Утепление. Теплоизоляционные материалы

Утепление дома

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Существуют различные варианты повышения теплозащиты стен подвалов, перекрытий первых этажей. Одним из возможных путей является уменьшение влажности материала, приводящее к снижению теплопроводности материала и, следовательно, к повышению теплозащитных качеств. Следует отметить, что стены подвалов, цоколи и перекрытия первых этажей больше, чем другие конструкции дома, подвержены постоянному воздействию влаги. Поэтому в первую очередь рассматриваются мероприятия, позволяющие сделать существующие стены более сухими, улучшить тем самым температурно-влажностный режим дома.

Одним из самых простых и старых способов снижения влажности цоколей стен первых этажей и подвалов и улучшения влажностного режима конструкций является устройство вокруг наружных стен дома канавы. Канаву надо прокопать на такую глубину, чтобы в зимнее время почва под фундаментом не промерзала: промерзшая земля при оттаивании начинает пучиться, что приводит к деформациии стен, образованию трещин и перекосов дома. Для районов средней полосы не рекомендуется делать канаву глубокой и оставлять менее 1,3 м от дна канавы до подошвы фундамента. Дно делают с уклоном. Уклон по длине и ширине канавы необходим для обеспечения стока воды. Поверхность дна следует залить цементным раствором. В глинистых грунтах в самом низком месте водоотводной канавы можно пробурить землю до слоя песка и вставить в скважину асбестоцементную трубу, через которую вода из канавы будет стекать. Водоотводную канаву, вырытую по периметру стен, нельзя использовать для отвода  воды с  крыши.  Она должна     отводиться  по желобу вдоль крыши и по водосточным трубам удаляться за пределы канавы.

Удалить воду из водоотводной канавы можно устройством дренажа. Для этого необходимо вдоль наружных стен дома вырыть канаву, дно которой должно находиться на уровне подошвы фундамента. Чуть ниже основания фундамента укладывают дренажные трубки параллельно стенам фундамента. Если фундамент выполнен из кирпича, то нижнюю часть штукатурят цементно-извесковым раствором. Дно канавы бетонируют, а затем забрасывают щебнем, гравием или другим дренажным материалом.

Если рядом со стеной дома проходит дорожка или дом расположен так, что около него нельзя выкопать канаву с наклонной стеной, то делают водоотводную канаву с опорной стеной, которая также обеспечивает отвод воды от фундамента. В этом случае около дома выкапывают канаву, на обнаженный фундамент наносят слой цементно-известкового раствора. На расстоянии от стены делают опорную стенку, заглубленную ниже дна вырытой канавы. Опорную стенку выполняют из камня на цементном или глиняном растворе. Ее выводят до уровня земли или несколько выше. Верхнюю часть стенки, выступающую над землей, можно выполнить из кирпича или

другого материала или на нее поставить перила, поскольку

глубина канавы достаточно большая.

Для отвода воды иногда   устраивают   вдоль дома коль-

цевой дренаж . Это значительно более трудо-

емкий путь, однако им приходится пользоваться при не-

обходимости осушить дом в случае, когда почему-либо

нельзя около дома вырыть канаву. Для устройства дре-

нажа вдоль стен дома выкапывают яму, дно которой рас-

полагают ниже     пола  подвала.  Подземную часть стены

оштукатуривают слоем     цементной штукатурки на   15—

20 см выше уровня земли. Затем около существующей стенки дома устраивают своего рода глиняный замок — слой глины толщиной 30—40 см, идущий от низа ямы до уровня поверхности земли. На дно канавы укладывают дренаж, а оставшееся пространство ямы засыпают также до поверхности земли. Сверху канаву вымащивают на всю ширину.

Уменьшить влажность материала стен подвальных помещений и, следовательно, повысить их теплозащиту можно путем устройства в стенах подвалов вентилируемых воздушных прослоек, полостей или каналов. Этот способ является достаточно эффективным, но требует больших затрат труда и времени.

Для устройства вентилируемой воздушной полости, осушающей подземную часть стены, вдоль всего дома или стены дома вырывают канаву, дно которой находится на 15 см ниже уровня пола подвала. На дне ямы делают фундамент из слоя бетона для опорной    стены.

На расстоянии 15—20 см от наружной стены возводят опорную    стенку толщиной 30 см, которая в нескольких местах опирается на фундамент. В кладке стены пробивают канал шириной 12—15 см и глубиной 15—20 см. Канал начинается на 5-10 см выше уровня фундамента и заканчивается около карниза. На другом конце кладки выбирают канал, который начинается под уровнем почвы и заканчивается на 40—50 см над уровнем почвы. В оба канала вставляют дренажные трубы. Обнаженная кладка должна быть очищена и оштукатурена цементно-известковым раствором. Воздушную полость между изоляционной стенкой и фундаментом перекрывают плитами.

Понизить влажность внутри помещения можно устройством внутренней воздушной прослойки. При этом сначала с поверхности старой стены отбивают i штукатурку, затем ее зачищают стальной щеткой. Потом для новой стены устраивают бетонный фундамент шириной 15—30 см. Чтобы влага не проникала в новую сухую стенку, на фундамент укладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида или толя, асфальта или мастики. Затем на расстоянии 5—10 см от старой влажной стены возводят новую кирпичную стену толщиной в ХЦ или '/2 кирпича. Если стену делают в Ц кирпича, то ее закрепляют кирпичами через каждые 0,9—1,2 м. Эти кирпичи укладывают перпендикулярно старой стене. В стыках между старой мокрой стеной и новой должна быть сделана гидроизоляция из асфальта, битума или мастики.

Для обеспечения постоянного проветривания воздушной прослойки между стенками в углах новой стены около пола делают специальные вентиляционные отверстия, имеющие размеры 8x8 см — 15x15 см. В старой стене устраивают вентиляционный канал, начинающийся у внутренней поверхности старой стены в верхней части воздушной прослойки и имеющий выход на наружной стороне стены под крышей. В вентиляционные отверстия устанавливают проволочную оцинкованную сетку.

Повысить теплозащитную способность влажных, мокрых стен подвальных этажей можно устройством каналов, осушающих стену. Их выбивают с наружной стороны стены под углом 10—15° к поверхности пола. Каналы размещают в шахматном порядке на расстоянии 0,8—1 м друг от друга. Их можно пробить отбойным молотком, долотом или пробойником снаружи, не доходя до поверхности стены на 20 см. В пробитые отверстия заподлицо с наружной штукатуркой или поверхностью устанавливают дренажные трубки диаметром 5—6 см. Снаружи отверстия можно закрыть проволочной сеткой. Осушение происходит наружным воздухом, проникающим в канал. Насыщаясь влагой и охлаждаясь, воздух становится более "тяжелым" и "стекает" по дренажной трубке наружу, в то время ак его место занимает более легкий сухой наружный воздух, поднимающийся вверх по наклонному каналу.

Для осушения кладки можно использовать и другую систему, состоящую из горизонтально пробитых с внутренней стороны маленьких каналов — дренажных отверстий, соединенных одним наклонным ломаным каналом. Маленькие   каналы   пробивают   с   внутренней   стороны   на глубину стены, не доходя 20 см до наружной поверхности. Их делают диаметром 5—6,5 см и располагают в шахматном порядке на расстоянии 0,6—1 м друг от друга.

Перед пробивкой каналов на внутреннюю поверхность стены наносят контуры ломаного канала и местоположение дренажных отверстий. Ломаный канал должен начинаться около одного угла стены на высоте 20 см от пола и постоянно подниматься к другому углу стены на высоту 30—60 см, идти вертикально вверх и опять плавно подниматься по поверхности стены и т.д. Канал должен заканчиваться под желобом или на крыше. Затем на разметке выбивают канал глубиной 7—10 см и отверстия, в которые вкладывают дренажные трубки. Канал оштукатуривают известковым раствором, обеспечивая плотный стык трубок. Выходящий наружу конец канала должен быть закрыт проволочной сеткой. Если он выходит на крышу, то его защищают от проникания дождя.

Описанная система дренажа может иметь один или несколько вертикальных отводных каналов, количество которых зависит от влажности стены: чем она мокрее, тем больше каналов надо делать.

Повысить теплозащитные качества ограждающих конструкций подвала — стен и цокольных перекрытий — можно не только их осушением, но и устройством дополнительного слоя утеплителя. Как уже отмечалось, для теплоизоляции стен подвалов лучше всего подходит пенопласт,  имеющий  малый коэффициент теплопроводности  и плохо поглощающий воду. Благодаря этому его можно использовать для повышения теплозащиты в сырых местах, для утепления подвалов с наружной и внутренней стороны

Утеплить цокольное перекрытие можно плитами из пенопласта или минеральной ваты, а также устройством засыпки. При дощатых полах по деревянным лагам засыпку керамзитового гравия, шлака или укладку минераловатных плит делают в пространстве между лагами. Толщина слоя утеплителя должна быть такой, чтобы над ним образовалась небольшая воздушная прослойка, вентиляция которой осуществляется через щелевые плинтусы. Плиты из пенопласта можно установить на плиту перекрытия. В этом случае поверх пенопласта необходимо сделать стяжку из цементного раствора, защищающую утеплитель и выравнивающую поверхность, на которую затем настилают полы. При расположении утеплителя под плитой перекрытий достаточно только оштукатурить его поверхность со стороны подвала.

Пространство между наружной стенкой и железобетонной балкой утепляют кусками пенопласта. Если позволяет конструкция стеновой панели или стенового блока, все пространство   от наружной поверхности стены нужно заполнить пористым материалом типа пенопласта, а затем выполнить штукатурку стены по сетке. Можно также утеплить стык кусками пенопласта или минеральной ватой, а с наружной поверхности стык отделать керамическими камнями с пустотами.

Если все конструкции дома — стены, пол, окна, крыша — сделаны надлежащим образом и обладают хорошими теплозащитными качествами, то при любой системе отопления в доме будет долго держаться тепло.

Существуют различные способы отопления индивидуальных домов. В малоэтажных зданиях наиболее распространено печное отопление. Печи бывают большой (топка 1 раз в сутки), средней (топка 2 раза в сутки) и малой (требуется непрерывная топка) теплоемкости. Печи большой и средней теплоемкости чаще всего выкладывают из керамического кирпича и делают прямоугольными, круглыми или к вадратными. Важно, чтобы кирпич был правильной формы и нормально обожжен. Наружные поверхности печи отделывают изразцами или оштукатуривают. К печам малой теплоемкости относятся чугунные времянки и камины. Иногда наряду с керамическим (красным) кирпичом применяют листы кровельной стали, в них печь находится, как в футляре.

В зависимости от системы устройства дымооборотов печи делятся на одноканальные, многоканальные и бесканальные.

Равномерный прогрев наружной поверхности по всему периметру обеспечивают печи с одним восходящим и несколькими нисходящими каналами, в которые продукты горения поступают одновременно из горизонтального распределительного канала.

Общая длина прохождения газов по дымооборотам не должна превышать 6 м. Для увеличения теплоотдающей поверхности рекомендуется между основанием и топкой в поперечном направлении печи устраивать шанцы (сквозные отверстия) размером 13x13 или 18x13 см, а перекрышу выполнять на расстоянии 35—50 см от перекрытия ( 9.1). Очень важно расположение печи: ее следует поставить так, чтобы она отапливала две или три комнаты и могла использоваться для приготовления пищи. Печи массой до 700 кг и кухонные очаги часто устанавливают прямо на полу, но при этом необходима защита деревянных перекрытий от возгорания. Фундамент под печь должен быть отделен от фундамента дома и расположен на расстоянии не менее 5 см от фундамента стены здания. Пространство между фундаментами следует засыпать песком и покрыть двумя слоями толя или рубероидом на мастике. Ширина и длина фундамента под печь должна быть на а5—10 см больше ее размеров. При примыкании печи к стене здания между стеной и печью следует оставлять свободное пространство в 13 см для увеличения площади тешюотдающей поверхности.

Топку надо выводить в общую комнату или подсобное помещение. Кирпичную стенку с дымовыми каналами (так называемый щиток) часто присоединяют к кухонной плите. В этом случае она может обогревать смежные помещения (например, туалет или чулан).

Топливник (топочная камера) является наиболее ответственной частью печи, так как от его размеров и качества исполнения зависит работа печи. Рекомендуются топки с колосниковой решеткой и поддулом. Не следует делать топку широкой с плоским подом, оптимальная ширина топки 20—25 см в малых печах и 30—38 см — в больших. Нельзя укладывать колосниковую решетку в непосредственной близости от дверок. При несоблюдении этих условий происходит неравномерное горение, поступает излишнее количество воздуха, топочное пространство охлаждается и увеличивается расход топлива.

Кладка печей ведется на глинопесчаном растворе, который готовится за несколько (не менее двух-трех) суток до начала работы. В металлическом или деревянном корыте мелкие кусочки глины замачивают (чем дольше будет мокнуть, тем лучше) и затем пропускают через сетку с ячейками 3—5 мм.

Делая глиняный раствор, надо отдельно просеять глину и песок, а затем еще раз процедить раствор. Количество песка, добавляемого в клину, зависит от ее жирности. Рекомендуется глинопесчанный раствор в пропорции 1:1 (при тощей глине) и 1:3 или 1:4 (при жирной глине). Тощий раствор не прочен, слишком жирный — трескается. Нормальный по жирности раствор не трескается и крепко связывает кирпичи. Поэтому, приготовив глину и добавив в нее воду (глиняное тесто должно иметь консистенцию густой сметаны), необходимо проверить потребность в песке.

Это делается старым "дедовским" способом. Берется деревянная палка. Если раствор ее сильно обволакивает, значит он слишком жирный и к нему надо добавить глины.

Чтобы проверить качество глиняного раствора, из него надо скатать шарик диаметром 5 см и слепить лепешку толщиной 1 см и диаметром 10 см . Высохнув при комнатной температуре, они не должны иметь на своей поверхности трещин, а шарик, брошенный с высоты 1 м, не должен рассыпаться. Только в этом случае раствор годится для кладки.

Толщину горизонтальных швов делают 5 мм, вертикальных — 10 мм. Перед укладкой сухого глиняного кирпича его вымачивают 1—3 мин, а огнеупорный ополаскивают.  Перед началом работы кирпич рассортировывают по размерам: отдельно укладывают целый, трехчетвертной кирпич, половинки и четвертушки.

После предварительной сухой раскладки кирпичей в каждом ряду начинают кладку на растворе. Важно не допустить в процессе кладки отклонений стен от вертикали и горизонтали. Для этого по углам печи устанавливают рейки-порядовки с разметкой каждого ряда через 7 см.

Надо стремиться к перевязке вертикальных швов в каждом ряду, хотя это довольно трудоемко, так как перевязка необходима не только в продольном, но и в поперечном направлении. Допустимо, чтобы вертикальные швы совпали в нескольких местах в двух-трех смежных рядах. Не рекомендуется горизонтальное армирование кладки металлической проволокой, так как металл, расширяясь от тепла больше, чем кирпич, может разрушить кладку. Поэтому рамки топочных дверок заполняются асбестовым шнуром. Для кирпичной стенки, ограждающей топочное пространство и дымоходы, рекомендуется толщина в полкирпича (12 см). Большая толщина слишком тяжела, меньшая — ослабляет конструкцию печи и усложняет перевязку швов. При толщине стенки в полкирпича по противопожарным требованиям необходим наружный металлический кожух из кровельной стали, который устанавливают на 5—6 см от трубы и засыпают    шлаком.

Для отвода дыма от печей в кладке внутренних стен делают дымоходы (вертикальные каналы, заканчивающиеся дымовыми трубами). В деревянных домах дымовые трубы ставят непосредственно над печью. От высоты дымовой трубы зависит тяга в печи, поэтому она должна быть не менее 5 м, считая от колосниковой решетки (или пода печи) до верха дымовой трубы. Для хорошей тяги необходимо, чтобы внутренние стенки трубы и дымовых каналов были возможно более гладкими. Поэтому их тщательно швабрят, растирая шероховатости, оставленные глиной.

Очень важно расположение трубы: она должна быть как можно ближе к коньку. Если труба находится от конька на расстоянии до 1,5 м, то она должна возводиться так, чтобы ее верхняя часть (оголовок) была бы выше конька не менее чем на 50 см. Если между трубой и коньком расстояние 1,5—3 м, то оголовок трубы может быть на одном  уровне  с  коньком.  При расстоянии  от  конька до трубы 3 м оголовок может быть на одной прямой линии, проведенной под углом 10° к горизонту от конька ( 9.2).

На тягу в печи, помимо высоты и положения трубы, влияет ветер, а также деревья и рядом стоящие высокие здания. Уменьшить отрицательное влияние ветра можно, скашивая наклонные плоскости трубы. Для этого на верх трубы кладут цементный раствор, разравнивают его под углом 45° и заглаживают. Иногда на трубе устанавливают металлический колпачок со скошенными плоскостями. Удаляясь о наклонные поверхности на трубе, ветер меняет свое направление, не попадает в трубу, а направляется вверх. Конструкция трубы, имеющей форму обрезанной пирамиды, позволяет предотвратить задувание в трубу.

По дымовой трубе проходят горячие газы, иногда с искрами, что создает возможность пожара, особенно если в кладке трубы окажутся трещины. Поэтому трубу следует класть особенно внимательно, полностью заполняя раствором швы, а после кладки обязательно побелить два раза известью или мелом. На белой трубе легче заметить трещины и выходящую из них копоть. Неисправность надо тотчас же устранить, так как дым с сажей, насыщаясь оксидом углерода, приобретает неприятный запах и вреден для здоровья. К тому же сажа засоряет трубу и каналы.

Между сгораемыми конструкциями и "дымом" (т.е. внутренней поверхностью печи или дымового канала) должно быть расстояние в 1 /г кирпича (38 см). Это расстояние можно уменьшить до одного кирпича (25 см), если конструкция защищена от возгорания обивкой из асбестового картона или двумя слоями войлока, пропитанного в глиняном растворе. Но и в этом случае для большей безопасности расстояние в 38 см рекомендуется сохранить.

В зависимости от размера печи трубы кладут в пять кирпичей с отверстием дымового канала 26x13 см или в шесть кирпичей с отверстием дымового канала 26x26 см, а также других размеров при строгом соблюдении перевязки швов. В месте прохождения трубой перекрытия делают так называемую "распушку", а при выходе за кровлю — "выдру" (утолщение). Назначение последней — отводить   дождевые и талые воды от трубы.

Выше кровли трубу выкладывают на известковом, известково-цементном или цементном растворе, им же и оштукатуривают.

В зависимости от теплоотдачи печей каналы дымовых труб могут иметь разное сечение.

Одной печью можно обогреть четыре комнаты, две из которых в этом случае должны быть проходными. Однако чаще всего одной печью обогревают три комнаты, из которых одна проходная. Чем на большее количество комнат рассчитана печь, тем больше ее размеры.

Боковые стенки печи, как правило, выделяют больше тепла, чем передняя и задняя. Это обстоятельство следует учитывать при расположении печи для отапливания той или иной комнаты.

При выборе размеров печи можно воспользоваться данными табл. 9.2 или  9.5.

Сложенную печь перед отделкой просушивают естественной сушкой с открытыми дверцами и задвижками и протапливают легким огнем в течение 30—40 мин.

Более сложна в кладке отопительно-варочная печь типа "шведка". Обычно такую печь ставят в небольших домах, где нет стационарного кухонного оборудования для подогрева воды и приготовления пищи.

При установке печей необходимо устраивать разделки и отступки в местах,    где печь, дымовые трубы или дымовые каналы соприкасаются с деревянными перекрытиями, стенами и перегородками. Разделками называются утолщения в кладке печей и дымоходов, создающие малотеплопроводный слой между нагретой пастью печи и легковоспламеняющимися элементами. Отступка — это зазор между перегородкой и нагретой частью печи или дымохода.

Печь топят с одно- или двухразовой загрузкой дров. Сжигать дрова небольшими порциями на малом огне неэкономично: увеличивается расход топлива, возрастают теплопотери. Интенсивность топки можно регулировать поддувальной дверцей и дымовой задвижкой (шибером), уменьшая или увеличивая их проходные отверстия.

Проверить   интенсивность   тяги      в   печи   можно   с

помощью  горящей свечи,  ее надо  поднести  к  несильно

открытой  топочной  дверце  и   проследить  за

отклонением пламени. Оптимальной является тяга, при ко-

торой пламя отклоняется сантиметра на два. Если свеча

горит практически вертикально, то тяга слишком слабая.

При плохой тяге   следует прочистить дымоходные каналы,

удалив    через прочистные отверстия накопившуюся сажу.

Если пламя сильно отклоняется и как бы "ложится", это

свидетельствует о чрезмерной тяге, при которой   топливо

будет сгорать быстро и все    выделевшееся от него тепло

будет    тут же удаляться через трубу наружу.

В деревянных  и  в дачных  поселках  вместо печного

часто используют водяное отопление. Оно просто и надежно

в эксплуатации и не требует больших единовременных за-

трат. Топливом могут служить дрова, керосин,   каменный

уголь,    разного рода брикеты, природный    газ.

Для оборудования водяного отопления необходимы ко-

тел,     нагревательные     приборы     (радиаторы),     трубы,

расширительный   сосуд,   запорно-регулирующая   арматура

(краны, вентили).    

Система не требует специальных циркуляционных насосов и рассчитана на естественную циркуляцию из-за разницы по массе холодной и горячей воды. Поэтому котел лучше поставить ниже отопительных приборов. Это увеличит циркуляционное давление в системе и даст возможность изменить диаметры трубопроводов. В двухэтажных домах циркуляционное давление значительно выше, чем в одноэтажных, и система отопления более надежна.

Если котел нельзя разместить ниже нагревательных приборов, то для дополнительного повышения циркуляционного давления в сети его располагают на одном уровне с радиаторами или чуть выше. При такой установке вода циркулирует исключительно в результате своего охлаждения в трубопроводах. Чем больше она охлаждается, тем сильнее циркуляция, и наоборот.

Трубы системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, должны быть открыты; изолируют лишь главный стояк, идущий от котла, расширительный бак (если он находится на неотапливаемом чердаке) и трубу, ведущую к нему. Если не изолировать стояк, то в помещении будет очень жарко, так как котел выделяет слишком много теплоты.

При устройстве водяного отопления применяют одно-или двухтрубную систему, а также их комбинацию. В одноэтажных домах обычно монтируют двухтрубную систему отопления с прокладкой разводящей магистрали у потолка, а обратной — у пола или в подпольных каналах. Если в доме имеется подвал или утепленное подполье, обратная магистраль может быть проложена по их стенам у потолка. Чтобы не ухудшать интерьер отапливаемых помещений, двухтрубную систему иногда устраивают с нижней разводкой, т.е. располагают разводящую магистраль на уровне чуть ниже подоконников и устанавливают нагревательные приборы в специальных нишах. Это несколько уменьшает циркуляционное давление, поэтому нижнюю разводку лучше применять в тех случаях, когда генератор теплоты (котел) находится в подвале или когда отапливаемое помещение расположено в двух уровнях.

Горячую и обратную линии прокладывают с уклоном 3—5 мм на 1 м по направлению движения воды в трубопроводах. Это обеспечивает свободный выход воздуха в расширительный бачок, а также беспрепятственный спуск воды из системы через кран, расположенный в самой нижней ее точке.

Котлы делают из стали, чугуна или других материалов. В зависимости от конструкции их устанавливают отдельно или встраивают в печь. Иногда это делают в комбинации с кухонной плитой.

От котла вверх идет главный стояк, на котором располагают расширительный сосут (бак). Это значительно увеличивает объем воды при ее нагревании. Форма и объем бака могут быть различными. В зависимости от площади жилого дома его объем колеблется от 20 до 45 л, а полезный — от уровня подключения горячей магистрали к сосуду до уровня переливной (воздушной) трубы. Бак размером 25x40 см и высотой 30 см лучше ставить в комнате или на хорошо утепленном чердаке. Это предотвратит расширительный сосуд от замерзания воды.

Изготовляют его из листовой 2—3-миллиметровой стали и отрезка трубы большого диаметра. Внутри и снаружи его окрашивают масляной краской, сверху закрывают крышкой. К баку подключают переливную трубу или воздушную линию без вентиля, необходимую для того, чтобы расширившаяся при нагревании вода не выливалась на пол, а направлялась в канализацию. На расширительном сосуде (баке) желательно укрепить указатель уровня воды. Ниже бака от главного стояка прокладывают линию горячей воды, а от нее — отдельные трубы на один или два прибора. Отопительную систему подпитывают через патрубок, подсоединенный к водопроводу. Для спуска воды из системы также имеется патрубок с вентилем, который можно подсоединить к канализации.

Отсутствие водопровода и канализации не мешает оборудованию водяного отопления, так как наполнять систему водой приходится довольно редко. Однако это необходимо делать в конце каждого отопительного сезона. Систему надо тщательно промыть и наполнить водой, иначе она быстро корродирует.

Для промывания и подпитки используют бак. К нему через специальное отверстие в крышке прикрепляют патрубок с вентилем, который присоединяют к ручному или электрическому насосу, подкачивающему или сменяющему    воду.

Если не мешают дверные проемы и перегородки, обратный трубопровод проводят над полом; возможна прокладка обратного трубопровода рядом с горячим, идущим под потолком помещения ( 9.11). Иногда по техническим причинам трубы прокладывают под полом.

В некоторых случаях следует применять более сложную систему отопления, где охлажденная вода направляется не сразу вверх и в котел, а вниз, где смешивается с водой из расширителя, и затем уже по общему трубопроводу направляется в котел.

В этой системе холодная вода от нагревательных приборов смешивается с теплой не в верхних, а в нижних трубах, что приводит к значительному понижению температуры воды в обратной линии и тем самым способствует ее ускоренному движению.

В системах водяного отопления, устраиваемых в жилых домах с постоянно поддерживаемым тепловым режимом, теплоносителем обычно бывает вода. Однако, помимо водяного отопления, иногда используется воздушное, лучистое или паровое.

В домах с периодическим отоплением (дачи, садовые дома) воду целесообразно заменить на незамерзающую жидкость (тосол, антифриз). Это не оказывает практического влияния на работу отопительной системы и значительно упрощает ее обслуживание. Чтобы уменьшить внутреннюю коррозию металла, тосол и антифриз из системы сливать не рекомендуется.

В качестве генераторов тепла для системы водяного отопления используют чугунные или стальные котлы, работающие на твердом, жидком или газообразном топливе. Часть из них рассчитана не только на отопление помещений, но и на приготовление пищи и горячее водоснабжение дачи.

Наиболее распространенными отопительными теплогенераторами на твердом топливе являются чугунные многосекционные котлы типа КЧМ.

Топят котлы с порционной загрузкой топлива через 3—5 ч горения. Чистка — один раз в сутки с последующим розжигом. Для нормальной работы теплогенератора необходима дымоотводящая труба высотой не менее 5 м. Внутреннее сечение дымового канала при кирпичной кладке должно быть не менее чем 14x14 см.

По эксплуатационным затратам наиболее экономичны газовые теплогенераторы, их КПД составляет около 80%. Водонагреватель АГВ-80, установленный для отопления помещений общей площадью 60 м , расходует за шесть месяцев отопительного сезона около 1000 м природного или около 800 кг сжиженного газа, его производительность по горячей воде (нагретой до 90°С) составляет 6000 ккал/ч.

Водонагреватель АГВ-80 прост и удобен в эксплуатации. Горелка зажигается от постоянного горящего запальника. При достижении заданной температуры подача газа к горелке автоматически выключается. Запальник, зажигаемый вручную, гаснет только при полном отключении водонагревателя от газовой сети.

Отопительные аппараты на жидком топливе также широко используют при устройстве автономного водяного отопления. По сравнению с твердотопливными и газовыми водонагревателями они дороже в эксплуатации, работают в автоматическом режиме и имеют высокий КПД (около 70%).

В качестве нагревательных приборов чаще всего используют чугунные радиаторы типа М-140. Имея большую массу, они хорошо аккумулируют тепло, долговечны, к ним можно подводить трубы большого диметра. При помощи вставных ниппелей, имеющих правую и левую резьбу, отдельные секции собирают в радиаторные батареи. Наиболее распространенными являются диаметры:для главного стояка — 40—50 мм, для разводящей и сборной магистрали — 32—40 мм, для подводки к приборам — 20—25 мм.

Особое внимание следует обратить на правильное размещение нагревательных приборов. Как известно, обогрев помещения    происходит за счет конвекции и излучения.

Теплый воздух, нагреваясь у радиатора, поднимается вверх и смешивается с более холодным воздухом в комнате. Одновременно с этим горячая батарея излучает теплоту в окружающее ее пространство

Традиционно нагревательные приборы устанавливаются под окнами. Целесообразность такого расположения состоит в том, что поднимающийся от радиатора теплый воздух начинает смешиваться с холодным воздухом, проникающим в помещение через неплотности оконных проемов, в непосредственной близости от окна, благодаря чему дутье из окон в комнате ощущается слабее. Однако батареи очень сильно нагревают часть наружней стены, находящейся за радиатором, и потери тепла в этом месте стены резко возрастают. Уменьшить их можно устройством слоя теплоизоляционного материала, поверх которого устанавливают блестящую алюминиевую фольгу: теплозащитный слой будет препятствовать проникновению тепла через стену наружу, а блестящая фольга будет    отражать идущее от нагревательного прибора тепловое излучение внутрь комнаты

Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха около батареи расстояние между радиатором и внутренней поверхностью теплоизоляции должно быть не менее 3— 4 см. При очень близком расположении батареи у стены циркуляция воздуха около нагревательного прибора затрудняется, конвективный теплообмен будет нарушен, и эффективность отопления сильно уменьшится.

Если расположение радиатора не позволяет утеплить стену теплоизоляционным материалом, то достаточно прикрепить к внутренней поверхности наружной стены блестящую алюминиевую фольгу: большая часть излучаемого батареей тепла будет отражаться от экрана из фольги в комнату.

Обычно нагревательные приборы находятся около окон под подоконниками. Выступающая над батареей подоконная доска может препятствовать движению вверх теплого воздуха. Поэтому радиатор рекомендуется устанавливать около наружной стены на высоте 10 см от пола так, чтобы между ним и подоконником был зазор не менее 8 см.

Часто из эстетических соображений около батареи ставят различные декоративные щиты, загораживающие недостаточно красивый нагревательный прибор. В этом случае щит становится препятствием для излучаемой радиатором тепловой энергии, и помещение начинает обогреваться только за счет конвективного теплообмена, что естественно снижает его эффективность.

Чтобы декоративный экран не препятствовал конвективной теплоотдаче батареи, его следует устанавливать не на пол, а поднять над поверхностью паркета на 10 см. Для более интенсивной циркуляции воздуха делают отверстия в подоконнике. Можно сделать щелевидные, круглые, квадратные отверстия в декоративном щите. Все это будет влиять на теплообмен между помещением и нагревательными приборами.

Теплогенераторы     и     нагревательные  приборы подбирают в зависимости от теплопотерь отапливаемого здания.

В районах с длительным отопительным периодом часто используются отопительно-кухонные плиты. Ее масса около 10 кг, длина — 710 мм, ширина — 420 мм, высота — 765 мм. Жарочная поверхность плиты имеет три чугунных конфорки и вкладыш для очистки газоходов. Топливо (торфяные брикеты, уголь, дрова, торф) загружают на съемную колосниковую решетку, сеть водяного отопления присоединяют с помощью змеевика с двумя отводами через заднюю стенку плиты.

Если плита находится на деревянном полу, его необходимо покрыть асбестовой прокладкой и кровельной сталью.

Дополнительный комфорт и уют в здании создают камины. Несмотря на невысокий коэффициент теплоотдачи (по сравнению с отопительными печами он в 3— 4 раза меньше), у них есть свои преимущества: быстрая отдача лучистого тепла, хорошая вентиляция отапливаемых помещений, украшение интерьера.

Камины могут быть открыты с одной (пристенный камин), двух (угловой) или несколько сторон (островное расположение). Их не рекомендуется размещать в коридоре, около двери и тем более — вблизи от лестницы, так как для каминов нежелательны сквозняки. Портал должен быть обращен в центральную часть комнаты, для того чтобы была возможность организовать рядом место отдыха. Между сидящими людьми и камином не должно быть никаких ограждений.

Поверхность излучения каминов не должна находиться против окон, так как в этом случае значительно увеличивается циркуляция воздуха. Оборудованием камина у внутренней стены достигается минимальное охлаждение проходящих по газоходам газов, однако ухудшается подача в помещение свежего воздуха из-за трудностей в размещении каналов во внутренних стенах.

Самой ответственной частью камина является переход от топливника к дымосборнику. От правильной формы дымового уступа ("зуба", "гуська") и отношения ширины, высоты и глубины топливника во многом зависят эксплуатационные качества камина. Размер дымового зуба равен 10—12 см. Он улучшает тягу и не дает холодному наружному воздуху попасть из трубы в топливник. На его работу оказывают влияние также размеры дымосборника, высота трубы и площадь ее сечения. Для лучшего отражения лучистого тепла в отапливаемое помещение боковые стены топливника делают скошенными под углом 45— 60°, а заднюю стенку (примерно в /з— /2 ее высоты) -наклонной.

У каминов перед топкой должна быть защищенная от возгорания поверхность, поэтому делают площадку из несгораемых материалов (металлический лист, кирпич, керамическая плитка) глубиной не менее 50 см, шириной на 20-30 см шире портала. Основание также может быть на одном уровне с этой поверхностью или на 30—50 см выше ее. Обычно часть этой площадки делают в виде подиума из отборного кирпича, уложенного на ребро на глиноцементно-песчаном растворе. Необходима золовая камера, которая служит для сбора золы и остатков несгораемого топлива. Над поддувальным каналом часто монтируют решетку, предназначенную для укладки топлива и подведения воздуха для горения. Пол перед открытой частью камина должен быть защищен несгораемым материалом.

Трубу камина лучше делать прямой. Местные отклонения от вертикали не должны превышать 30°. Учитывая, что при интенсивной топке из трубы могут вылетать раскаленные частицы несгораемого топлива, ее верх венчают металлическим колпаком-искрогасителем.

Основным материалом для сооружения камина служит обыкновенный полнотелый глиняный кирпич или бутовый камень. Внутреннюю отделку лучше выполнять из огнеупорных шамотных изделий. Для пола и стен топливника желательно применять огнеупорный кирпич. Теплоотдача возрастает, если разместить на задней стенке камина чугунную плиту.

Камин выкладывают так же, как и печи , с соблюдением той же технологии.

Отделка камина во многом зависит от внешнего вида кирпича. Возможны кладка наружных стен с расшивкой или затиркой швов, использование половинок кирпича и естественных камней всех видов. Неровности шлифуют кирпичом или наждаком, а цвет восстанавливают слабым раствором соляной или серной кислоты. Если качество кирпича невысокое, то поверхность камина оштукатуривают кладочным раствором {для прочности в него можно добавить известковое тесто или цемент: 200—300 г на ведро раствора) с последующей окраской клеевыми, известковыми или водоэмульсинными составами. Портал камина во всех случаях желательно выкладывать из высококачественного кирпича с расшивкой швов.

Каминную доску, венчающую портал камина, делают из асбестоцемента, бетона, мрамора или гранита и крепят на глинопесчаном растворе с анкеровкой или частичной заделкой в толщу    кирпичной кладки.

Для внешнего оформления камина годятся самые различные материалы, в том числе — изразцы, цветные металлы, плитки для полов, кровельная черепица, строительная и тонкая керамика, дерево. Однако при использовании деревянной доски ее внутренний край со стороны дымосборника должен быть расположен не ближе 25 см "от дыма" и защищен асбестом.

Украшением камина может быть красивая корзинка для дров или ведерко   для углей, кованый каминный инструмент и тд.

При строительстве дач и садовых домиков одновременно с отопительной печью можно сделать самому небольшую плиту с духовкой и камином.

Печь-камин возводят на самостоятельном фундаменте или, если есть железобетонное цокольное перекрытие, непосредственно на нем, располагая ее центр не далее 1— 1,5 м от опорной стены. У них одна общая труба, однако дымоходы печи и камина раздельные и топки тоже две. Поэтому топить камин и печь можно и одновременно и по отдельности.

Печь-камин рекомендуется поставить таким образом, чтобы печь выходила в кухню, а фасад — в комнату. Монтируя ее в перегородку, необходимо учитывать, направление воздушных потоков в помещение, так как на сквозняке камин часто дымит.

Декоративной отделкой печи-камина может служить мореное дерево, латунь, природный камень, лицевой или красный кирпич.

Особое внимание следует обратить на кладку портала и дымосборника. Верхнюю часть каминного портала выкладывают из кирпичей, поставленных "на ребро" вертикально. Опорой для них являются стальные уголки. Дополнительным креплением служат анкеры из проволоки, которые с одной стороны закрепляются за эти уголки, расположенные со стороны дымосборника, а с другой — закладываются в швы между кирпичами.

Помимо традиционного печного и водяного отопления комнат для обогрева помещений можно использовать специальные нагревательные элементы, вмонтированные под пол в перекрытие. При этой системе температура на поверхности пола значительно повышается, в то время как при водяном отоплении от радиаторов находящихся у окна, температура воздуха у поверхности пола примерно на 4° ниже, чем в центре комнаты на высоте одного метра. Целесообразно использовать такую систему отопления в помещениях с "холодными" полами (см.  2.11) — мраморными, из керамических плиток, в ванне, кухне, а также прокладывать в тех местах, где ноги человека длительное время   соприкасаются   с   поверхностью   холодного   пола, например   около   газовой    плиты,   мойки,   разделочного столика на кухне. В детской комнате, где ребенок любит

играть сидя или лежа на полу и ползая на четвереньках,

имеет смысл  установить  обогревательные  элементы  под

полом в качестве дополнительного обогрева. Это позволит

повысить температуру на его поверхнотси и препятствовать

переохлаждению детского организма.

Систему отопления такого типа      предлагает датская

фирма "Ди-Ви-Комфорт-Хит". Обогревательные кабели   за-

кладываются в бетонные плиты при отливке под кафель,

мрамор,  паркет или другое покрытие при строительстве

или ремонте дома. С помощью термостата устанавливается

требуемая температура. Система экономична, так как осна-

щена    устройством,    понижающим    температуру    ночью.

Помимо жилых зданий она может применяться для отоп-

ления офисов, гостиниц,   складских помещений в качестве

основного или дополнительного подогрева.