Книги по строительству и ремонту

Ремонт и реконструкция домов и квартир

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Канализационные трубы  обычно бывают   очень   больших   диаметров. Диаметр водопроводных труб меньше, они, как правило, изолированы пластмассовой полосой либо покрыты битумной обмазкой. Поверхность водопроводных труб шероховатая, летом она запотевает. Газопроводные трубы не изолированы, на поверхности они сухие с небольшим налетом ржавчины. Для удобства распознавания при аварии их рекомендуется выкрасить в определенные цвета: для труб с холодной водой — зеленый, для теплой — красный, а для газопровода — желтый.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Канализация подразделяется на внутреннюю, к которой относятся внутренние канализационные трубы и оборудование до главного канализационного отвода длиной в 1 м от стен дома, и внешнюю, которая находится в ведении канализационного управления района города или населенного пункта. Внутренняя канализация соединяется с внешней домовым выпуском. Внутренняя канализация делится на горизонтальную часть (отводы), вертикальную (стояки), наклонные канализационные трубы (спуски) и вентиляционные трубы. Горизонтальные трубы внутри постройки должны быть ниже уровня пола не менее чем на 30 см, а в некоторых домах — на 100 см. В горных районах, где грунт промерзает на большую глубину, и во влажных грунтах глубина заложения горизонтальных труб должна быть минимум 120 см.

Перед подсоединением главного отвода к внешней, канализации на растоянни 2 м от дома должен быть расположен смотровой колодец.

Трубы и способы их соединения

Чугунные и фасонные трубы применяют для вертикальных стояков и реже — для горизонтальных отводов. Раструбы чугунных труб уплотняют конопляной веревкой или смесью асбеста и цемента, а иногда веревкой с алюминиевой проволокой. Для горизонтальных отводов лучше всего применять керамические трубы. Их раструбы уплотняют пропитанной конопляной веревкой и заливают горячим битумом (242). Соединение труб производят в следующем порядке: вначале вставляют узкий конец трубы в раструб предыдущей так, чтобы он располагался по центру и щель по окружности была одинаковой ширины. Затем трубу обматывают пропитанной веревкой, которую забивают в щель. Потом трубу обматывают толстой влажной веревкой, между ней и раструбом наносят слой мятой глины, веревку забивают. Затем осторожно вытягивают за конец, и в образовавшуюся в раструбе канавку заливают мастику.

Для устройства вентиляции лучше всего применять асбестоцементные трубы. Для горизонтальной части канализации они совершенно не пригодны. При использовании же в качестве вертикальных стояков их обязательно изнутри покрывают битумом. Раструбы асбестоцементных труб уплотняют конопляной веревкой и заливают густым цементным тестом. Трубы из синтетических материалов используют главным образом в качестве наклонных подсоединительных труб, например сливной трубы бачка в туалете. Эти трубы можно соединять склеиванием. Склеивающие части очищают, затем на одной трубе делают раструб: конец ее нагревают и надвигают на конец другой трубы, края которой обтачивают по окружности в виде усеченного конуса. После остывания (па воздухе или в холодной воде) трубу вынимают из полученного таким образом раструба, места стыков на обеих трубках зачищают шкуркой, наносят на них клей и вновь вставляют конец трубы в раструб             

Если надо изогнуть кусок пластмассовой трубы, то в нее засыпают сухой мелкий песок без органических примесей, предварительно забив один ее конец деревянной конической пробкой. Песок уплотняют постукиванием молотка по трубе. После его оседания добавляют еще песок и. забивают деревянную пробку с другой стороны. Одну сторону трубы разогревают в средней части (на 3/5 длины трубы) паяльной лампой, постоянно перемещая ее вдоль нагреваемой поверхности так, чтобы не перегреть трубу (иначе появятся пузыри).   Когда   материал   размягчится, трубу сгибают и тотчас же охлаждают в холодной воде, пока не остынет песок в трубе (244). Если на внутренней стороне образуются складки, значит, изгиб получился неудачным, трубу вновь разогревают, выпрямляют и снова сгибают. Трубы из твердого синтетического материала с раструбами соединяют и уплотняют резиновой прокладкой, которая позволяет трубе деформироваться от температурных перепадов.

На случай, если горизонтальная канализация, расположенная в земле, засорится и ее придется прочищать, в смотровых колодцах предусматривается специальное место. Размеры колодца зависят от глубины залегания трубы. При глубине 75 см от уровня пола колодец имеет размеры 60X90 см, при глубине до 285 см — 75x100 см. Если в подвале есть предметы сантехнического оборудования или приемник, подвал оборудуют отдельной ветвью, снабженной грязевой задвижкой у смотрового колодца. Она необходима на случай подъема уровня сточных вод во внешней канализации, например во время частых дождей, чтобы в подвал не попала вода -из внешней канализации. Если невозможно устроить отвод сточных вод самотеком из-за того, что внешняя канализация расположена слишком высоко, под подвалом устраивают сборную яму.

Для подъема небольших количеств сточных вод к горизонтальной канализации достаточно поставить ручную помпу; при большем объеме сточные воды перекачивают электронасосом.

Уменьшение длины труб. Чугунную трубу отрезают зубилом по окружности трубы, постоянно ее проворачивая (245). Неровности отрубленного торца выравнивают, осторожно ударяя молотком по зубилу.

Керамические трубы затыкают со стороны раструба и заполняют песком, потом под раструб подкладывают мягкую подкладку, например кучку песка, и отрубают часть трубы зубилом. Асбестоцементные трубы перепиливают острой пилой с мелкими зубьями. Пластмассовые и свинцовые трубы также отрезают пилой.

Соединение труб из разных материалов. Для соединения чугунной и керамической труб применяют переход. Свинец с чугуном соединяют коротким латунным патрубком (так называемым латунным переходом), который припаивают к свинцовой трубе, а в раструбе чугунной трубы его уплотняют пропитанной дегтем веревкой с мягкой свинцовой проволокой.

Пластмассовую трубу в чугунном раструбе уплотняют битумной мастикой; асбестоцементную трубу в чугунном раструбе уплотняют пропитанной битумом или дегтем веревкой и заливают битумом.

Монтаж

Канализационные трубы укладывают так, чтобы раструбы располагались в направлении, противоположном движению сточных вод, т. е. их начинают класть всегда от нижней части раструбами к более высокому месту. Минимальный уклон домового выпуска— 1%, максимально допустимый— 40%. При выкапывании траншеи под трубы нужно стараться не выкопать ее слишком глубокой, чтобы не пришлось класть трубы на насыпь, чего делать нельзя. В этом случае нужно поднимать уровень дна траншеи бетонированием. Также нельзя допускать понижения части труб, потому что при этом нарушается герметичность стыков и вода начинает просачиваться в грунт. В непрочных и сыпучих грунтах ложе для укладки труб рекомендуется бетонировать, тогда как в скальных грунтах нужно траншею выкопать глубже на 10 см и устроить песчаное ложе, чтобы не класть трубы на обнаженные скалы.

После укладки и уплотнения стыков главного выпуска устанавливают боковые ветви. Их выводят над уровнем пола коленными трубами и присоединяют к стоякам. При переходе вертикального стока в отвод горизонтальная труба должна быть увеличена на один размер, например внутренний диаметр увеличивают с 70 до 100 мм и т. д. Минимальный диаметр главного отвода — 100 мм, а при соединении только с одним умывальником — 70 мм. Минимальные допускаемые уклоны дополнительных отводов зависят от диаметра труб. Для труб внутренним диаметром 100—125 мм он равен 2%.

Уклон отвода проверяют с помощью ватерпаса и рейки, а высотное положение двух удаленных одна от другой точек — шланговым ватерпасом. Горизонтальные трубы не всегда укладывают под землей, их иногда подвешивают под перекрытием или прикрепляют к стенам. Под потолком трубы крепят с помощью хомутов, а на стенах — скобами или крюками. Каждое звено трубопровода должно быть прикреплено не менее чем в двух местах. Горизонтальные отводы, проходящие через стены и фундаменты, должны иметь достаточную щель над собой, чтобы осадка кладки не повредила канализационные трубы. Спускные трубы по возможности должны быть вертикальными, а колена или изгибы делают только в исключительных случаях.

Если вертикальные стоки устанавливают в фальцах в кладке, то их не замуровывают, каждая труба должна быть прикреплена крюком или скобой под раструбом.

Внутренний диаметр верхней части вентиляционной трубы должен быть не менее 125 мм, и эта расширенная часть должна выступать на 50 см над покрытием и на 50 см под кровлей. Каждый вертикальный сток должен иметь отдельную- вентиляционную трубу. Выводы вентиляционных труб нельзя располагать недалеко от окон и от выводов вентиляционных каналов.

Если водосточные трубы расположены вне здания, то в нижней части устраивают уловитель на уровне земли, а на высоту 150 см над уровнем земли выводят чугунную трубу. Если водосток расположен внутри здания, то в ее нижней части должна находиться ревизия канализации, потому что в этом случае нельзя ставить уловитель.

Засорение стоков

Умывальники и раковины. Несмотря на то что стоки защищены решетками, они часто засоряются. При незначительных засорах достаточно применить резиновый колокол для проталкивания пробки. Если плотно обвернуть при этом перелив умывальника мокрой тряпкой, проталкивающий эффект колокола будет большим. Когда колокол не помогает, то нужно прочистить противозапаховый затвор, который обычно называют сифоном. В нем постоянно находится вода, чтобы газы и запах из спускной трубы не проникали в помещение. Его недостатком является замедление скорости воды. Если умывальником или раковиной долго не пользуются, например во время отпуска, то вода в сифоне может высохнуть и запах из стока будет проникать в квартиру.

Чтобы можно было сифон чистить, в его нижней части делают съемную крышку, завинченную болтами, или же съемной делают всю нижнюю часть сифона (246). Перед прочисткой сифона под него ставят ведро для того, чтобы грязь и вода не попали на пол. Доступную часть открытого сифона прочищают щеткой-ершом или проволокой, загнутой на конце, чтобы легче было разрушить грязевую пробку. Очищенный сифон промывают горячей водой. Перед сборкой надо посмотреть, не повреждена ли резиновая прокладка под крышкой или съемной частью сифона. Прокладку лучше заменить даже при незначительном повреждении, если же края прокладки хотя бы только чуть загнулись, ее смазывают маслом, потому что если прокладка склеивается ржавчиной, то съемную часть бывает трудно отделить от сифона. Иногда при этом приходится применять такое усилие, что вырывается вся нижняя часть умывальника. В тех случаях, когда не помогает прочистка сифона и остаются грязевые пробки вне пределов досягаемости проволоки, нужно попробовать пробить пробку, заливая в трубу горячую воду с содой. Другой способ: в трубу вводят конец ручного краскопульта и, герметически уплотнив ее в отверстии в трубе, пытаются размыть грязевую пробку водой под давлением. Для этой же цели можно использовать шланг, соединенный с вентилем водопровода и уплотненный таким же образом в трубе канализации. Для того чтобы вода не выплескивалась из отверстия, шланг просовывают в отверстие в куске пергамина, который прижимают к отверстию и резко открывают вентиль; обычно таким образом удается пробить грязевые пробки.

Для очистки засоренной горизонтальной трубы в ней делают отверстие, в которое проталкивают проволоку (247) или шланг ручного насоса, герметически уплотненный в отверстия. После прочистки отверстие в трубе заделывают. Если все попытки прочистить трубу оказались безрезультатными, нужно вызвать специалиста.

Засорение стока в туалете. За унитазом на сточной трубе имеется съемная крышка, закрывающая отверстие, через которое можно всунуть проволоку или спираль и разворошить грязевую пробку настолько, что она размоется сточной водой. Иногда удается протолкнуть пробку резиновым колоколом, который просовывают как можно глубже в сток и несколько раз резко надавливают на ручку (248).

Выгребные ямы, септики и поля подземной фильтрации

Выгребные ямы. Их строят в том случае, если нет поблизости от дома канализационной сети (249). При определении размеров выгребной ямы под туалет исходят из расчета 0,5 м3 кала на человека в год при условии, что яма будет вычищаться два раза в год. Слишком большой выгребную яму делать не следует, так как фекалии будут находиться •в ней слишком долго и начнут разлагаться. Лучше всего выгребную яму чистить весной и осенью. Она должна быть удалена от дома не менее чем на 1 м, в крайнем случае — 0,5 м (что, конечно, удобней для слива и легче при строительстве). Расстояние от колодца — не менее 10 м.

Если в доме есть водопровод, но нет канализации, то можно оборудовать ватерклозет с отводом сточных вод в простой или биологический септик (250). От дома септик должен быть удален не менее чем на 5 м, а от колодца — на 15—30 м. Дождевую воду отводить в септик нельзя. В простом септике сточные воды задерживаются на три дня, в биологическом— до 10 дней. Оседающие на дно септика твердые нечистоты постепенно сгнивают, их нужно вычерпывать примерно раз в год (или' когда их высота достигнет '/з высоты септика). При этом оставляют '/в часть нечистот (слой в 10—15 см) для начала нового бактериологического процесса (загнивания). После очистки септик заливают свежей водой

При простом отстое содержание взвешенных частиц в сточной воде уменьшается на 40—70%, при биологическом — на 70—90%. В зависимости от степени очистки сточную воду отводят в отстойник, пруд, водостоки или на поля подземной фильтрации.

Подземная фильтрация. В предварительно вырытые траншеи шириной около 60 см кладут дренажные трубы диаметром 8—15 см и засыпают. В равнинной местности уклон дренажа должен быть не менее 1%. Большой уклон, например 3—5%, был бы лучше, но при значительной длине рва его трудно осуществить. Например, при длине рва 20 м и уклоне 5% разница в высоте начала и конца рва составит 10 см. При небольшой длине рвов величину уклона измеряют ватерпасом и рейкой или шланговым ватерпасом, у длинных рвов — нивелиром. При измерении уклона движутся от нижней точки к высшей; высшая точка дренажа должна быть не менее чем на 30 см ниже поверхности земли. Нормаль-' ная глубина — 50—70 см.

На дно выкопанного -рва насыпают гравий зернистостью 10—50 мм слоем толщиной 8—10 см, на который укладывают трубы так, чтобы между их торцами оставалась щель 6—8 мм (максимально 2 см). Соединения боковых отводов с главным спуском закрывают большим плоским камнем или пергамином. Трубы засыпают слоем гравия толщиной 10 см с зернами не меньше 30 мм, чтобы земля не проникала к трубам и не засоряла их. С этой же целью на гравий сверху насыпают слой песка, а стыки между трубами закрывают кусками пергамина (251). Траншею засыпают землей немного выше поверхности, со временем она осядет и поверхность выровняется. Величина дренажной системы, зависит от количества сточных вод йот вида грунта. Чем больше водонепроницаемость грунта, тем меньшей может быть общая длина дренажных траншей. Предположительная ширина рва 60 см.                             

Общая площадь дренажа на 5 чел. должна составлять в обычном глинистом грунте 75 м2, в суглинке — 70 м2, в глинистом песке — 48 м2, в песчаных грунтах — 36 м2. Поле подземной фильтрации на 5 чел. должно иметь в обычной глине площадь 250 м2, в суглинке — 190 м2, в глинистом песке—160 м2, а в песчаном грунте — 120 м2. Один ус поля фильтрации должен быть не длиннее 25 м, а расстояние между ними — минимум 2 м. В местности с большим уклоном усы поля фильтрации располагают вдоль горизонталей. Поле фильтрации нельзя устраивать в плотных глинистых грунтах.

Если кет возможности устроить дренажную систему, но можно выпускать сточную воду в более глубокие слои, то выкапывают поглощающий колодец такой глубины, чтобы он доставал до глубины залегания водо-поглощающих слоев. Площадь ямы принимается равной от 2 до 10 м2 в зависимости от водопоглощающей способности грунта. Колодец заполняют крупной галькой и гравием (252).