочная двухслойная штукатурка состоит из грунтового слоя толщиной 15 мм и накрывочного слоя толщиной 2—4 см, который наносят после схватывания грунта. Штукатурку затирают деревянным, пластмассовым или металлическим полутерком.

Белую отделочную штукатурку делают двухслойной или трехслойной. Раствор замешивают из мраморной муки и белой извести, а в размешанное тесто добавляют немного гипса.

После высыхания на штукатурку наносят клеевой раствор, а затем красят.

Смешанная двухслойная штукатурка с гладкой фактурой состоит из грунтового слоя толщиной 8— 15 мм и накрывочного слоя толщиной 3—6 мм. Если основание под штукатурку неровное, не следует наносить слишком толстый слой раствора, потому что он будет отпадать под собственным весом; его нужно делать многослойным, нанося каждый следующий слой после затвердения предыдущего. Для ускорения твердения штукатурки и нанесения следующего слоя в раствор добавляют больше цемента.

Известковая отделочная штукатурка с добавкой гипса состоит из грунтового и накрывочного слоев толщиной 2—4 мм из известково-гипсового раствора. Эта штукатурка медленней затвердевает, чем известковая, но прочнее ее.

Цементную штукатурку применяют во влажных помещениях и там, где требуется высокая износоустойчивость. Грунтовый слой выполняют толщиной 10—15 мм, а нак-рывочный слой — 2—4 мм. Затем поверхность железнят, т. е. посыпают цементом и затирают.

Оштукатуривание   несущих   конструкций. Вместо деревянной обшивки балочные перекрытия можно покрыть стальной сеткой (для экономии древесины). Сетку применяют при оштукатуривании конструкций из материалов, на которых иначе штукатурка не будет держаться (дерево, сталь, гладкие бетонные поверхности и т.п.) (89). При отделке потолка балочного перекрытия при шаге балок до 60 см не нужно делать никаких подвесок или вспомогательных конструкций, сетка прикрепляется непосредственно к нижним граням балок с помощью скоб или крючков. Если шаг балок больше, к настилу перекрытия прикрепляют подвески из арматурной стали сечением 5,5 мм или вместо них используют деревянные распорки, укрепленные между несущими балками (90). При шаге балок до 100 см достаточны распорки сечением 2,5x10 мм, при большем шаге сечение распорок должно быть увеличено.

Подбивку потолка камышовыми матами (однослойную или двухслойную) делают для того, чтобы штукатурка держалась на деревянном основании. Однослойную камышовую подбивку делают из толстых матов, которые прибивают с нахлесткой 65 см поперек досок потолка. При двойной подбивке прибивают два тонких мата. Первый слой матов кладут вдоль досок, а второй располагают перпендикулярно первому. К потолку маты крепят дранью сечением 20X25 или 22 X ХЗО мм, прибитой на расстоянии 15 см штукатурными гвоздями.

Грунтовку известковым молоком производят перед побелкой или покраской. Молоко изготовляют из хорошей гашеной извести, разведенной в воде. Слишком густой раствор не будет впитываться в штукатурку, а останется на поверхности, высохнет и будет отслаиваться. Он должен впитаться как можно глубже, заполнить трещинки и поры и укрепить поверхность штукатурки. Для грунтовки бетонных поверхностей, которые не оштукатуривают, а только ремонтируют, применяют цементное молоко.

Перлитовую штукатурку, изготовляемую из вспученного перлита, применяют для повышения теплоизолирующей способности кладки. Вспученный перлит — это неорганический строительный материал, имеющий малую объемную массу. Слой перлитовой штукатурки толщиной 15 мм имеет теплоизолирующую способность, как и перегородка из сплошного кирпича толщиной 7,5 см. Перлитовую штукатурку наносят несколькими слоями толщиной 10— 15 мм каждый.

Декоративная штукатурка. Искусственный камень. Грунт под искусственный камень, наносимый на наружные поверхности, изготовляют из песка и гипса или смешанного раствора.

Верхний отделочный слой делают из штукатурного гипса, разведенного в клеевом растворе, с добавкой каменной муки и щебенки; раствор замешивают в пропорции: 1 часть гипса на 1,5—2 части сухой каменной муки.

После тщательного перемешивания сухой смеси добавляют клеевой раствор. Чтобы раствор хорошо держался, он должен быть густым, а оштукатуриваемая поверхность смочена.

Листы сухой штукатурки очень удобны, при самостоятельной отделке поверхностей стен. Листы изготовляют трех видов: гипсовые, органические и гипсоорганические. Ширина и высота их может быть различной, толщина 8—12 мм. Листы сухой штукатурки обклеены твердым картоном, их можно резать пилой, обрабатывать долотом и прибивать гвоздями. Чаще всего сухую штукатурку прибивают к раме из реек сечением 8X2,5 см, прикрепленной к пробкам в кладке стены (91). Иной способ прикрепления листов к стене — приклеивание их гипсовой мастикой, нанесенной на стену в виде полос или маяков (92). Гипсовую мастику замешивают из чистого алебастрового     гипса     и    клеевого раствора. Вместо чистой гипсовой мастики применяют иногда гипсовую мастику с примесью опилок или мастику из органических вяжущих (соотношение по массе: 1 часть битумной эмульсии, 1 часть жидкого стекла, 1,5—2 части порошкового мела).

Штукатурка на наружных поверхностях новых стен из кладки

Штукатурки на наружной поверхности стен подвержены различным вредным физическим воздействиям (температурные перепады, дождь, просачивание водяных паров изнутри и т. д.), которые, однако, не должны ее повредить. Штукатурка служит лучшей защитой для кирпичной кладки. Оштукатуренная стена в 18 раз лучше защищена от проникания влаги, чем неоштукатуренная. Качественная штукатурка должна быть прочной, эластичной, пористой и водонепроницаемой. Подверженность штукатурки физическим воздействиям неодинакова для различных сторон света. Более     подвержены     интенсивному влиянию дождя, ветра и солнечной радиации стены, обращенные на юго-запад.

На северной стороне, наоборот, не хватает солнечного света, который нужен для высыхания увлажненных дождем стен. Тепловые перепады между максимальной и минимальной температурой поверхности наружных стен на западной и восточной стороне составляют 60—90° С, на южной — 60—90° С, на северной — около 60° С и самые большие на юго-западной стороне — 80 — 110° С. Тепловое воздействие солнечной радиации на штукатурку зависит от ее окраски. Белые поверхности нагреваются всего на несколько градусов больше, чем воздух около них, в то время как темно-окрашенные поверхности нагреваются на солнце до 65° С при температуре воздуха 26° С. Высокие температуры воздействуют главным образом на наружные слои штукатурки, что может явиться причиной возникновения трещин, которые вызывают затем более значительные повреждения штукатурки.

Оштукатуривание наружных стен

Самое благоприятное время года для проведения штукатурных работ на наружных поверхностях стен — это весна и осень, когда погода более прохладная и влажная. Если все-таки приходится оштукатуривать стены летом, штукатурку следует защищать матами, повешенными на леса. Кроме того, перед оштукатуриванием кладку нужно смочить, а грунт (особенно цементную штукатурку) в течение трех дней обрызгивать водой. Раствор в ящике также надо оберегать от солнца, чтобы он не стал схватываться раньше, чем его нанесут на стену. Оштукатуривание наружных стен проводят в три этапа: обрызг цементным раствором, нанесение грунтового и накрывочного слоя. Обрызг цементным или известково-цементным раствором имеет большое значение для качества штукатурки, и им не следует пренебрегать. Для обеспечения равномерности распределения штукатурки и правильной толщины ее слоя по всей поверхности стены устанавливают штукатурные маяки или применяют стальные штукатурные шаблоны, что гораздо удобней и проще, так как не приходится ждать, пока схватится раствор штукатурных маяков. Поверхность фасада тщательно проверяют в вертикальном и горизонтальном направлениях, чтобы слой штукатурки не был ни слишком тонким, ни слишком толстым, потому что это означает не только перерасход материала, но и опасность отслоения такого слоя от стены, недостаточную плотность штукатурки и удлинение срока схватывания раствора.

Между штукатурными шаблонами раствор набрасывают резко и с силой, чтобы он плотно прильнул к стене и укрепился в швах и порах. Толщина набросанного раствора должна быть равномерной, для этого раствор набирают равными количествами и набрасывают на одинаковом расстоянии. После набрасывания грунт выравнивают. Поверхность грунта должна быть как можно более ровной, потому что неровности придется выравнивать накрывочным слоем, который в слишком толстых местах может растрескаться. После выравнивания поверхности грунта кельмой вынимают шаблоны, а борозды от них заполняют раствором и разглаживают.

Архитектурные элементы и декоративные детали покрывают грунтом с помощью специальных передвижных стальных шаблонов на деревянной рамке. На схватившийся грунт наносят накрывочный слой, который либо намазывают деревянным или стальным полутерком, либо набрасывают или . наносят обрызгом, а затем затирают круговыми движениями полутерка. Нанесение накрывочного слоя на декоративные детали нужно поручить специалисту.

Виды наружных штукатурок

Известковые штукатурки. Окраска стен жидким цементным раствором — простая отделка, которую иногда применяют с декоративной целью. Ее производят по кладке с заполненными швами. Избытки раствора при кладке растирают по поверхности стены, а главное тщательно заполняют частично пустые швы. Окраска жидким раствором недостаточно защищает кладку, но удобна и проста в работе и сравнительно недорога. Раствор замешивают в количестве, необходимом для 100 м2 площади. Исходя из этого рассчитывают количество компонентов смеси: 75 л мелкого песка, 25 л известкового теста, 38 л воды, 1—3 л льняного масла (в зависимости от качества извести: если известь некачественная, добавляют 3 л, если хорошая — меньше). Нельзя окрашивать освещенную солнцем сторону, и вообще работу лучше производить в более прохладное и влажное время, чтобы жидкий раствор на стене высыхал постепенно. Окраску производят дважды или трижды; следующий слой можно наносить только после схватывания предыдущего. Для получения цветной штукатурки краску добавляют в раствор или окрашивают стену отдельно после оштукатуривания. Во время работы раствор нужно постоянно помешивать, чтобы песок не оседал на дно.

Известковая штукатурка с фактурой набрызгом очень проста по технологии и недорога. Ее применяют обычно для низких строений, в которых оштукатуривают обычным способом и затирают только внутренние торцы проемов, а на остальную стену набрасывают мелкозернистый раствор (песок) или более грубый (мелкая песчано-гравийная смесь до 7 мм). Набрызгивать можно либо прямо на кладку, либо на неразглаженный штукатурный грунтовый слой, что более хлопотно,   но   штукатурка   получается качественнее и долговечнее. Грунтовый слой должен иметь шероховатую поверхность, чтобы обрызг имел хорошее сцепление с ним. Обрызгивают или с помощью кельмы, набирая на нее немного раствора (всего одинаковое количество) и резко набрасывая его на стену, или с помощью разбрызгивателя. Направление и угол обрызгивания нужно постоянно менять — справа налево, сверху вниз и наоборот. Набрызганный раствор не должен стекать. Если он сползает, значит слишком жидкий, если остается комками на стене, наоборот, слишком густой. Если требуется цветная штукатурка, то пигмент добавляют в раствор для последнего слоя или просто всю поверхность набрызганного раствора обрызгивают очень жидко разведенной краской с известью и песком.

Просто набросанную штукатурку изготовляют из грубого известкового раствора — либо однослойной толщиной 15 мм либо двухслойной общей толщиной 20 мм. Штукатурка из крупнозернистого раствора очень эффектна внешне, особенно на небольших домах.

Простую штукатурку, выровненную кельмой, наносят в один или два слоя так же, как и предыдущий вид штукатурки, с той лишь разницей, что ее поверхность слегка выравнивают кельмой.

Штукатурка под правило — это шероховатая и грубая штукатурка, выровненная коротким деревянным правилом или гладилкой, если требуется   более   ровная   поверхность.

Штукатурку, разглаженную кельмой, выполняют двухслойной. На грубый грунтовый слой наносят слой из мелкозернистого раствора и разглаживают кельмой. При этом не применяют маяков и шаблонов. Штукатурный слой повторяет неровности стены. При боковом освещении стена кажется размягченной; на небольших строениях такая штукатурка вьплядит интересно.

Отделочную штукатурку выполняют двухслойной. На схватившийся слой нанесенного по маякам и шаблонам грунта наносят накрывочный слой.

Известково-цементные штукатурки по сравнению с мягкими известковыми гораздо прочней и быстрее засыхают весной и осенью. Применяют их в тех случаях, когда предполагается, что штукатурка будет подвергаться вредным атмосферным влияниям. Нужно иметь в виду, что ее твердость должна уменьшаться от стены к внешней поверхности. Это соображение справедливо и для известковых штука-турок.

Штукатурку с подкрашенным накрывочным слоем наносить удобней, чем известковую штукатурку с известковой или другой покраской, так как сокращается рабочий процесс, потому что отпадает надобность отдельно красить накрывочный слой (в нем уже есть пигмент). Кроме того, краска держится значительно дольше в штукатурке из подкрашенного раствора, чем краска по штукатурке, особенно в агрессивной среде. Во время работы раствор нужно постоянно размешивать: он может расслоиться и стена получится неравномерно окрашенной.

Искусственный камень — это твердая штукатурка, которая применяется чаще всего для оштукатуривания цоколей домов. На прочную очищенную поверхность стены наносят набрызгом цементный раствор, затем на него грунтовый слой толщиной 15 мм (93). Для прочного сцепления с кладкой швы выскабливают на глубину не менее 2 см. Поверхность грунтового слоя делают шероховатой для лучшего сцепления с ним облицовочного слоя. На увлажненную грунтовую штукатурку наносят слой из искусственного камня толщиной 6—8 мм. После схватывания поверхность разравнивают стальным валиком. Поверхность искусственного камня обрабатывают различными способами. Один из самых распространенных — вымывание.

Вымывание поверхности — это удобная и простая обработка, при которой получают красивую поверхность. С поверхности каменной щебенки удаляют цементный раствор, в результате чего достигается декоративный эффект и получается очень стойкая поверхность. Накры-вочный слой делают из раствора, содержащего разноцветный щебень или гальку с зернами крупностью 3— 7 мм, замешанные на цементе в отношении 1:3. Вымывание осуществляют через 4—6 ч после нанесения раствора распылителем, установленным на шланге, либо малярским пульверизатором. При вымывании нужно совершать маятниковые движения распылителя сверху вниз, при этом напор не должен быть слишком сильным, чтобы вода не вымывала обнажающихся зерен щебенки и гальки. Для лучшего отделения цемента от щебня в воду для вымывания добавляют 2% соляной кислоты. В этом случае стену после вымывания следует ополоснуть чистой водой. При облицовке искусственным песчаником под лицевой слой вводят ржавые железные опилки. Ржавчина окрашивает поверхность светло-коричневыми пятнами и прожилками.

Рифление накрывочного слоя наружной штукатурки. Различную по внешнему виду рифленую поверхность получают, вдавливая мастерок или полутерок в еще не схватившийся накрывочный слой. Вдавливать мастерок можно острым концом, боковой гранью, нижней частью или всей поверхностью. Можно наносить горизонтальные, вертикальные, веерообразные и другие штрихи. Иногда поверхность штукатурки рифлят вдавливанием полутерка и т. д. Создавать рифленую поверхность накрывочного слоя можно также с помощью резиновой или стальной щетки, маховой или жесткой кисти.

Мозаичную поверхность штукатурки получают вдавливанием кусочков камня, кирпича и разноцветных осколков стекла в еще мягкую штукатурку. Это можно делать двумя способами. Либо в сырую штукатурку вдавливают каждый кусочек один за другим, либо на бумаге с чертежом рисунка мозаики наклеивают кусочки, потом на тыльную сторону этого листа (ту, которая будет вдавлена в штукатурку) наносят слой известкового молока и прижимают к стене. После затвердевания штукатурки бумагу мочат и отклеивают.

Ремонт внутренней штукатурки

Для ремонта поврежденной штукатурки внутренних стен в сухих помещениях можно использовать известковый раствор, а во влажных — сложные растворы. Если нужно, чтобы отремонтированная поверхность была тверже или чтобы она быстрей твердела, на 6 частей известкового раствора добавляют 1 часть гипсового теста. Гипсовую смесь приготовляют из расчета 1 кг гипса на 1,5 л воды, а в известковый раствор ее добавляют непосредственно перед применением. Перед ремонтом из поврежденного места удаляют все непрочно держащиеся частички и ту часть близрасположенной штукатурки, которая отстает от стены при легком постукивании. Из швов обнаженной кладки выскабливают раствор на глубину не менее 1 см, затем все поврежденное место тщательно обметают. После этого кладку и часть штукатурки вокруг нее обрызгивают водой, а затем жидким цементным раствором. При недостатке времени можно не делать обрызга, но тогда надо з грунтовый слой добавить цемент. На затвердевший набросанный грунт наносят накрывочный слой, который затирают пластмассовым полутерком, а у стыков со старой штукатуркой устраняют с нее часть клеевой краски для того, чтобы новый слой слился со старым. Стыки затем разглаживают полутерком, двигая его от старой штукатурки к новой, и, наконец, затирают влажной кистью (94).

Поврежденную цементную штукатурку ремонтируют - таким же способом, только с применением цементного раствора.

Ремонт штукатурки, нанесенной на камышовые маты. После удаления поврежденной части штукатурки нужно проверить состояние камышового мата. Поврежденный или сгнивший нужно убрать и прикрепить проволокой новый мат. На мат набрызгивают жидкий известково-цементный иди известково-гипсовый раствор, набрасывают или намазывают поперек камыша грунт с тем расчетом, чтобы до поверхности старой штукатурки не хватало толщины накрывочного слоя, и наносят накрывочный слой.

Ремонт поврежденных углов лучше всего делать гипсовым раствором, который быстрей затвердевает. С обнаженной кладки устраняют остатки раствора, выскабливают швы на глубину 2 см, смачивают водой и наносят штукатурку на одну сторону. После схватывания к штукатурке прикрепляют мокрую доску так, чтобы ее обрез был заподлицо со старой штукатуркой. Затем смачивают водой и оштукатуривают другую сторону угла. Стыки между старой и новой штукатуркой затирают пластмассовым полутерком и мокрой кистью. Поверхность затирают вначале от торца к старой штукатурке, а затем сверху вниз (95).

Ремонт    наружной     штукатурки

Известковые штукатурки. Ремонт начинают с удаления всех непрочно держащихся частей штукатурки, в том числе и тех, которые внешне кажутся прочными, но от легкого удара отстают от стены. Если на фасаде есть отдельные элементы, подлежащие ремонту, то перед удалением с них поврежденной штукатурки нужно измерить и изготовить шаблоны, чтобы можно было их восстановить в первоначальном виде. После удаления штукатурки выскабливают швы кладки на глубину 1—2 см, поверхность кладки очищают от остатков старого раствора проволочной щеткой и обметают волосяной щеткой. Поверхность старой штукатурки, которая после оштукатуривания поврежденных мест будет окрашена, очищают от налипшей грязи и обмывают водой с сапонатом, после чего споласкивают чистой водой для удаления остатков сапоната. Если кладка под штукатуркой разрушена морозом, что бывает, когда рядом находится неисправный водосток, ее нужно выбить до прочного кирпича и починить. Неровности на стене глубиной до 3 см заполняют цементным раствором. Если они глубже, то раствор армируют стальной сеткой или вводят в него обломки черепицы или кирпича, а большие выбоины заполняют кирпичной кладкой. Перед набрасыванием грунтового слоя следует выровнять основание. На неровном основании получится неодинаковая по толщине штукатурка, которая от неравномерного высыхания может потрескаться или отделиться от стены.

Накрывочный слой ремонтируют следующим образом. Всю поверхность ремонтируемого места смачивают водой, наносят обрызгом цементный раствор из крупнозернистого песка, а затем набрасывают грунт так, чтобы его поверхность была ниже старой штукатурки на 2—3 мм. После схватывания грунта наносят накрывочный слой, который затирают вначале деревянным, а затем пластмассовым полутерком. Особенно старательно нужно заделывать стыки со старой штукатуркой. Если толщина слоя новой штукатурки не превышает 1 см, ее можно делать однослойной.

Обновление накрывочного слоя. Если штукатурка на фасаде еще в хорошем состоянии, но ее поверхность начала выветриваться под влиянием атмосферных воздействий (это можно определить по тому, как легко отделяются от поверхности песчинки, не сцепленные вяжущим веществом),   ее   переоблицовывают.

Вначале штукатурку очищают стальной щеткой, а если она грязная, то моют теплой водой. После заделки некоторых поврежденных мест на старую штукатурку наносят новый накрывочный слой. Выветренную, но прочную штукатурку после удаления грязи также можно покрасить цементным или известковым молоком либо покрыть поливинилацетатной эмульсией.

Декоративная штукатурка с фактурой набрызгом. Вначале удаляют поврежденные участки старой штукатурки. После выбивания швов, очистки поверхности проволочной щеткой и промывки теплой водой на очищенное место наносят обрызгом цементный раствор, затем набрасывают грунтовый слой необходимой толщины. Собственно лицевой набрызг наносят на еще влажный грунт в таком количестве, чтобы раствор хорошо держался и не стекал. Лучше наносить раствор несколькими тонкими слоями, чем одним толстым, потому что слишком толстый слой при схватывании может растрескаться и отойти от основания.

Дешевая штукатурка с фактурой набрызгом. Если от наружного покрытия стен не требуется долговечности (например, у объектов, срок службы которых ограничен), но нужна красивая штукатурка, то на очищенную, покрытую и смоченную кладку наносят щеткой жидкий известково-цементный раствор, на который после затвердевания набрызгивают раствор декоративной штукатурки (типа терразита). Смесь во время набрызга нужно постоянно помешивать, чтобы она не оседала. Чтобы штукатурка получилась качественной, не следует оштукатуривать освещенные солнцем поверхности и производить работы в теплое летнее время.

Ремонт расшивки швов кладки. Из-за неправильно сделанной расшивки в кладку может проникать влага, поэтому швы нужно поправить. Для этого следует удалить из швов непрочные кусочки раствора на глубину 2 — 3 см, вычистить их, смочить водой и заполнить известково-цементным или цементным раствором. Для расшивки кладки из гигроскопического кирпича можно применять раствор на гидравлическом вяжущем, который будет поглощать часть воды. Кладки из негигроскопического кирпича нужно расшивать водонепроницаемым раствором, т. е. цементом. Форма поверхности расшитых швов должна быть такой, чтобы в них не задерживались вода, снег, пыль  (рис.96).

Некоторые причины неисправности наружной штукатурки и способы их устранения

Отпадение    штукатурки    цоколя

происходит от неисправности горизонтальной водоизоляции и попадания на него брызг дождя. Вода проникает сквозь штукатурку, замерзает и разрушает ее. Конструктивно правильным решением является выполнение несколько утопленных цоколей (рис.97). Цоколи нельзя оштукатуривать мягкими известковыми растворами; для этой цели следует применять цементный раствор (искусственный камень и т.д.) или облицовочные плитки.

Вынесенные карнизы и железобетонные карнизные плиты должны быть устроены так, чтобы вода с них быстро стекала. Сливы должны оканчиваться выше предполагаемого уровня снега. Окапники следует располагать так, чтобы вода с них не стекала на фасад (98).

Отпадение штукатурки на фасаде вызывается неправильным проведением штукатурных работ или неточным соотношением компонентов раствора. Поврежденный участок нужно расчистить и вновь оштукатурить. Пустые полости под штукатуркой возникают при плохом сцеплении ее с основанием, неправильном обрызге или неверном составе раствора, в котором слишком мало или слишком много вяжущего вещества. Полости образуются также в тех местах, на которые был нанесен сразу очень толстый слой раствора, который под собственным весом отделился от основания. Выветривание штукатурки на наружной поверхности стен бывает вызвано долговременным воздействием внешней среды. В большей степени выветривание происходит на западной стороне, где вследствие частых дождей вода постепенно вымывает вяжущее вещество и песчинки освобождаются и выпадают. Выветренную штукатурку укрепляют покраской либо нанесением накрывочного слоя из жидкого раствора. Высыпание песка с поверхности новой штукатурки происходит или прч недостатке вяжущего вещества в :тукатурке, или вследствие нанесения штукатурного раствора на сухое или слишком нагревшееся на солнце основание. Волосные трещины на поверхности штукатурки, которые особенно заметны после дождя, образуются оттого, что в растворе было слишком много вяжущего, т. е. он был слишком жирным. Если эти трещинки вовремя не заделать, покрыв поверхность, например, известковым молоком, то они   могут   расшириться   со   временем под действием замерзающей в них воды и стать причиной более серьезных повреждений штукатурки. Выстреливание штукатурки происходит при использовании в растворе недостаточно погашенной (или некачественной) извести, непогашенные частички которой гасятся затем в готовой штукатурке и, расширяясь в объеме, выталкивают ее. Поврежденные места нужно отскоблить и оштукатурить вновь;

Налеты.   Их  цвет  от  белого  до грязно-белого  особенно  заметен   на темном основании. Под действием проникшей влаги в кирпиче растворяются соли,которые по капиллярам проникают к внешней поверхности, где затвердевают и создают налеты в виде мелких кристаллов (рис.99). Степень вызванного ими повреждения зависит от типа налета. Налеты можно предупредить применением качественного материала, правильной технологией и защитой поверхности кладки от намокания.

Окраска наружной штукатурки

Для того чтобы краска была прочной и долговечной, нужно при покраске иметь в виду, что основание, т.е. штукатурка, должно быть всегда прочней, чем слой краски. Основание должно быть плотным, без грязи, трещин и вздутий. При заделке поврежденных мест штукатурки известково-цементным раствором или грунтовкой под покраску нужно разглаживать эти места очень осторожно, чтобы часть раствора или грунтовки не размазалась по расположенной рядом целой штукатурке, потому что образующийся тонкий и непрочный слой позднее может отделиться вместе с красочным покрытием. Если заделку производят поливинилацетатной массой, ее нужно наносить на поверхность, пропитанную жидким латексным раствором. Когда заделываются более крупные выбоины в штукатурке, в поливинилацетатную массу добавляют 10—20% портландцемента марки 325. Первый слой покраски следует наносить щеткой, а если покраска трехслойная, то и второй слой лучше наносить щеткой. На практике часто верхний слой наносят валиком из искусственного волокна или пульверизатором.

Известковые краски применяют для известковой штукатурки, но они достаточно долговечны только в сельской местности, тогда как в городе и в промышленных районах срок их годности сокращается на пять лет. Для повышения качества и увеличения срока службы краски в нее добавляют около 0,25 л олифы или латекса на 1 ведро. Нельзя производить окраску при температуре ниже +10°С и окрашивать освещенные солнцем фасады. Если краску наносят на новую штукатурку, то лучше на влажную, потому что она хорошо сцепится с поверхностью штукатурки и укрепит ее. Старую штукатурку нужно прежде всего очистить от грязи, облить теплой водой или водой с сапонатом (в последнем случае хорошо ополоснуть чистой водой, чтобы в порах не осталось воды с апонатом). Краску следует наносить несколько раз тонкими слоями. Перед покраской старую штукатурку и новые отремонтированные места обрызгивают известковым молоком. Если поверхность старой штукатурки выветрена, то краска не будет не ней долго держаться. Поэтому ее нужно обмыть и покрыть тонким слоем облицовочного раствора и затем обрызгать известковым молоком. Прочность покраски повышается, если к ней добавить '/5 часть цемента. Серый цемент делает краску более темной, поэтому лучше добавлять белый. Срок службы краски значительно увеличится, если, через 8—14 дней после окраски пропитать ее водозащитным средством (лукофоб).

Краски из белого цемента более качественны и держатся в два раза больше известковых. Первый слой наносят на еще влажное основание. Состав краски первого слоя: 13 частей цемента, '/2 части гашеной извести, 8 частей воды. Через 24 ч на увлажненный первый слой наносят второй слой краски, которая состоит

из 1 части цемента, 1 части гашеной

извести, 7 частей воды. Третий слой

имеет состав: 1 часть цемента, 1 часть

мраморной муки, './з части извес

ти-пушонки или отмученного мела.

Порошковый пигмент добавляют в

серый цемент в пропорции от 1:10 до

1:30, с белым цементом— 1:100.

Известково-латексная краска

также более устойчива, чем извест

ковая. Добавка белой латексной

краски повышает прочность сцепле

ния покраски с поверхностью и устой

чивость против внешних атмосфер

ных воздействий. Нижний слой сос

тоит из 1 части гашеной извести и

1 части белой латексной краски. Вто

рой и третий слои состоят из 3 частей

гашеной извести и 2 частей белой

латексной     краски     и      цветного

пигмента. Окраску производят по поверхности, обрызганной жидким известковым молоком, в которое добавляют около 5% латексно-го вяжущего. Латексные краски образуют на поверхности штукатурки эластичную пленку, и хотя их разводят на воде, после высыхания (15 дней) они становятся водостойкими. Свежая, еще влажная штукатурка не годится для покрытия латексной краской, потому что она содержит много свободной извести, способствующей разрушению краски; через некоторое время на поверхности краски появляется налет и целостность пленки нарушается. Латексную краску нельзя наносить при температуре ниже +10°С. Кроме того, ею нельзя красить освещенные солнцем поверхности, потому что слишком быстрое засыхание препятствует образованию пленки и снижает прочность краски. Оптимальная температура, при которой краска высыхает за 1—2 ч, 15—25°С. Следующий слой следует наносить не раньше чем через 4—6 ч, когда предыдущий слой уже не растворяется. Перед использованием краску нужно хорошо перемешать, а для первого слоя ее разбавляют водой, если окрашиваемое основание   гигроскопично.  Для  малогигроскопичных поверхностей добавляют до 20% воды, для средне-гигроскопичных— 20—50%, а для очень гигроскопичных — 100% и более. Неровности на поверхности основания заполняют специальной мастикой или мастикой из эмульсионной краски с примесью отмученного мела. Латекс можно смывать с поверхности теплой водой в течение получаса после окраски, позже он смывается только нитрорастворителем. Кроме грунтового слоя, который должен хорошо сцепиться с основанием (поэтому его наносят щеткой), обычно бывает нужно еще два раза окрасить. Второй и покрывающий слои краски можно наносить валиком или пульверизатором.

Другие существующие краски (полимерцементные, алкидные, силикатные и др.) применяют согласно приложенной к ним инструкции.

Водонепроницаемость фасада. Агрессивное атмосферное воздействие вместе с пылью, которая оседает на фасаде дома, а главное постоянно увеличивающееся содержание серы в атмосфере способствуют превращению за сравнительно короткое время извести в гипс, а почти повсеместно применявшийся в качестве строительного материала природный камень очень быстро теряет прочность и разрушается. Чтобы избежать этих вредных влияний на штукатурку и наружную окраску, следует применять гидрофобные средства, которые отталкивают воду, но при этом в них остаются незакупоренными мельчайшие поры для проникания воздуха. Силиконовая защитная краска отталкивает воду, устойчива против внешних воздействий, пропуская воздух и водяные пары в обоих направлениях; она бесцветная, легкая и удобная в работе. Опрысканная поверхность засыхает через несколько минут, кладка (или штукатурка) становится водонепроницаемой, но при этом уже нельзя наносить другой слой краски. Опыт показал, что гидрофобное покрытие защищает штукатурку от воды и грязи в течение 5—7 лет. По истечении этого периода защитную окраску нужно повторить. Защитная окраска раствором Лукофоба должна быть обязательной частью обработки наружных поверхностей стен, так как этот раствор существенно увеличивает срок службы штукатурки и красочного покрытия и сохраняет красивый внешний вид в течение многих лет.

Дефекты кладки и штукатурки.

На штукатурке иногда появляется налет белого или грязно-белого цвета из-за проникания в кладку влаги. Во избежание появления налетов на поверхности фасадов следует применять качественные стройматериалы, а главное не допускать проникания воды или влаги. Если налет появился на кладке до оштукатуривания, кладку нужно очистить, налет соскоблить или выбить зубилом, после чего провести флюатирование (обработать фтористым кремнием), в результате чего соли в кладке становятся нерастворимыми в воде. Налет возникает от кристаллизации солей, которые могут со временем совершенно разрушить кладку. В кладке они образуются от проникания в нее с водой органических веществ. Пока не устранена причина, нет смысла производить ремонт кладки и штукатурки. Только после устранения причины дефекта заменяют наружные камни и те из них, которые расположены глубже и пропитались солями. После выполнения новой кладки и тщательной расшивки швов проводят флюатирование, а затем оштукатуривание.