Утепление. Теплоизоляционные материалы

Утепление дома

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Для повышения теплозащитных характеристик наружных стен при строительстве и ремонте зданий весьма распространено устройство дополнительных слоев теплоизоляции с наружной или внутренней стороны ограждения. Теплоизоляционный материал, повышая сопротивление теплопередаче стены, оказывает большое влияние на влаж-ностный режим ограждения. Неправильно установленный утеплитель может привести к снижению санитарно-гигиенических характеристик стены и всего помещения, вызвав значительное повышение влажности.

В связи с этим перед описанием конструктивных вариантов    повышения    теплозащиты    стен    рассмотрим принципиальные схемы расположения утепляющих слоев, позволяющие судить о характере конденсационного увлажнения ограждения.

В однородном, беспустотном, достаточно паропроница-емом ограждении типа кирпичной, бревенчатой или брусчатой стены с одинаковой теплозащитой по всей ее площади в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом переувлажнения не наблюдается.

При установке на стене теплоизоляционного слоя с внутренней стороны происходит изменение ее влажностного режима. Внутренний слой значительно легче, чем материал существующего ограждения, и свободно пропускает пар, что приводит к скапливанию влаги в толще стены на границе с утеплителем. Помимо этого теплоизоляция задерживает поступление теплоты из помещения в ограждение, вызывая понижение температуры внутри стены. Поэтому повышается влажность стены при одновременном понижении ее температуры, что способствует образованию конденсата на небольшой глубине от внутренней поверхности. Для примера такого неудачного расположения теплоизоляционного материала можно привести кирпичную стену в 1,5 кирпича, утепленную изнутри слоем пенобетона толщиной 5 см.

При расположении теплоизоляционного слоя с наружной стороны стена становится более теплоустойчивой. Паропроницаемый утеплители не дает скапливаться влаге, обеспечивая естественную просушку ограждения. Благодаря расположению изоляции снаружи ограждения стена аккумулирует теплоту, так как утеплитель задерживает ее в ограждении, изолируя от холодного наружного воздуха и повышая температуру в толще стены.

Естественная диффузия водяных паров и повышенная температура ограждения положительно сказываются на теплотехнических характеристиках ограждения.

Однако при таком расположении теплоизоляция довольно скоро разрушается из-за выветривания и инсоляции, увлажняется дождем и мокрым снегом. Устройство поверх утеплителя дополнительного слоя из прочного пароизо-ляционного материала типа известковых штукатурок или керамических плиток позволит значительно уменьшить отрицательное воздействие атмосферы.

 Слой пароизоляции на внутренней поверхности стены

уменьшает   количество   водяных   паров,   поступающих   в

ограждение из помещения,  а в ряде случаев  полностью

защищает от проникания влаги и образования внутреннего

конденсата. Такое решение может быть рекомендовано в первую очередь для деревянных стен, подверженных разрушению грибком.

При устройстве пароизоляции из внутренней поверхности стены и утеплителя с защитным слоем на наружной поверхности теплозащитные характеристики ограждения значительно увеличиваются. Однако при этом, как и в предыдущем варианте, в некоторых случаях возможно образование поверхностного конденсата на пароизоляционном слое. Примером такой конструкции является кирпичная стена, окрашенная изнутри масляной краской и отделанная снаружи известковой штукатуркой.

Повысить теплозащиту можно за счет создания в конструкции замкнутой воздушной прослойки. Если воздушная прослойка располагается близко от внутренней поверхности, то происходит отрицательное для стены изменение температурно-влажностного режима, т.е. явление, во многом аналогичное тому, с чем приходится сталкиваться при утеплении стены изнутри.

Устройство с внутренней стороны пароизоляции препятствует проникаю в воздушную прослойку водяных паров внутреннего воздуха и повышает теплозащиту стены. Поэтому целесообразно располагать воздушную прослойку ближе к наружной поверхности стены. Благодаря такому расположению заполненная воздухом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности, прослойка значительно повышает теплотехнические качества ограждения. Устройство пароизоляции с внутренней поверхности стены при наличии прослойки позволяет не допустить увлажнение конструкции изнутри и существенно повысить ее теплозащиту.

Установка пароизоляции одновременно с внутренней и наружной сторон препятствует высыханию материала конструкции и способствует скапливанию влаги в толще ограждения. В связи с этим такое решение недопустимо в первую очередь для деревянных стен, а также для стен первых этажей, где возможен подсос влаги. Не давая влаге испаряться ни наружу, ни внутрь, пароизоляция способствует переувлажнению материала, повышению его коэффициента теплопроводности, снижению сопротивления теплопередаче и промерзанию стен в холодное время года, а также поражению грибками  

Малоудачным с теплотехнической точки зрения является и утепление конструкции одновременно с наружной и внутренней стороны. Кроме того, возможные повреждения наружной теплоизоляции приводят к тому, что конструкция начинает "работать" так же, как и в случае расположения утеплителя изнутри.

При выборе типа теплоизоляции наружных стен следует учитывать режим работы отопительной системы, а также продолжительность и интенсивность проветривания

При эпизодическом проживании в зимнее время на даче или в летнем домике отопительная система работает не все время, а периодически. Поэтому теплоизоляцию стен целесообразно устроить с внутренней стороны: при включении отопления дом прогревается быстрее, так как внутренняя теплоизоляция не пропускает теплоту наружу и стены с наружной стороны остаются холодными. При постоянном проживании система отопления работает без перерывов и утепление стен лучше производить с наружной стороны: каменная кладка будет аккумулировать теплоту, а наружная теплоизоляция защитит стены от теплопотерь. При этом парообразная влага, проникающая в толщу стены из отапливаемых помещений, не будет скапливаться в ограждении, а самостоятельно удаляться наружу через паропроницаемый утеплитель.

Рассмотренные схематически варианты утепления наружных стен с учетом их преимуществ и недостатков позволили разработать конструктивные мероприятия, позволяющие повысить теплозащиту дома.

Бели наблюдается промерзание стены в одном или нескольких местах, то стену утепляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образовании в результате промерзания мокрых пятен стену утепляют с внутренней стороны раствором "теплой" штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, обеспечивающей прочное сцепление теплоизоляционной штукатурки.

Утепление внутренней стены целесообразно проводить в пределах целой комнаты. Это препятствует распространению влаги за границы поврежденной зоны. При утеплении стен изнутри нужно обеспечить пароизоляцию, защищающую от увлажнения парами внутреннего воздуха отремонтированный участок.

При утеплении стен раствором изнутри сначала следует срубить существующую штукатурку. Если старую штукатурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью необходимо укрепить на стене арматурный каркас, натянуть сетку и по ним оштукатурить стену теплоизоляционным составом.

В настоящее время в строительной практике широко применяют тканые или плетеные металлические сетки с ячейками размером не более 50x50 мм. Считается, что тканая сетка обеспечивает менее прочное сцепление из-за того, что плотно ложится на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Поэтому нередко под такую сетку предварительно набивают дрань или, что еще лучше, узкие рейки толщиной 5 мм. Между ними и сеткой образуется пространство, в котором хорошо удерживается штукатурка. Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 5—7 см через каждые 10 см в шахматном или квадратном порядке. При забивании гвоздей оставляют кусок длиной 1,5—2 см, который загибают, прижимая им сетку. Таким образом крепят сетку под штукатурку стен и потолков.

При оштукатуривании поверхности наносят по очереди три слоя: обрызг, грунт и накрывку.

Обрызг всегда набрасывают сплошным слоем толщиной 3—9 мм без пропусков. Перед его нанесением поверхности каменных, бетонных и деревянных стен хорошо смачивают водой. Для обрызга приготовляют жидкий раствор, который при набрасывании с силой ударяется о поверхность и затекает во все шероховатости и поры поверхности, хорошо сцепляется с ней и прочно удерживает на себе тяжесть от грунта и накрывки.

Грунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся неровности. Для него приготовляют густой тестообразный раствор. При большой толщине штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5— 2 см каждый, так как при большей толщине он может сползать. Если оштукатуривают стены бастросхватыва-ющимися густыми растворами (известков-гипсо-выми), то толщина слоя грунта может быть большая. Первый слой грунта следует наносить путем набрасывания, оставшиеся слои — набрасыванием или намазыванием.

Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора слоем толщиной 2—4 мм. Она выравнивает поверхность, образуя гладкий слой раствора. Для накрывки лучше всего приготовлять раствор из мелкого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5x1,5 мм.

При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен используют цементные и цементно-известковые растворы.

При ремонте и утеплении небольших участков штукатурный раствор можно намазывать, а не набрасывать. При этом он должен быть достаточно густым. Поверхности стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед началом работ должны быть хорошо смочены водой.

Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем нельзя, так как это может привести к сползанию раствора. Кроме того, это может привести к образованию большего количества трещин на поверхности стены.

Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпичных стенах его толщина должна быть не меньше 5 мм, иначе сквозь штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покраски поверхности известковой или клеевой краской.

При отделке деревянных поверхностей толщина штукатурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и образует в ней трещины.

При образовании наледей или инея в местах промерзания проводят утепление с помощью теплоизоляционных плит или теплоизоляционных растворов.

Для устройства дополнительного слоя из плитного утеплителя применяют различные плитные материалы — полистирольный пенопласт, минераловатные, фибролитовые, древесно-стружечные плиты, бетонные плитки. Сначала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или окраски и дают ей просохнуть. После этого сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50—70 мм, в которые забивают деревянные пробки на цементном или гипсовом растворе. На поверхности стены устанавливают предварительно антисептированные деревянные рейки. В качестве антисептика применяют 10%-ный раствор кремнефтористого натрия или медного и железного купороса и др. Рейки, толщина которых зависит от требуемой толщины утеплителя, прибивают к деревянным пробкам с шагом, равным ширине применяемых плит. Между рейками в распор устанавливают теплоизоляционный материал. Плиты можно приклеить к поверхности составом, состоящим из цемента и поливинилацетатной эмульсии (которую берут в количестве 20% массы цемента), а также битумной мастикой, синтетическим клеем.

Возможно крепление плит утеплителя с помощью деревянных дранок, прибиваемых к рейкам, или с помощью лент шпагата или проволоки, натянутых на рейки.

Вертикальную пароизоляцию выполняют из рубероида, прокладочного гидроизола, кровельного пергамина, битумной мастики. Их наносят на плиты утеплителя и рейки сплошным слоем.

Облицовочные слои (древесно-волокнистые или древесно-стружечные плиты, листы сухой штукатурки) прибивают гвоздями к деревянным рейкам. При устройстве сухой штукатурки гвозди забивают так, чтобы они не прорывали листов и не выступали над их поверхностью. Их забивают по периметру листов, не доходя 2 см до края. Листы облицовки должны доходить до основания пола и сверху закрываться плинтусом. Швы между листами отделки шпатлюют лентами из марли шириной 100 мм. Прошпатлевывают и шляпки гвоздей для предупреждения появления пятен, а также зазоры между листами и плинтусом. Ширина заделки швов не должна превышать 6 мм. Облицованную стену красят или оклеивают обоями в соответствии с существующей отделкой комнаты.

Утепление стен изнутри часто делают плитами из ячеистого бетона размером 250x400 мм и толщиной 50— 170 мм. Их крепят на цементно-песчаном растворе толщиной около 3 мм с помощью оцинкованных гвоздей. Гвозди забивают по углам плит, отступая от края на 50 мм. После установки плит швы между ними заполняют на всю толщину раствором. Сверху выполняют отделку цементно-песчаным раствором, после высыхания которого стену окрашивают или оклеивают обоями в соответствии с существующей отделкой комнаты.

Утеплить стену изнутри можно с помощью древесноволокнистых плит — мягких и твердых. Для этого на стене устраивают каркас из деревянных брусков и реек, как уже было описано выше. На каркас сначала укрепляют мягкие древесно-волокнистые плиты, а затем твердые. Мягкие листы служат утеплителем, а жесткие препятствуют прониканию водяных паров воздуха в толщу стены. Сверху плиты окрашивают или оклеивают обоями.

В качестве утепления с внутренней стороны применяют перлитобетон толщиной 20—25 мм, керамзитобетон толщиной 50—70 мм, поризованный цементно-песчаный раствор толщиной 15—30 мм.

Для утепления с внутренней стороны можно использовать и известково-перлитовую штукатурку, приготовляемую из гашеной извести, перлитового песка с добавлением цемента. Растворы выполняют при соотношении извести, цемента, перлитового песка — 1:1:6; 2:1:8; 2:1:10.

Известково-перлитовую штукатурку наносят на поверхность традиционным методом. Однако для лучшего сцепления на поверхность стены сначала набрызгивают цементное молоко. После его затвердевания наносят следующие слои. Накрывочный слой целесообразно замешивать на мелком песке, чтобы его легко было затереть. Следует иметь в виду, что при оштукатуривании толстым слоем требуется дополнительная подготовка — набивка гвоздей и оплетение их проволокой или натягивание сетки.

Утепление внутренней поверхности стены можно проводить напылением пенополиуретана. Этот метод разработан в Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и может быть использован в жилых домах при использовании малогабаритной механизации. Перед началом напыления к поверхности стены крепят деревянные антисептированные бруски, толщина которых соответствует толщине напыляемого слоя утеплителя. После напыления к ним прибивают листы сухой штукатурки или другого материала и устраивают пароизоляцию. Полученную поверхность также можно оштукатурить по сетке штукатуркой или цементно-песчаным раствором. В заключение поверхность отделывают.

Одним из эффективных методов повышения теплозащиты стен является устройство воздушной прослойки. Для этого на поверхность стен крепят толстые рейки, к которым прибивают древесно-стружечные плиты, затем по ним устраивают отделку помещения.

Использование блестящей алюминиевой фольги, обращенной в воздушную прослойку, позволяет повысить теплозащитные качества утепляемой стены приблизительно вдвое за счет отражения лучистой составляющей теплового потока. Фольгу прикрепляют к древесно-стружечным или гипсокартонным листам на поверхность, обращенную внутрь воздушной прослойки. Подготовленные таким образом листы крепят к прибитым к стене деревянным рейкам.

Со временем в стенах жилых домов появляются трещины, которые возникают в результате неравномерной осадки грунта. Появившиеся трещины снижают теплозащиту ограждения и повышают воздухопроницаемость. Если образовавшиеся в кирпичной стене трещины имеют небольшую ширину (менее 5—6 мм), то их заделывают цементным раствором, состоящим из 1 части цемента и 3 частей песка.

Небольшую щель или трещину можно заделать жгутами, сделанными из простой ткани. Замочив в цементном растворе, их скручивают жгутами толщиной по ширине щели и засасывают этот жгут в щель. Помимо цементного раствора для заделки щелей можно использовать пасту "Карболат", твердеющую в течение суток (для деревянных или оштукатуренных поверхностей) или развести состав "Мастерок" и, вымешав, нанести его на увлажненные кромки трещины и заделать ее.

При образовании широких трещин приходится разбирать старую кирпичную кладку и устраивать новую. В этом случае сначала вдоль трещины разбирают кладку на глубину в 1/2 кирпича с наружной и внутренней стороны стены, оставляя нетронутой существующую кладку в толще стены. После разборки образовавшиеся ниши (пустоты) заделывают кирпичом, обязательно обеспечивая перевязку участков старой и новой кладки. Однако это очень трудоемкий способ. Проще заделать трещины раствором.

Для утепления деревянные стены можно обшить тесом. Это позволит не только повысить теплозащиту дома, но и защитить конопатку от разрушения. Образовавшиеся между бревнами сруба и тесом воздушные прослойки благоприятно скажутся на теплотехническом режиме стены.

Возможно утепление сруба гипсокартонными листами, которые крепят к брускам, прибитым к наружной поверхности стены. Отверстия для крепления следует просверливать, а не пробивать. От пробивки плиты раскалываются.

Для повышения теплозащиты деревянных стен их можно отделать с внутренней стороны штукатурным раствором. Обычно штукатурку устраивают на деревянных стенах по драни штучной или щитовой. Щитовая дрань используется при оштукатуривании больших площадей, а штучная — при малых объемах работ.

Перед началом набивки дрань сортируют для нижних простилъных рядов и верхних выходных рядов. Для простильных рядов используют дрань худшего качества — кривую, узкую толщиной не менее 3 мм. Между верхней дранью, уложенной на простильную, и поверхность стены образуется пространство, в которое затекает раствор и происходит прочное сцепление. При меньшей толщине драни раствор не всегда сможет под нее проникнуть и сцепление будет недостаточным. Для выходных рядов выбирают прямую ровную дрань толщиной не более 5 мм и шириной 15—20 мм. При большей ширине дрань коробится, если она меньше 10 мм, то при забивании гвоздей колется.

Набивку простильной драни начинают с низа стены под углом 45° к полу в среднем через каждые 45 мм. Набив один-два ряда по высоте стены, начинают крепить выходную дрань под углом 90° к простильной и 45° к поверхности пола. Простильную дрань набивают двумя гвоздями по концам, чтобы удержать ее от падения. Выходную дрань сначала прибивают по концам двумя гвоздями — одним перпендикулярно стене, другим под углом 45° к поверхности, при этом острие направлено к концу драни, чтобы обеспечить ее натяжение, затем в выходную дрань вбивают еще гвозди через каждые две простильные. Для прибивки драни используют штукатурные гвозди длиной 15, 30 или 40 мм. Устанавливать гвоздь надо по центру драницы, Сухую дрань обязательно надо смочить, чтобы она не кололась. Если она все-таки колется, то гвозди надо вбивать в шахматном порядке.

Соединяют концы драниц с зазором в 2—3 мм. Нельзя устраивать  их  впритык  или  с  нахлестом  во  избежание вспучивания штукатурки и образования трещин на ее поверхности.

При набивке щитов драницы располагают под углом 45° к поверхности пола. При изготовлении щитов на верстаке располагают сначала простильный, а потом выходной ряд и сбивают драницы штукатурными гвоздями, выпуская их наружу на 4—5 мм. Готовый щит прибивают к поверхности стены гвоздями, которые были вбиты в него во время сборки через два пересечения драниц. Помимо этого необходимо прибить их концы.

Для лучшего утепления деревянной стены штукатурку по драни устраивают по теплоизоляционным материалам — войлоку, мешковине, рогоже. Преимущество этого способа заключается в том, что эти материалы, защищают от сильного намокания доски, препятствуя их короблению и предохраняя от растрескивания штукатурку.

Полотнища таких материалов — рогожки, мешковины — стыкуют друг с другом внахлестку, чтобы навешенный кусок заходил на другой на 2—3 см. Обрезают утолщенные кромки, нарезают кусками нужного размера. Если используют толстые материалы, то их соединяют впритык, чтобы не образовывались утолщенные швы, и прибивают гвоздями. Гвозди забивают примерно на полдлины, оставшуюся часть загибают.

При использовании для утепления войлока его предварительно антисептируют фтористым натрием и высушивают. Нижний конец полосы, обязательно касающийся пола, прибивают к стене гвоздями, затем материал распрямляют и натягивают вверх, чтобы его поверхность стала гладкой, без складок. По краям полосы войлок прибивают гвоздями. Аналогично крепят рогожу, картон, мешковину.

Слабоваляный войлок легко разрывается. Поэтому его, предварительно наматывают на деревянный или металлический стержень, раскатывают сверху вниз, прижимая к поверхности стены, и прибивают гвоздями.

Мягкий войлок лучше не использовать. Если все таки им приходится утеплять стены, то по нему устраивают слой пергамина или картона, по которым набивают дрань. Если этого не сделать, то при прибивке драниц мягкий войлок прижимается и выдавливается, образуя так называемые "подушечки", не обеспечивающие крепкое сцепление раствора и требующие увеличения толщины штукатурного слоя.

По теплоизоляционным материалам набивают дрань и устраивают штукатурку.

В процессе эксплуатации дома с каркасными стенами и засыпным утеплителем постепенно происходит его оседание. Через образовавшиеся в стене пустоты возникают большие теплопотери, вызывающие понижение температуры внутренней поверхности стены, образование мокрых пятен, а иногда и наледей. В этом случае необходимо заполнить пустоты такой же засыпкой, как и раньше. Заполнение утеплителем полостей в стене проводят с чердака. Сначала палкой уплотняют осевший утеплитель, а потом засыпают новый небольшими порциями высотой по 20— 30 см каждая и уплотняют.

Если проседает не засыпной, а плитный утеплитель, то для повышения теплозащиты стены с наружной стороны срывают обшивку, уплотняют образовавшиеся между плитами швы и обшивают досками эту часть стены.

Практика эксплуатации жилых домов с наружными стенами из трехслойных панелей показала, что со временем возможно снижение теплозащиты ограждения и образование мокрых пятен, наледи, инея из-за осадки утеплителя. При этом образуются пустоты между двумя наружными слоями панели, обладающие пониженными теплоизоляционными характеристиками. В этом случае проводить утепление можно путем инъецирования неавтоклавного пенобетона, газобетона, вспененного полимера (пенополиуретана) внутрь пустот.

Перед началом инъецирования раствора нужно определить границы осевшего утеплителя (это можно сделать простукиванием, пробить отверстия в железобетонном слое панели. Затем утеплитель или газобетонную смесь, приготовленную на месте, инъецируют в пустоты через пробитые отверстия с помощью малогабаритных механизмов, после чего отверстия заделывают. Этот метод эффективен, но требует определенных навыков и наличия материалов и механизмов.

Перспективным и высокоэффективным методом является  инъецирование в  пустоты  в стенах  пеноизола.  Для этого применяется газожидкостная установка ГЖУ-1 , производящая пеноизол путем вспенивания компонентов сжатым воздухом. ГЖУ-1 имеет небольшую массу — 80 кг, вместимость 120 литров и может обслуживаться 2—3 рабочим. Высокая производительность до б данный метод без труда применять при ремонте зданий, а также при строительстве новых.

Сильно понижают теплозащиту стен плохо утепленные швы и сопряжения элементов ограждения. Кроме того, через них проникает холодный воздух, понижая температуру внутри помещений и на поверхности стены в зоне стыка. Температура в зоне стыка может опускаться ниже точки росы, вызывая образование конденсата в виде мокрых пятен или инея. В этом случае утепляют стык или шов своими силами следующим образом. Сначала удаляют из щели слабодержащийся в ней раствор, затем его плотно заделывают цементным или цементно-известковым раствором и затирают.

Однако более эффективным с точки зрения теплозащиты является конопатка и оштукатуривание шва. Для этого после удаления из него раствора начинают оконопачивание паклей, пенькой или минеральной ватой. Шов забивают с помощью конопатки — специальной лопаточкой с тонким лезвием шириной 5—8 см. Вместо нее можно также воспользоваться ножом или стамеской.

Проконопатить шов также можно паклей или пенькой, смоченной в гипсовом тесте. Преимущество этого способа состоит в том, что при твердении гипс расширяется и обеспечивает более плотное заполнение зазора. Учитывая, что гипс быстро схватывается, тесто лучше приготовить маленькими порциями не более 1 л. Для заделки щели пряди утепляющего материала опускают в гипсовый раствор и смачивают в нем, а потом вставляют в шов и уплотняют, нанося удары молотком по ножу, стамеске или конопатке. Зазор заделывают так, чтобы конопатка не доходила до уровня поверхности стены на 2 см. После утепления швов конопаткой поверхность заделывают гипсовым или извест-ково-гипсовым раствором.

Для утепления садового домика можно использовать самодельный утеплитель, сочетающий некоторые качества полиэтилена и бумаги. Для этого между двумя листами газеты прокладывают полиэтиленовую пленку и проглаживают утюгом. Получаются листы, которые можно наклеить под обои, для утепления стен домика.

Особое внимание следует обратить на утепление части стен, находящейся за отопительным прибором. Расположенная рядом со стеной батарея сильно нагревает стену, повышая температуру на ее внутренней поверхности, вследствие чего потери тепла в этой части ограждения резко увеличиваются. Ситуация усугубляется, если отопительный прибор установлен в нише. Через более тонкую стенку ниши теплопотери возрастают значительно. Поэтому при наличии ниши в стене и даже без нее рекомендуется установить теплоизоляционный материал за отопительным прибором на внутренней поверхности стены.

Нагретая батарея значительную часть теплоты отдает в виде теплового излучения, поэтому на поверхности утеплителя, обращенной к отопительному прибору, целесообразно установить экран из алюминиевой фольги, отражающий падающее от батареи лучистое тепло внутрь помещения. Необходимо учесть, что для обеспечения конвективного теплообмена надо оставить зазор между отопительным прибором и поверхностью стены толщиной не менее 3 см.

Если радиатор установлен и расстояние до стены не позволяет устроить теплоизоляцию, то достаточно прикрепить к внутренней поверхности стены за отопительным прибором блестящую алюминиевую фольгу, которая будет отражать излучаемое батареей тепло в комнату. Устройство отражательного экрана из фольги позволяет снизить теплопотери через радиаторную нишу в кирпичной стене толщиной 0,51 м на 35%.

При утеплении дома с наружной стороны используются различные теплоизоляционные материалы — минераловатные плиты, цементно-фибролитовые плиты, полистирольные пенопласты, "теплые" штукатурные растворы, плиты из ячеистого бетона, которые должны быть хорошо защищены от неблагоприятного влияния дождя, снега, инсоляции и других атмосферных воздействий.

Теплоизоляционные плиты или блоки крепятся к стене на бустилате, клее ПВА или другом клеящем материале. Также возможна их установка на наружной поверхности ограждения с помощью дюбелей, гвоздей, шурупов, деревянных брусков и реек, металлических столиков и т.д.

При утеплении стены плитами из минеральной или стеклянной ваты в стене сверлятся отверстия, в которые забивают деревянные пробки, желательно на цементном или гипсовом растворе. К ним прикрепляются вертикально установленные бруски, размеры сечения которого принимают в зависимости от требуемой толщины утепляющего материала. Шаг брусков также зависит от размеров плитного утеплителя. Между ними враспор укладывают плиты теплоизоляционного материала. Затем к вертикальным брусьям прибивают деревянные рейки, поверх которых устраивают асбестоцементные листы и отделывают штукатурным раствором.

Если толщина вертикальных брусьев превышает толщину плитного утеплителя, то образовавшаяся воздушная прослойка, расположенная ближе к наружной поверхности стены, будет только способствовать улучшению теплотехнических характеристик утепленного ограждения.

При одинаковой толщине утеплителя и вертикальных брусьев вместо установки асбестоцементных листов с последующей штукатуркой можно к деревянным брусьям прикрепить арматурную сеть и отделать наружную поверхность стены ( 5.26, б).

При утеплении стены снаружи известково-гипсовым или сложным раствором, приготовленном на шлаковом песке, целесообразно устраивать штукатурку толщиной не менее 30 мм. Если используется сложный раствор на шлаковом песке, то последний слой штукатурки — накрывку — следует замешивать на обычном песке. При этом наружная поверхность стены лучше затирается и становится более гладкой. Перед оштукатуриванием кирпичной кладки со швами врасшивку необходимо их вырубить зубилом не менее на 1 см. Зубило надо держать под углом 45° к поверхности, ударяя по нему тяжелым молотком (массой не менее 1 кг, чтобы работа была производительной). В образовавшиеся в швах пазы во время оштукатуривания попадает раствор и заклинивается там, благодаря чему улучшается сцепление утепляющего слоя со стеной.

При утеплении кладки, выполненной впустошовку и имеющей шероховатую поверхность, ее нужно очистить от пыли (обычно это делают метлой) и промыть водой.

Бетонные поверхности следует тщательно очистить от пыли. Если они недостаточно шероховаты, то обычно делают насечки зубилом, зубчаткой, троянкой и др. Загрязненные места очищают стальными щетками или срубают.

Особое внимание следует обратить на стены, имеющие загрязнение маслами или смолами. Необходимо тщательно вырубить поверхность на всю глубину загрязнения: даже небольшие следы масла через некоторое время могут проступить и их трудно будет ликвидировать.

Штукатурку накладывают на подготовленную поверхность. Для лучшего сцепления раствора со стеной в нее вбивают гвозди, по ним натягивают проволоку или сетку, после чего наносят штукатурку — набрызг, грунт и накрывку.

Одним из способов теплоизоляции фасадов является использование асбестоперлитовой смеси, которую наносят слоем 40—50 мм на наружную поверхность не менее чем два раза. Слои теплоизоляции оштукатуривают (толщина штукатурки 10—25 мм) и покрывают кремнийор-ганическими составами или фасадными красками на кремнийорганической основе в три слоя для защиты поверхности от атмосферной влаги.

В качестве утеплителя применяют перлитовую штукатурку, которую накладывают последовательно в несколько слоев по 50 мм каждый. Последний слой выполняют из цементного раствора (толщиной 10—30 мм) и покрывают красками также в три слоя.

Высокая степень тепло- и влагозащиты достигается при напылении пенополиуретана на наружную поверхность ограждения. Пенополиуретан имеет закрытые поры и при напылении на его поверхности образуется пленка, которая защищает материал от проникания в него влаги. Пеноу-полиуретан наносят на подготовленную поверхность слоем 50 мм несколько раз (толщина каждого слоя 18—20 мм), после чего поверхность фасада также покрывают гидрофобными кремнийорганическими составами и красками.

Утеплять стены также можно с помощью минераловат-ных плит, установленных между горизонтально расположенными брусьями. Плиты крепят враспор во избежание их деформации и отслоения от поверхности стены. Сверху утеплитель защищают от атмосферных воздействий волнистыми асбестоцементными листами, которые прибивают к горизонтальным брусьям. Для предотвращения затекания атмосферной влаги в утеплитель листы должны перекрываться не менее чем на 1/2 волны и верхний ас-бестоцементный лист должен сверху накрывать нижележащий. Преимущество этого способа состоит в том, что образовавшиеся под отделочными плитами воздушные прослойки способствуют повышению теплозащиты стен.

Утепление минераловатными плитами наружных стен проводят и с помощью прикрепленных к стене металлических оцинкованных столиков, на которые устанавливают плитный утеплитель ( 5.28, а), фиксируемый накладной деталью. Снаружи утеплитель защищают с помощью профилированных, волнистых листов или асбестоцементных плит. Металлические столики следует располагать по высоте с шагом, зависящим от размеров утепляющих плит, а их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Если шаг опорных полок будет превышать вертикальный размер плитного утеплителя, то может произойти выгибание или коробление последнего, что нежелательно, так как образовавшиеся мостики холода могут отрицательно сказаться на теплотехническом режиме стены.

Возможным вариантом является утепление фасадов теплоизоляционными плитами из пенополистирола, которые наклеивают на подготовленную поверхность клеем ПВА или бустилатом. Поверхность плит оштукатуривают по арматурной4 сетке гидрофобными составами и окрашивают. Помимо пенопласта могут быть использованы плиты из минеральной ваты, установленные на существующую поверхность стены и покрытые несколькими рядами штукатурки. Для лучшего сцепления штукатурки устанавливают арматурную сетку из оцинкованной стали

Современным решением является устройство штукатурки по сетке из стекловолокна или полимерного материала. Ее прикрепляют на слой теплоизоляции. Такая сетка позволяет улучшить сопротивление теплопередаче за счет более низкого по сравнению с металлом коэффициента теплопроводности материала и уменьшить массу конструкции.

При утеплении стен, имеющих протяженные стыки, теплоизоляция должна быть установлена таким образом, чтобы существующий шов двух элементов стены не совпадал со стыками плит утеплителя.

Широкое распространение за рубежом получило утепление стен двухслойными плитами или блоками, которые состоят из внутреннего слоя эффективной теплоизоляции и наружного отделочного слоя из плотного гидроизоляционного материала. Их укрепляют в стене с помощью дюбелей, что позволяет ускорить и облегчить процесс утепления стен за счет большей заводской готовности теплоизоляционных плит.

Спустя некоторое время после постройки древесина рубленых и брусчатых домов дает усадку, часть конопатки выветривается, снижая теплозащиту и увеличивая воздухопроницаемость стен. Поэтому возникает необходимость в их утеплении.

Одним из вариантов утепления сруба является повторная конопатка пазов теплоизоляционными материалами. Это может быть войлок, предварительно пропитанный формалином для его защиты от повреждения молью. Паклю, пеньку, лен пропитывают противогрибковыми составами. Все эти материалы должны быть хорошо просушены, так как находящаяся в них влага способствует гниению и разрушению древесины, а также развитию грибков.

Уплотнение производят с помощью плоской лопатки — конопатки, сделанной из стали или твердого дерева длиной 150 мм и имеющей плоское лезвие шириной 30—170 мм. По ней наносят удары молотком или специальным деревянным молотком-мушелем. Использование мушеля при конопатке позволяет предупредить травмы благодаря широкому обушку. Обычный стальной молоток имеет узкий обу-шек и при конопатке он часто наносит травмы.

Перед началом утепления из льна, пеньки или пакли делают пряди, которые потом вдавливают в паз руками и тщательно уплотняют конопаткой. После заполнения паза в него вставляют валик, сделанный из туго свернутых утепляющих материалов — льна, пакли, пеньки. Его захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик плохо захвачен волокнами, то он может вывалиться. Устройство валика при конопатке стен позволяет дополнительно снизить воздухопроницаемость пазов.

Возможно утепление швов между бревнами известко-во-гипсовым раствором, которым заполняют пазы, а затем разравнивают и заглаживают. Предварительно в пазах можно сделать насечки и немного поднять щепу. Это обеспечивает более крепкое сцепление раствора с материалом стены.

При использовании известково-гипсового раствора для более крепкого сцепления в швы иногда забивают гвозди или по ним делают плетение проволокой: гвозди забивают с таким расчетом, чтобы их шляпки находились под раствором.

Если приходится конопатить большие щели или пазы, то из пакли или пеньки делают длинные толстые пряди (толщиной 1,5—2 см), которые сматывают в клубки. Затем из пакли, намотанной в клубок, делают петли, забивают их в щель и паз и уплотняют сначала по верхней, потом по нижней кромке. Чем больше паз, тем большее количество петель пакли (или пеньки) нужно в него вставить.

Сначала стены конопатят снаружи, потом изнутри. Конопатку проводят по периметру дома. Нельзя конопатить по очереди отдельные стены, так как это может вызвать их перекос. После проконопачивания стен их высота может увеличиться сантиметров на пятнадцать и повредить печную трубу. Поэтому перед началом работ около трубы надо снять замазку и засыпку. По окончании конопатки образовавшийся зазор заделывают.

Возможна обшивка деревянных стен снаружи цемент-но-фибролитовыми плитами, которые прибивают гвоздями к существующей конструкции. Сверху плиты можно отделать штукатуркой.

Дополнительная теплозащита рубленых деревянных стен при обшивке снаружи узкими строгаными досками — вагонкой, прибиваемой горизонтально по вертикальным рейкам — прибоинам. Рейки крепят гвоздями к бревнам сруба с шагом 1 м. При обшивке досками деревянных стен для предотвращения скапливания влаги у наружной облицовки делают зазор толщиной 4—6 см между наружной поверхностью стены и дощатой обшивкой. Утепление вагонкой и досками целесообразно проводить только после полной осадки сруба, которая составляет, как уже отмечалось, до 1/20 его высоты.

Для утепления и защиты от атмосферных осадков брусчатые и рубленые стены можно облицевать кирпичом. Кирпичную стенку также рекомендуется устанавливать на расстоянии 5—7 см от деревянной стены. Для обеспечения вентиляции воздушной прослойки внизу и вверху кирпичной стенки делают продухи. Кирпичную стенку делают в 1/2 кирпича, крепя к брусу сложенными вдвое полосами из оцинкованной кровельной стали. Полосы шириной 5 см и длиной 15—20 см крепят к брусьям в шахматном порядке через 30—40 см по высоте и 1—1,5 м по фронту стены: одним отогнутым концом их прибивают гвоздем или прикрепляют болтом к деревянной стене, другим заделывают в кладку. Для опоры кирпичной стенки расширяют цоколь.

Особое внимание следует уделить повышению температуры внутренней поверхности углов. Обычно температура в углу стены ниже, чем по глади. Это обусловлено тем, что в зоне угла наружная поверхность стены, отдающая тепло, имеет большую площадь чем внутренняя, воспринимающая тепло из помещения. Поэтому для восполнения теплопотерь внутренняя поверхность отбирает добавочное тепло с участков, примыкающих к углу. В результате происходит понижение температуры на внутренней поверхности угла.

Одним из возможных путей повышения температуры внутренней поверхности угла является его утепление с наружной стороны ограждения. При устройстве теплоизоляции с наружной стороны угла плитный утеплитель целесообразно располагать таким образом, чтобы торцовые стороны плит были обращены поочередно на одну и другую сторону стены ( 5.33).

Конструктивное решение утепления угла приведено на  5.34. Установленный поверх плитного утеплителя металлический уголок повышает жесткость конструкции. Предусмотренные в уголке отверстия позволяют уменьшить неблагоприятное влияние металлического включения. Если в качестве утеплителя используют пенополистирольные плиты, то выравнивающую штукатурку выполняют по арматурной сетке. Завершается утепление отделкой наружной поверхности стены декоративным раствором.

Если теплоизоляция деревянных стен недостаточна, то их можно снаружи утеплить кирпичной кладкой толщиной в 1/2—1 кирпич для достижения требуемых теплотехнических характеристик. Перед началом работ по утеплению кирпичом существующую древесину необходимо пропитать антисептирующим раствором для предохранения ее от поражения грибком.

Возможна обшивка деревянных стен с наружной стороны цементно-стружечными плитами с последующим их оштукатуриванием.

В качестве утепления деревянных стен с наружной стороны нельзя использовать рубероид и другие пароизо-ляционные материалы. Находясь снаружи, они препятствуют испарению водяных паров, проникающих в толщу стены из помещения, и способствуют скоплению влаги, предрасполагая древесину к поражению грибком.

При возведении кирпичных стен в ходе кладки в верхней части оконного проема устанавливают горизонтально железобетонную перемычку ( 5.35) (иногда уголок или швеллер), на которую над оконным проемом укладывают последующие ряды кирпича. Так как оконный проем представляет собой часть наружного ограждения, не заполненного кирпичом, то перемычка, опирающаяся своими концами на участки стены, ограничивающие окно по бокам, воспринимает нагрузку от верхних рядов кирпичной кладки и передает ее на стены.