Книги по строительству и ремонту

Ремонт усадебного дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

2.9. Ремонт дверей и тамбура

Ремонт дверей. Разрушенные деревянные элементы дверей  соединяют  при  ремонте так же,  как оконные

При   эксплуатации   дома   наблюдаются   следующие характерные деформации дверей.

1. Шатается полотно при открывании, с трудом закрывается дверь. Причина — размочалилась древесина в четверти коробки, поскольку шурупы были не завернуты, а забиты, поэтому они ослабли в петлях и выступают их шляпки  из раззенкованных отверстий.

Этот  дефект  можно  исправить  постановкой  более длинных или более толстых шурупов, для чего рассверливают отверстия и расширяют раззенковку. В них вбивают небольшие клинья обязательно на клею.

Если это не дает положительного результата, то сгнившее место вырезают и вставляют кусок из новой сухой древесины. Вставленному куску и подготовленному отверстию придают форму «ласточкина хвоста». Вставку делают на клею и дополнительно крепят шурупами, которые располагают так, чтобы они не были против отверстия в карте петли. Длина вставляемых брусков должна быть не менее двух длин петли. Лицевую сторону бруска остругивают заподлицо с четвертью коробки.

2.         Ослабевает   брусок   обвязки   двери.   Причина —

частая смена замков. Такой брусок заменяют новым или

заделывают вставкой  из  новой  древесины.  Для этого

готовят брусок из сухой древесины в два раза длиннее

заделываемого места, такой же толщины, как дверной

брусок. Ширина зависит от размеров участка разрушен

ной древесины. Иногда ширина вставки может равнять

ся  ширине  бруска.   Выполнив  заготовку  и  придав  ей

нужную форму, приставляют к бруску двери, обводят

по контурам карандашом и вырезают разрушенную дре

весину. Заготовку ставят на клею и дополнительно кре

пят  шурупами.  Вставку можно  врезать  «ласточкиным

хвостом» или на шипах. После схватывания клея это

место строгают.

Если невозможно применять шурупы, то ставят деревянные нагели, но обязательно на клею.

3.         Гниют части дверного полотна, особенно, нижнего

бруска.   Их  заменяют  так.  Сначала дверь  снимают  с

петель и вырубают сгнившую часть.  Затем строго по

размерам   последней   изготовляют   новую   заготовку   и

ставят сперва насухо ее на место  (если требуется, ис

правляют неточности),  а потом — на  клею,  не  забыв

поставить в нужных местах нагели и укрепить плинтус,

предохраняющий нижний брусок от возможных меха

нических повреждений (чаще всего от ударов ногами).

4.         Рассыхаются и трескаются филенки. Их ремон

тируют следующим образом. Сначала щель расчищают

от пыли.и грязи, затем изготовляют такую клинообраз

ную вставку или планку, чтобы она расклинила филен

ку и не очень плотно прижалась к пазам. После этого

ставят планку на клею, которую после его высыхания

остругивают.

5. Не закрывается плотно или пружинит и постоянно отходит дверь. Причина — глубоко врезаны петли. В этом случае необходимо поставить петли на одном уровне с четвертью, подложив под них кусок фанеры, пластика или твердого картона. Шурупы, плохо удерживающие петли, заменяют на более длинные. Дверь может пружинить еще и оттого, что не полностью вошли в раззенкованное отверстие шляпки шурупов, или она упирается в четверть коробки. Тогда снимают древесину на 1 мм с коробки или двери.

6.         Оседает дверь, и при открывании или закрывании

она трется о покрытие пола или четверть.  При этом

рекомендуется снять ее, на стержни надеть металличе

ские шайбы (лучше из цветного металла) или намотать

проволоку, после чего дверь снова надеть на место.

7.         Образуется отщеп на бруске обвязки со стороны

шпингалета. В этом случае место отщепа и кусок от

щепленной древесины очищают от пыли и грязи и при

клеивают последний. При возможности его прибивают

гвоздями. Если отщепленный кусок потерялся, то мес

то отщепа выравнивают стамеской и изготовляют встав

ку. Сначала ее примеряют насухо, исправляют, затем

приклеивают и дополнительно прибивают гвоздями.

8.         Разрушается дверь.   При  этом  необходимо  вос

становить ее заново, если это невозможно, то приоб

рести или сделать новую.

Если разрушенные части брусков срезают до прочной части, то их ремонтируют так, чтобы они крепились прямым шипом. Для этого их ставят на клею и нагелях с последующим пристругиванием.

Коробка с дверью (или дверьми) или полотнами образует блок, который может состоять из двух или одного дверных полотен. Двери одинарные чаще всего открываются наружу (внутренние), двойные — наружу и внутрь. Наружные и парадные, как правило, изготовляют массивными, из твердолиственных пород древесины (дуба, ясеня, бука), внутренние, балконные и черные — из хвойных пород древесины.

Двери делают щитовыми или филенчатыми. Щитовые двери могут состоять из каркаса или рамки, облицованных с двух сторон фанерой, древесноволокнистыми и древесностружечными плитками. Они могут быть с пустотами или заполненными утеплителем. Такие двери выполняют также из толстых досок или брусков, скрепленных шпонками, наконечниками, нагелями. Это очень прочные двери. Их делают высотой 2000 и 2300 мм, шириной 600...1100 мм (однопольные) и 1202... 1802 мм (двупольные). Толщина щитовых дверей бывает от 30 до 40 мм.

Филенчатые двери (2.62) состоят из обвязки (горизонтальные и вертикальные бруски) и заполнителя  (филенки). Бруски обвязки толщиной 44.„54 мм, шириной 94...110 мм соединяют двойным шипом (2.63). Филенки делают гладкими из досок, фанеры, древесностружечных плит, а также фигарейными наплавные и с рамкой. Для вставки филенок в брусках обвязки выбирают паз необходимой ширины и глубины или его образуют из раскладок гладких или с обкладными калевками, которые крепят к обвязке на клею, шурупах или шпильках (2.64).

Парадные и внутренние двери можно делать глухими или остекленными. Часто у дверных блоков верхнюю часть (фрамугу) остекляют и крепят наглухо в коробке, или в двери вместо филенок вставляют стекло. Двери со стеклами делят на светлые и полусветлые. У светлых остекленная часть составляет 2/з площади полотна, у полусветых— '/3- Светлыми выполняют обычно балконные и межкомнатные двери, полусветлыми — кухонные.

Кроме того, бывают двери раздвижные. Такие двери устраивают на специальных роликах. Их делают легкими, лучше каркасными, собранными из брусков обвязки толщиной 25...30 мм и шириной 40...50 мм. Облицовывают с двух сторон фанерой, тонкой древесноволокнистой плитой или плотным картоном (оргалитом). Причем нижний и верхний бруски обвязки делают более широкими, так как к ним крепят конструкции с роликами. Внутри каркаса ставят бруски жесткости, два средних бруска — на высоту прикрепляемой ручки. Сами ролики применяют диаметром 10...20 мм, толщиной 5... 10 мм. Их изготовляют из любого металла с плоским пазом, с пазом или гребнем посредине. Ролики движутся по направляющей. Если направляющей служит  круглый  пруток,  то  его  нижнюю  часть  надо сточить, чтобы получить плоскость, хорошо прилегающую к полу. Направляющую крепят шурупами, а под шляпки шурупов делают раззенковку. Направляющую врезают в пол. Кроме того, существуют двери-маркизы, которым не требуются направляющие, по существу, это двери-ширмы, двери-перегородки, которые можно легко и быстро складывать. У них один или два ролика, которые катаются по поверхности пола.

При ремонте осуществляют пригонку дверей. Прежде всего дверь присоединяют к четверти коробки, делают метки и определяют, сколько надо снять древесины с брусков обвязки. Лишнюю древесину снимают, спиливают, стесывают или состругивают так, чтобы между дверью и четвертью коробки остался небольшой (до 2 мм) зазор. У полуторапольных и двупольных дверей притворы пригоняют заранее. Между четвертями коробки, верхним и боковыми брусками на окраску оставляют зазор, равный 2 мм, между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей — 3 мм, между низом внутренней двери и полом — 8 мм. Если под дверью будет ковер, зазор увеличивают. Пригнав переплеты  или двери,  приступают к их навеске.

При этом переплеты и двери навешивают на петли разных конструкций, чаще всего на полушарнирные и шарнирные.

Полушарнирные петли состоят из двух карт-половинок; в одной крепят стержень, или ось, в другой — шарнир в виде колпачка. Такие петли всегда бывают съемные, их карты легко разъединяются. Чтобы уменьшить трение между ними, на стержень надевают колечко, чаще бронзовое (можно медное или латунное). На каждой карте имеются три-четыре отверстия для шурупов (на петле шесть—восемь отверстий), а иногда и больше. Высота таких петель 75...150 мм, ширина карты 30...45 мм.

В петлях под шурупы просверливают отверстие требуемого диаметра и обязательно раззенковывают. Шляпка шурупа должна входить в отверстие заподлицо с плоскостью карты или утопать в раззенковку на 'Д мм.

Ремонт тамбуров. К профилактическому ремонту относится и утепление дома, в первую очередь тамбура. Разумеется, одновременно следует утеплять окна и двери.

Тепло в сельском доме берегли всегда.  Поэтому в старинных избах устраивали плотные дубовые двери и обширные сени, выполнявшие роль тамбура. К тому же оконные и дверные проемы всегда были соразмерны поверхностям стен. Нередко делали широкие и глубокие навесы над основным входом в дом, укрывавшие даже ступени самого крыльца.

Как правило, холодный воздух проникает по так называемым «мостикам холода». Иногда таким «мостиком» могут оказаться покрытие пола, наружная стена или ее цокольная часть (особенно там, где между полом и грунтом имеется неотапливаемое вентилируемое подполье), а также вся плоскость потолка при плохом утеплении его перекрытия.

Но чаще всего холод проникает через тамбур, если он недостаточно утеплен, то есть не обиты входные двери, нет добротно сделанного высокого уличного порожка, из-за чего постоянно задувает ветер. К тому же сам пол в тамбуре непрочный, со щелями, различными трещинами и сколами   и т. п.

В связи с этим необходимо проверить надежность чеканки всех зазоров между кладкой (или вырезом дверного проема в панели, срубе) и самой дверной коробкой. Они должны быть тщательно проконопачены войлоком или паклей, смоченными в гипсовом растворе. Кроме того, надо обследовать стык пола в месте примыкания его к порогам тамбура. Здесь целесообразно сделать высокие пороги и обить их куском линолеума. Это создает более плотное примыкание не только нижней части полотна двери, но и всего его контура.

Пол в тамбуре также следует утеплить линолеумом (плиткой ПВХ) на ворсистой теплой основе. Класть покрытие надо на мастику. А линию (границу) соединения плоскости пола с плоскостью стен по периметру необходимо прикрыть плинтусом. Одновременно следует провести сезонное (на зиму) остекление тамбура, если он к тому же выполняет функцию крыльца, террасы или веранды. Его глухие стены дополнительно заделать штакетником, сухой штукатуркой или древесностружечной плитой с последующим покрытием водостойкой краской.

Для утепления поверхностей наружной двери тамбура целесообразно применить войлок, вату (можно использовать старую ветошь, поношенные ватники и т. п.), обить   дверь   мешковиной,   клеенкой   или   дерматином.

Кроме того, вторую, внутреннюю, дверь тоже можно утеплить пластиком — тонкой искусственной кожей. Обитая пластиком дверь становится также и элементом украшения любого интерьера дома.