Книги по строительству и ремонту

Ремонт и реконструкция домов и квартир

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Выбор цвета (колера)

Внутренние помещения окрашивают в цвет, соответствующий их назначению. Выбранный основной цвет определяет общий цветовой фон помещения, а иной цвет меньших поверхностей    (шторы, ковры, мебель) создает приятные контрасты. Помещение должно иметь эстетически совершенную цветовую композицию.

При выборе колера нужно учитывать расположение помещения относительно сторон света. В помещениях, обращенных на юг, могут преобладать холодные — голубые, синие и близкие к ним тона, а в обращенных на север, наоборот, более теплые — желтые, розовые, оранжевые. Если нужно выделить часть обстановки, т. е. красивую мебель, картины, декоративные предметы и т. д., то стены следует окрашивать в сдержанные тона, например в светло-серые.

Посредством цвета создается ощущение уюта в жилых помещениях. Высокие комнаты будут казаться ниже, если их потолок окрасить в более темный цвет (главным образом с красноватым оттенком), а стены наоборот, в светлый. Другое возможное решение — оклейка комнаты обоями с горизонтальными полосами. Комната будет казаться несколько ниже также в том случае, если окраску стен закончить примерно в 30 см от потолка, а оставшуюся часть окрасить в светлый цвет, соответствующий окраске потолка.

Низкие помещения будут казаться выше, если потолок будет белым или с легким голубым оттенком. Окраску стен следует производить до самого потолка, а если на стенах провести вертикальные полосы теплых тонов, например с оттенками красного цвета, то комната производит впечатление более высокой, но несколько меньшей по площади. Большие комнаты можно зрительно уменьшить применением насыщенных, теплых и темных тонов или обоев с крупным рисунком. Длинная и узкая комната должна иметь более светлые (лучше всего белые) продольные стены и более темные поперечные. Четырехугольная комната будет выглядеть более привлекательной, если одну из стен покрасить в другой цвет. На потолке можно провести полосы, проходящие перпендикулярно стене, отличающейся своим цветом. Маленькую комнату можно зрительно расширить использованием светлых и холодных тонов. Светло-голубой, сине-серый и серебристо-серый цвета зрительно увеличивают помещение, тогда как оттенки красного цвета уменьшают. В маленьких комнатах не следует ставить темную мебель, а также вешать темные занавески  или  ковры.

Желательно, чтобы стены и оконные шторы были примерно одного цвета. Наклонные стены, потолки или выступы ухудшают внешний вид, и, чтобы они не брасались в глаза, их нужно окрашивать в светлые тона под цвет остальных стен. Светлый пол зрительно воспринимается лучше, тогда как красновато-коричневый слишком выделяется, что почти всегда нарушает цветовую гармонию интерьера. Двери лучше всего окрасить в тот же цвет, что и стены, или, наоборот, стены окрасить под цвет дверей. Для окраски дверей наиболее подходящие цвета белый, светло-серый     и     слоновая     кость.

Технология малярных работ и техника безопасности.

Кроме выполнения чисто декоративных функций окраска служит для защиты поверхности строительных конструкций. Качество окрасочного покрытия зависит от вида и состояния поверхности основания, от правильного выбора окрасочного состава и способа окраски.

При выполнении малярных работ нужно иметь различные вспомогательные материалы: гипс для заделки трещин и исправления дефектов поверхности, раствор для ремонта штукатурки, флюат для нейтрализации свежей штукатурки или флюати-рования пятен и налетов на поверхности кладки дымоходов, обезжиривающие средства, пластырь для закрывания мест, не подлежащих окраске, и т.д.

Для поддержания дома в хорошем состоянии необходимо иметь набор инструментов и материалов. В набор должны входить следующие инструменты: малярная кисть и щетка с коротким волосом для смывания старых красок и с длинным волосом для покраски; не менее пяти кистей разного назначения и величины; кисть для окраски труднодоступных мест,, например батарей центрального отопления; широкий и узкий валики, цикля, шпатель и нож для   шпатлевания,   мастерок   и   полутерок для ремонта штукатурки; проволочная щетка для сметания пыли с поверхности; резиновая чашка для разведения гипса, ведро и мелкая посуда для разведения красок, сито, шнур, правило и отвес, складной метр, ватерпас; отвертки, молоток и клещи, мелкая и грубая наждачная бумага и кусок пробки или резины, который обертывают наждачной бумагой при работе. При окраске потолков пользуются стремянкой. Для работ на лестничных маршах применяют специальную стремянку (100).

Однослойная окраска никогда не обеспечивает достаточную защиту основания. С этой целью нужно последовательно наносить несколько слоев краски, каждый из которых выполняет определенные функции. Нижний слой служит для сцепления многослойного покрытия с основанием. Накрывочный слой, завершающий красочное покрытие, защищает нижние слои от внешних воздействий и выполняет декоративные функции. Если масляную краску наносить в один толстый слой, то его поверхность будет морщинистой, что со временем приведет к появлению трещин. Число слоев зависит от вида краски, требуемого качества покрытия и вида основания. Клеевую краску наносят в два слоя, водоэмульсионную — в три, а некоторые глянцевые политры — в шесть и более слоев.

Каждый последующий слой должен содержать больше пигмента и меньше связующего, например, эмульсию для грунтовки сильно разводят водой, а для накрывочного слоя — совсем не разбавляют.

Нанесение краски. Нельзя приступать к окраске, не подготовив основания. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от грязи, ржавчины, жировых пятен и, кроме того, высушена (это особенно касается деревянных поверхностей). Если в порах древесины имеется вода, то в них не может проникнуть краска. Она останется лежать на поверхности и легко отвалится. Если древесина на поверхности сухая, а внутри влажная, то при нагревании под воздействием солнечных лучей и т.п. водяные пары будут давить снизу на красочное покрытие и разорвут его. Для получения качественного красочного покрытия не следует производить окраску при низких или слишком высоких температурах, а также на солнце, на сквозняке, в туман и, наконец, при слабом дожде. При выполнении малярных работ температура должна быть не ниже +5°С.

При покраске кисть держат с небольшим наклоном к поверхности. В краску ее погружают, окуная не полностью, а лишь на четверть длины волос, избыток краски с кисти удаляют о край банки. Вначале краску наносят на грани, в углах и труднодоступных местах и только потом на гладкие поверхности. Когда окрашивают поверхности над головой, краска часто стекает на ручку кисти. Чтобы этого не происходило, берут старый резиновый мячик, разрезают его пополам и в одну из половинок продевают рукоятку кисти. Чтобы мячик не соскочил с ручки, под ним укрепляют резинку (101). Если нет мячика, то на ручку надевают круг пергамина диаметром 5 — 7 см.

Щетки и кисти. Качество покраски во многом зависит от состояния кистей. Новые молярные кисти перед пользованием следует отмачивать в воде в течение нескольких часов, чтобы ручка набухла и прочно закрепила волосы. В противном случае на придерживают пальцем. Кисть вращают и тем самым обматывают ее натянутым шнуром до половины длины волосков. Конец 2 шнура продевают в летлю и затягивают ее. Оба конца шнура скручивают, на другой стороне кисти продевают под обмотку и завязывают. (Для продевания удобно применять складной нож). Оставшиеся концы шнура отрезают

окрашенной поверхности остаются волоски из кисти, что отражается на качестве окраски и ускоряет износ кисти. После использования кисть нужно тщательно вымыть в воде. Кисти для красок моют в ацетоне, а если кисть успела засохнуть, то ее оставляют в ацетоне на некоторое время, а потом моют. При сушке кисть нужно подвешивать, чтобы не искривились волоски. Чтобы кисть приобрела форму, удобную для работы, следует всегда держать ее в одном положении. Для этого на ручке кисти иногда делают метку. Новую кисть перед использованием нужно подвязать (102).

Наносить краску меховым или поролоновым валиком удобнее и быстрее, чем кистью, особенно при окраске гладких и плоских поверхностей. При окраске высоко расположенных участков к ручке валика приделывают удлинитель. Краску нужно держать в посуде, ширина которой не меньше ширины валика. Последний после опускания в краску прокатывают по специальному ситу, чтобы удалить с него излишек краски. К стене валик прикладывают снизу и прокатывают его вверх. Затем эту тонкую полосу разводят по поверхности движением валика слева направо, и, наконец, краску равномерно распределяют движением валика сверху вниз. Поверхность получается не совсем гладкой, но после валика не остается таких заметных следов, как при работе кистью.

Распыление. Для масляных красок распыление менее удобно и целесообразно, чем окраска кистью. При окраске кистью экономнее расходуется краска, кроме того, в труднодоступных местах, особенно застекленных, применение краскопульта затруднительно. Поэтому для окраски окон всегда пользуются кистью, тогда как двери, ворота гаражей, батареи отопления, автомобиль, мебель и т.п. лучше окрашивать с. помощью ручного краскопульта. Распыление чаще всего применяется при окраске водными составами, а также для нанесения нитрокрасок, когда остальные способы неприменимы из-за быстроты высыхания. Краскопульт держат на расстоянии 20—50 см от поверхности в зависимости от давления сжатого воздуха, мощности струи и текучести краски. Краскопульт при распылении нужно передвигать с одинаковой скоростью, направляя струю под прямым углом к поверхности. Перед включением и выключением его нужно отклонять от стены. Если выключить краскопульт во время распыления, получается неравномерный слой краски.

При распылении может быть использован   домашний   пылесос,   к которому присоединяется специальный разбрызгиватель.

Перед распылением поверхность обрабатывают так же, как и перед обычной окраской.

В банке с краской могут быть различные примеси. Если не удается осторожно снять засохшую пленку, на которой обычно скапливается грязь, то нужно процедить краску через капроновый чулок. Непосредственно перед употреблением краску нужно старательно перемешать круговыми движениями снизу вверх, чтобы на дне банки не оставался густой осадок. Если имеется несколь1 ко банок одинаковой краски с различной датой изготовления, всю краску лучше слить в одну посуду и перемешать, чтобы не было различий в оттенках. Краски обычно продаются разведенными до нужной густоты.

При разбавлении масляных красок нельзя применять разбавители, предназначенные для нитрокрасок, и наоборот.

Дефекты окраски и причины их возникновения. Краска отстает, если основание было плохо очищено, если краска была старой или ее нанесли слишком толстым слоем, а также если в ней содержалось слишком много связующего. Краска стекает с вертикальных поверхностей (потоки краски), если она перенасыщена разбавителем или нанесена слишком толстым слоем. Пузырьки ча поверхности красочного покрытия появляются вследствие испарения воды во влажной древесине или оттого, что окрашивание производилось в жаркую погоду. Толстый и жирный слой краски со временем сморщивается, а если это кроющий слой, то на поверхности появляются трещины. Трещины в верхнем слое могут возникать также оттого, что нижний слой не успел достаточно высохнуть. Слой краски растрескивается, если окраска помещений выполняется при температуре, более высокой, чем предусмотрено в инструкции к краске. Отсутствие блеска краски объясняется повышенной температурой в период ее засыхания. Мелкие поры в покрытии возникают из-за попадания в краску мелких капель воды (чаще всего из щетки, которая перед этим была смочена в воде). Техника безопасности производства работ. При работе с известью нужно применять резиновые руковицы, а после работы руки следует тщательно вымыть и смазать кремом. При попадании извести в глаз необходимо срочно промыть его водой, если же это не помогает и боль усиливается, то нужно обратиться за медицинской помощью. Лучше работать в защитных очках. Работать с флюатом обязательно нужно в очках и рукавицах, помещение необходимо постоянно проветривать, во время работы нельзя есть и курить, так как флюаты очень ядовиты и легко воспламеняются. Такие же меры предосторожности применяют и при работе со щелочными обезжиривающими средствами. Бензин и трихлорэтилен легко воспламеняются, кроме того, при большой концентрации их паров в воздухе они представляют опасность для здоровья. Некоторые масляные краски имеют в своем составе олово, которое ядовито, поэтому перед едой в период работы нужно хорошо мыть руки.

Малярные работы в квартире

Перед покраской или побелкой нужно вынести из комнаты все легкие вещи, оставив только тяжелую мебель и накрыв ее. Рекомендуется укрывать также батареи центрального отопления, деревянные полы, плинтусы, наличники, светильники; выключатели и розетки защищают от краски клейкой лентой. Клеевые краски после высыхания можно смыть водой, но если вовремя не смыть водоэмульсионную краску, то придется удалять ее растворителем. Известковые краски, имеющие щелочные свойства, попадая на деревянные предметы, оставляют на их поверхности пятна, поэтому деревянные полы и мебель нужно тщательно укрывать. Добавлять порошковый краситель непосредственно в окрасочный состав не рекомендуется, лучше его разводить отдельно в дополнительном растворе. Пигмент для клеевых красок разводят в клеевом растворе, для масляных—в скипидаре, для водоэмульсионных—в воде. Для красок светлых тонов пигмента требуется очень мало; если же краска получилась слишком темной, в нее нужно добавить белил. Обычно краски смешивают для того, чтобы несколько смягчить резкость тона основной краски и получить более привлекательный цвет.

Перед началом окраски ранее окрашенных поверхностей необходимо определить вид применявшейся краски. Известковую, клеевую или водоэмульсионную краску определяют очень легко, смачивая их водой. Известковая краска темнеет, а если намоченное место потереть пальцем, палец не окрашивается. Клеевая краска слегка размокает и легко стирается. Водоэмульсионная краска не темнеет и остается прочной. Количество необходимой краски зависит от того, будет ли это покраска нового основания или лишь обновление старого красочного покрытия, а также от материала и качества поверхности основания. Для окраски грубой штукатурки расходуется вдвое больше   краски,   чем   для   обычной.

Окраску помещений начинают с потолка, и первый слой наносят мазками, поперечными к направлению падающего из окна света а покрывающий слой — мазками по направлению света. Первый слой на стенах наносят горизонтальными мазками, а покрывающий — вертикальными (103). Углы и торцовые поверхности красят не щеткой, а кистью. Прямые линии (филенки) вытягивают по линейке, а когда нужно провести окружность, то это делают так, как показано на 104.

Если на обычную известковую побелку наносят клеевую краску, то поверхность нужно очистить, заделать неровности и только после этого наносить валиком двойной слой клеевой краски. При окраске водоэмульсионными составами наносят грунтовочный слой из разбавленной краски, а потом покрывающий слой из неразбавленной. Если же водоэмульсионную краску наносят на старую клеевую окраску, нужно покрывающий слой наносить в два грунтовочных слоя из разбавленной водоэмульсионной краски. Если поверхность старой окраски запылилась, ее очищают мягкой сухой губкой, а если же она покрылась грязью, ее чистят хлебным мякишем или тестом.

Известковые краски удобны для влажных помещений, так как они не разрушаются при действии водяных паров. Окрашенная поверхность имеет мелкие поры, которые впитывают водяные пары. Последние потом свободно испаряются и выходят через эти же поры. Кроме того, такое красочное покрытие обладает дезинфицирующими свойствами, что очень важно для кладовых. Известковые краски бывают обычно бледных тонов. После высыхания на поверхности образуется прочная пленка, которая устойчива к истиранию; она хорошо держится на штукатурке, кирпиче и камне. Основание под известковую краску должно быть чистым, прочным, а перед окрашиванием его нужно смочить. Старую краску следует счистить щеткой, непрочные места отциклевать, а трещины и углубления зашпатлевать; если на стене имеется несколько слоев старой краски, их нужно удалить.

Расход материалов: 1 кг окрасочного состава, т. е. 0,4 кг извести и 0,6 л воды на 2,5 м2. Краска будет более качественной, если на 6 л известкового теста добавить три столовые ложки олифы. Это нужно делать в тех случаях, когда основание очень гигроскопично и когда окрашенная поверхность должна быть водостойкой. От избытка связующего в красочном покрытии появляются трещины, краска отстает от поверхности и со временем осыпается. Если в состав краски входит больше 10% пигмента, она теряет прочность на истирание. Известковое тесто разводят в трех частях воды и подкрашивают красителем, который должен быть устойчив к извести, обладающей щелочными свойствами и разрушающей некоторые красители. Разведенный краситель вливают в известковое молоко, перемешивают, затем пробуют его цвет; если окрашенный участок после высыхания имеет подходящий цвет, краску вновь перемешивают и процеживают. Краску наносят в два или три тонких слоя на еще влажный предыдущий слой.

Клеевые краски применяют чаще всего для сухих помещений, потому что влажный клей является благоприятной средой для развития различных бактерий, способствующих образованию плесени. Эти краски хорошо держатся на штукатурке, кирпичной кладке и старых обоях. Металлические поверхности нужно покрывать нитролаком, иначе ржавчина проступит на поверхности краски. Старую клеевую краску следует смыть. Труднее всего промывать потолок. Щетку опускают в воду примерно на треть, быстро поднимают к потолку, несколько раз проводят по поверхности и опускают ее обратно раньше, чем вода успевает стечь на рукоятку. Из штукатурки выдергивают все ненужные скобы и гвозди, а неровности и трещины зашпаклевывают гипсам (105). Если на потолке имеются пятна ржавчины от просачивания воды с металлической кровли, те эти места после отмывания клеевой краски покрывают двумя-тремя слоями флюата, причем каждый следующий слой наносят после высыхания предыдущего. Таким же образом поступают и с пятнами, появляющимися на поверхности дымоходных кладок. Если этого не сделать, пятна вновь выступят на поверхности краски. Флюат — едкое вещество, поэтому его следует держать только в стеклянной или пластмассовой посуде. Флюат применяют также для нейтрализации щелочных свойств основания (свежая известковая штукатурка) и для укрепления основания. Если флюат наносят в большем количестве, чем требуется, он образует блестящую пленку, на которой не держится краска. Излишки флюата с поверхности смывают водой.

Расход материалов на 1 м2: 250 г мела, 50 г клея и 50 г красителя. В ведро наливают такое количество воды, которое соответствует 2/3 массы мела, засыпают мел и оставляют раствор на 4 ч. После этого смесь тщательно размешивают и заливают разведенный краситель. Затем краску наносят на кусочек бумаги и после высыхания проверяют ее цвет. При этом нужно иметь в виду, что краска на небольшом листке бумаги всегда выглядит светлее, чем из большой поверхности, и, кроме того, влажная краска намного темнее, чем высохшая. Разводить краску нужно осторожно, чтобы она не получилась слишком жидкой. При нормальной густоте смесь должна стекать тонкой струйкой с палочки, которой ее перемешивают. Затем краску процеживают сквозь сито или ткань, а если требуется, добавляют еще краситель, размешанный в клеевом растворе.

Краску наносят кистью длинными мазками. Каждый последующий слой наносят на предыдущий после того, как он слегка подсох. Для того чтобы краска была однородной, ее нужно постоянно помешивать. Она не должна высыхать слишком быстро, поэтому двери следует закрывать, чтобы не было сквозняка.

Водоэмульсионные краски хорошо держатся на штукатурке, кирпиче, бетоне, камне, стекле, металлических и пластмассовых поверхностях, на битумизированных поверхностях и на пропитанных антисептиком деревянных поверхностях. Деревянные основания перед окраской покрывают олифой, металлические поверхности — нитролаком или другим антикоррозионным покрытием, а пластмассовую поверхность или окрашенную масляной краской зачищают мелкой наждачной бумагой, чтобы водоэмульсионная краска лучше сцеплялась с шероховатой поверхностью. Но щелочные поверхности, т. е. на свежую штукатурку, без нейтрализации наносить водоэмульсионную краску нельзя. Штукатурку обычно окрашивают в три слоя. Краску для первого слоя разводят жидко, особенно для гигроскопичных поверхностей, для второго — чуть гуще, а для покрывающего слоя совсем не разбавляют. Второй и третий слои наносят после высыхания предыдущего. После завершения работы кисть нужно помыть в воде, а если она уже успела подсохнуть — в мыльной воде или в растворе соды. Если кисть совсем засохла, она уже не пригодна для дальнейшей работы.

Масляные краски на штукатурку наносят на лестничных клетках и в коридорах, в ванных, туалетах и на кухне в качестве дешевого заменителя облицовочных плиток. Штукатурка не должна быть влажной и щелочной, потому что краска может полностью ее разрушить.

Если окраску нужно произвести срочно, то оштукатуренную поверхность следует предварительно покрыть двойным слоем флюата, разбавленного водой в соотношении 1:2. Старую штукатурку очищают, олифят, вновь очищают и заделывают неровности шпаклевкой. Затем производят шлифование, грунтовку, вторичное шлифование и окраску поверхности. Старую клеевую или известковую окраску увлажняют и счищают, а затем выполняют операции в том же порядке, что и в предыдущем случае. В последнее время мас-лянные краски применяют для окраски оштукатуренных поверхностей все реже, потому что внешне они малопривлекательны, поскольку постепенно разрушаются вследствие щелочных свойств штукатурки. Более подходящи эмульсионные и синтетические краски, а также латексный линкруст и т. д.

Окраска деревянных поверхностей

О древесине можно сказать, что она постоянно находится под нагрузкой. Под влиянием внешней влаги в ней   возникают  то   сжимающие,  то расширяющие напряжения. Об этом свойстве древесины нужно помнить, так как она имеет особое значение для тех поверхностей, которые подвергаются атмосферным воздействиям.

Если краска предназначена для внутренних помещений, ее нельзя применять для наружной окраски, а наоборот — можно.

Если поверхность будет окрашиваться непрозрачной краской, то предварительно следует удалить все сучки и засмолы. Сучки нужно выдернуть специальным штопором, забитую вставку прочно заклинить, л ее поверхность тщательно подогнать и отшлифовать. Смолу можно выскоблить, промыть углубление бензином и нитролаком, а затем зашпаклевать.

Окраску деревянных поверхностей производят в три приема: грубое нанесение краски, поперечное растирание ее по поверхности и, наконец, продольное вдоль волокон древесины (106). Быстросохнущий лак наносят на большие поверхности, например двери, не сразу по всей поверхности, а отдельными полосами. Краску наносят жирными мазками длиной 30—50 см, растирают поперечными зигзагообразными движениями кисти с перекрытием следующей части примерно на 1 см. Наконец, полосу заглаживают длинными вертикальными мазками и после этого переходят к следующему участку (107).

Окраска новой оконной рамы. Деревянная рама при окраске должна быть совершенно сухой. Внутренние створки окрашивают в тот же цвет, что и наружные. Перед окраской на раму наносят слой теплой (около 30° С) неразбавленной олифы, через 24 ч наносят грунтовочный слой, который после высыхания шлифуют наждачной бумагой, зашпаклевывают неровности, снова шлифуют и, наконец, наносят кроющий слой. При окраске рам пользуются кусочком картона для защиты стекла от загрязнения краской. Часто краска проникает под картон, поэтому лучше обклеить стекло вдоль рамы клейкой лентой. Чтобы вода (атмосферная, конденсат) со стекла не проникала в шов между замазкой и стеклом, при окраске рам слой краски немного продолжают на стекле (108).

Ремонт малоизношенных красочных покрытий (109). Вначале покрытие моют теплой водой с содой, чтобы смыть жирные пятна. После высыхания его зачищают мелкой наждачной бумагой, чтобы новая краска хорошо пристала к основанию. Если встречаются неокрашенные участки, то их олифят, шпаклюют и после высыхания зачищают наждачной бумагой. Затем эти места покрывают грунтовочным слоем краски, после высыхания шлифуют вместе со всей остальной поверхностью и покрывают кроющим слоем.

Для окраски ранее окрашенных поверхностей используют масляные краски, которые можно наносить на любые поверхности, а также нитрокраски. С последними нужно обращаться осторожно, так как они содержат растворители, которые могут повредить старую краску. Нитрокраску наносят полной кистью, потому что ею нельзя водить несколько раз по одному месту.

Окраска деревянных полов. Старое красочное покрытие моют горячим раствором соды в воде. Потом его шлифуют наждачной бумагой и олифят те места, которые стерлись до древесины. Перед покраской нужно определить, какой краской был ранее в том, что с ней можно быстрее работать. Наиболее качественными являются красочные покрытия на базе синтетических смол. Они прочны, водонепроницаемы и устойчивы к многим агрессивным веществам. Если окрашивают новый пол, то предварительно его тщательно моют и после высыхания олифят. Когда зашпаклеваны швы и трещины, наносят грунтовочный слой и после его высыхания — накрывочный слой. Если   желательно,   чтобы   осталась видна структура древесины, то поверхность пола шлифуют, а затем увлажняют мокрой губкой. После этого ее вновь шлифуют, чтобы удалить набухшие и распрямившиеся волокна. Для первого слоя применяют разбавленный нитролак, а через 12 ч после его высыхания, поверхность вновь шлифуют и наносят второй и третий слои.

Окраска заборов. Цвет забора не должен быть слишком ярким, чтобы не выделяться из окружающей среды. Очень удобны для окраски заборов такие цвета, как сине-зеленый, коричневый или серый. Большие и массивные заборы рекомендуется окрашивать в темные цвета, а легкие, наоборот, в Светлые. Очень привлекательными получаются деревянные изгороди естественного цвета, покрытые олифой и масляным лаком. Олифу для деревянных конструкций, подверженных атмосферным воздействиям, нельзя разбавлять растворителем; при покраске она должна иметь температуру не менее + 30°С.

Садовая мебель должна иметь окраску, отвечающую ее назначению, т. е. располагающую к спокойному отдыху. Тяжелые предметы не следует окрашивать в яркий цвет, легкие могут быть поярче, но не пестрыми. Традиционными для садовой мебели являются окрасочные составы с добавлением белил.

Окраска бетонных полов

Бетонные полы в подвале, гараже, а также бетонные лестницы красят не только для улучшения их внешнего вида, но и потому, что с их поверхности постоянно стираются мелкие частицы, превращающиеся в пыль. Обычные масляные краски невыгодно применять из-за их недолговечности. Более устойчивы синтетические краски. Перед окраской поверхность бетонного пола нужно тщательно очистить. Если на поверхности пола имеются масляные пятна, их следует удалить с помощью три-хлорэтилена  или  другого  средства.

Если поверхность пола совершенно гладкая, ей придают шероховатость, чтобы новая краска лучше пристала к основанию.

Окраска металлических поверхностей

Поверхность следует очистить от пыли, грязи, жировых пятен, а глав-ное от ржавчины, которая не должна оставаться даже в самых труднодоступных местах. Чаще всего ржавчину устраняют с помощью различных насадок к электрической дрели. Если применяют химические удалители ржавчины, то поверхность моют ими с теплой водой с помощью щетки. На наружных металлических конструкциях нужно очищать от ржавчины только тот участок, который будет окрашен в тот же день. Чаще всего для защиты металла от коррозии применяют суриковые краски, которые наносят в два слоя. Однако они недолговечны, вследствие чего снижается прочность их сцепления с поверхностью следующих слоев. Поэтому каждую последующую окраску нужно производить не позднее чем через три месяца. Однослойная окраска не пригодна для защиты металлических поверхностей даже во внутренних помещениях. Краску наносят в несколько тонких слоев, иначе красочное покрытие будет пористым, а поры позволяют влаге проникать к поверхности металла. Особенно тщательно нужно окрашивать труднодоступные места и грани, на которых краска бывает обычно тоньше. Их окрашивают краской более густой консистенции, кисть при этом следует вести от середины к краям, чтобы на них осталось больше краски.

Оцинкованную сталь не следует окрашивать раньше, чем произойдет окисление защитного слоя. Окисление часто ускоряют, применяя слабый раствор соляной кислоты. Не рекомендуется производить оксидирование соляной кислотой на кровлях,   где   листы   соединены   швами, потому что кислота остается в швах, не вымывается водой и постепенно разрушает защитную пленку. При покраске стального настила покрытия нужно иметь в виду, что он будет нагреваться солнцем и подвергаться значительным температурным деформациям. Жестяные кровли покрывают масляной краской. Если она иногда отстает от основания, то это происходит из-за того, что основание не было предварительно очищено и покрыто олифой.

Окраска дымовых труб. Для этой цели можно применять только силиконовые краски, которые выдерживают высокие температуры. Отслоение краски от основания происходит тогда, когда окраска велась без предварительной очистки трубы от ржавчины и жиров, которых обычно на жести более чем достаточно. Гладкую поверхность жести шлифуют очень мелкой наждачной бумагой. Перед окраской красочный состав тщательно перемешивают, чтобы пигмент не оседал на дно. Краску перемешивают также и в процессе работы. Для работы более удобна плоская кисть. Окрашивание производят продольными длинными мазками. При использовании специальных обжигаемых красок первый слой оставляют сохнуть в течение часа, потом затапливают печь таким образом, чтобы температура трубы увеличивалась постепенно, иначе краска начнет пузыриться. После остывания наносят следующий слой, который высушивают и обжигают так же, как и первый.

Для окраски отопительных батарей, температура которых достигает + 80° С, целесообразно применять алкидные краски. Краски светлых тонов со временем желтеют. Алюминиевая краска невыгодна тем, что снижает теплообмен примерно на 20%. Перед покраской с новых батарей нужно удалить защитное покрытие, которое наносят для защиты от коррозии при транспортировке. Ржавчину необходимо счистить. Окраску производят при температуре от +20 до +30° С специальной изогнутой кистью, которой можно доставать внутренние части батареи. После шлифовки грунтовочного слоя наносят накрывочный слой. Работа намного ускоряется при окраске распылением.