Книги по строительству и ремонту

Ремонт усадебного дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

2.10. Ремонт полов

Деревянные полы. Их приходится ремонтировать чаще, чем другие полы. Дощатые полы после длительной эксплуатации рассыхаются. Между половицами образуются щели, иногда значительные.

Чтобы устранить имеющиеся дефекты, снимают плинтусы, топором поднимают каждую доску (половицу или плаху), выдирают клещами гвозди и сплачивают доски между собой клиньями. Затем доски прибивают гвоздями. Сплотив таким образом полы, в свободное пространство вставляют новую доску соответствующего размера, после этого простругивают неровности в стыках и прибивают к стенам плинтусы. Технологии замены любой разрушенной доски или крайних у стены и установки плинтусов показаны на рисунке 2.65.

При загнивании или повреждении досок или плах пол перестилают полностью или частично. В каждом углу комнаты устанавливают вентиляционные решетки для предохранения подполья от застоя воздуха и сырости (2.66).

Если дощатый пол полностью разрушился или сгнили его лаги, балки, столбы и т. п., то такой пол восстанавливают заново. Пол укладывают на железобетонное столбчатое или сплошное основание либо на грунт (2.67).

При ремонте половые балки часто врубают в окладной венец сруба бревенчатого дома. Они хорошо удерживаются своими концами в стенах и не прогибаются. Но в этом случае звук от пола передается стенам и создается повышенный шум шагов. Поэтому балки лучше всего укладывать на столбы так, чтобы их концы не касались стен, в противном случае между ними прокладывают антисептированный звукоизоляционный материал.

При этом обычно для дощатого пола используют фрезерованные доски, они имеют паз и гребень. Кроме досок изготовляют бруски. Ширина досок 68... 138 мм, толщина — 28...36 мм. Бруски имеют ширину 35...55 мм, толщину — 28 мм. Внизу каждой доски или бруска выбирают борозду (продух) глубиной 2 мм. Благодаря этому доски и бруски плотно ложатся на балки или лаги и обеспечивают надежную вентиляцию двойных утепленных полов.

Дополнительно в досках и брусках со стороны паза к лицевой поверхности делают небольшой скос, благодаря которому кромки досок или брусков плотно примыкают одна к другой.

Конструкции пола на столбчатом основании даны на рисунке 2.68. При настилке пола из фрезерованных досок первую доску укладывают к стене пазом, но не вплотную, а с отступом 10... 15 мм. Для точности этого зазора применяют калибровочные прокладки-дощечки установленной толщины. Их ставят на каждом конце.

Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых должна быть в 2,0...2,5 раза больше толщины досок: для досок толщиной 28 мм — гвозди длиной 60... 70 см, а для 36 мм — длиной 80...90 мм. Гвозди забивают по одному в каждую лагу. При ширине досок 90 мм и более можно забивать и два гвоздя. При этом следует шляпки утапливать в древесину специальным добойником на глубину 2...3 мм. Небольшие лунки под шляпками гвоздей зашпаклевывают, потом поверхность пола грунтуют и окрашивают в один-два слоя масляной краской.

Ремонтируют разрушенные полы и из шпунтовых досок. У них острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом и с рейкой в шпунт. Их настилать сложнее: при неровности доски плохо ложатся на балку или лагу. Если неровности не устранить, то доски в этом месте образуют провес, который удаляется только острожкой. Доски прибивают гвоздями с лицевой стороны. А если настилают паркетным способом, то забивают их в гребень.

Но чаще всего полы устраивают из необрезных досок. При этом их настилают с учетом годичных слоев. Лицевую сторону необходимо строгать, а кромки отесывать топором по риске, проведенной с помощью специальной рейки. После этого доску прибивают около стены. На расстоянии 20...30 мм от нее кладут вторую, слегка прикрепляя ее гвоздями. Затем между ними вставляют брусок с гвоздем и проводят по второй доске риску, по которой стесывают неровные кромки доски. Последнюю доску прикладывают к ранее прибитой, выверяют. Затем также обрабатывают ее вторую кромку и уже окончательно прибивают двумя гвоздями к каждой лаге. К тому же эти кромки доски можно строгать и фуговать.

Доски обязательно метят, чтобы при настилке они ложились одна к другой как можно плотнее. Если соединить доски вставными шипами, то это придаст полу повышенную жесткость и во время хождения доски не будут прогибаться.

Все трещины в дощатых полах конопатят или подмазывают гипсовым раствором (1 часть гипса и 2...3 части песка). Раствор делают не более 1 л. Сразу же заделывают трещины шпателем и разравнивают. После высыхания зачищают шлифовальной шкуркой. Затем грунтуют и окрашивают.

Шпатлевки бывают слабые, промасленные и сильномасляные. Полумасляную шпатлевку приготовляют из олифы-оксоль (1000 г), диккатива (50 г), мыла (10 г), клеевого раствора (200 г), просеянного мела. Клеевой 10 %-ный раствор готовят из 900 г воды и 100 г костного или 50 г мездрового клея. Мыло строгают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор и тщательно перемешивают. В мыльно-клеевой состав тонкой струйкой при перемешивании вводят олифу, сиккатив. На полученной эмульсии замешивают мел (сухой, тонкосеяный) до нужной густоты. Такая шпатлевка хорошо разравнивается и высыхает за сутки. Масляную шпатлевку приготовляют из натуральной олифы (1000 г), сиккатива (100 г) и просеянного мела. Олифу смешивают с сиккативом, в полученную эмульсию добавляют мел до рабочей густоты и все тщательно перемешивают. Высыхает медленно, но имеет повышенную прочность, поэтому для шпатлевания полов ее применяют чаще других шпатлевок.

При необходимости в шпатлевки можно добавлять сухие   строительные   краски   (пигменты),   густотертые или же готовые.

Для окрашивания полов применяют краски. Если доски новые, то лучше их выдержать от 1 до 2 лет, для того чтобы они были сухими. Если полы рассохлись, то их надо перестелить, как следует сплотить, прибить и сгладить поверхности, то есть прошпатлевать, загрунтовать.

Но при этом любую краску надо прежде всего перепроверить на ее высыхание. Это делается просто: кистью наносят на пол немного краски и растирают ее нужным   слоем.   Через   2...3   сут  проверяют,   нажимая пальцами,   если   при   этом   пальцы   не   прилипают,   то тогда можно окрашивать второй раз. Последний слой сохнет 5...6 сут. Потом протирают тряпкой, смоченной в  воде.   После  высыхания  воды  проверяют  пальцами (можно   использовать  кусок  газеты),   и   если   пальцы или бумага не прилипают, то краска готова для работы. Краску растушевывают тонкими слоями, чтобы не образовались морщины  или пузыри и  быстрее  сохла. На качественное окрашивание пола за два раза по хорошо  подготовленной  поверхности   потребуется  около 200...230 г краски на  1  м2, за три раза — 250...280 г. Иногда до окрашивания полы грунтуют или же олифят. Но предварительно расчищают трещины от пыли и грязи до древесины, приготовляют замазку из сухих опилок, просеянных через сито с  ячейками размером 3X3 мм   (5 частей), цемента марки  300   (5 частей), сухого   столярного   плиточного   клея   (2  части),   воды (14 частей). Клей дробят на мелкие куски, заливают холодной водой и после его набухания плавят на слабом огне.

В расплавленный клей добавляют цемент, тщательно перемешивают и держат на слабом огне до закипания. Приготовленную замазку ставят в горячую воду, чтобы она не остыла, и заливают щели. После ее высыхания зачищают шкуркой.

Существует три вида окраски пола. Простая окраска — сухой пол олифят или грунтуют, затем сушат до 3 сут и более, после чего окрашивают первый раз, вторую окраску выполняют только после того, как хорошо высохнет первый слой. Краску наносят только по длине досок, растушевывая ее как можно тоньше. Этот слой сушат в течение 4...5 сут (иногда 7). Далее моют пол горячей водой без добавления мыла или соды. После окончания всех работ в первую неделю протирают окрашенную поверхность тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы исчезли все следы олифы. С такого пола легко будут удаляться грязь и пыль.

Улучшенная окраска: как обычно пол олифят или грунтуют, сушат, шпатлюют масляной шпатлевкой те места, где имеются различные неровности или трещины, и после высыхания зачищают высохшую шпатлевку шкуркой. Затем шпатлюют вторично и зачищают очень мелкозернистой шкуркой. При этом саму шпатлевку необходимо делать такого же цвета, что и краска. Про-шпатлеванные места грунтуют, сушат и окрашивают несколько раз до тех пор, пока они не перестанут проступать на поверхности окрашенного пола.

Третий вид окраски — высококачественная. Ее выполняют двумя способами. Первый — после проолифки и сушки тщательно шпатлюют весь пол, при этом каждый нанесенный слой перед следующей шпатлевкой обязательно зачищают, и особенно хорошо — последний. После этого еще раз шпатлюют, грунтуют и окрашивают два-три раза. Второй — зачищают первый слой шпатлевки, после чего наносят второй, но более жидкий, затем туго натягивают марлю и шпателем утапливают ее в шпатлевку. После высыхания и зачистки шпатлюют третий раз с тщательной сушкой и зачисткой. Грунтуют и окрашивают три раза.-

При всех процессах окрашивания пола важно, чтобы сам пол был достаточно прочным и не прогибался. При прогибах образуются трещины в досках, рвется слой окраски, выкрашивается шпатлевка. Полы, окрашенные с соблюдением правил технологии, служат до 3 лет и более.

Паркетный пол. Для ремонта и устройства паркетных полов применяют штучный паркет, а также паркетные доски и щиты, наборный паркет в виде щитков и художественный, изготовленный по специальным чертежам из древесины разного цвета.

При умении, мастерстве и желании можно уложить паркетные   планки   по   своему   собственному   рисунку.

При этом планки всех видов паркета изготовляют из древесины твердых пород — дуба, бука, граба, ясеня, клена, карагача, вяза, ильма, каштана, белой акации, гледичии, березы, сосны и лиственницы — влажностью не более 8 %. Толщина паркетных планок из сосны и лиственницы 8 мм, а из остальных пород — не менее 6 мм.

Штучный паркет из древесины твердых лиственных пород имеет толщину 15 мм, а из хвойных—18 мм. Когда пол настилают, влажность в помещении должна быть не выше 60 %, а температура не ниже 8 °С.

При настиле паркета на мастиках черный пол или основание необходимо очистить от пыли и строительного мусора, после выборки разрушенных планок оно должно быть чистым и сухим. Проверяют ровность основания специальной фугованной рейкой длиной 2 м с уровнем. При этом отклонение между ней и основанием или настланным паркетом должно быть не более 2 мм. Настилают паркет с отступом от стены не менее чем на 10 мм.

Этот зазор после настилки паркетных досок, покраски стен или их обклейки обоями перекрывают плинтусом минимум на 10 мм. Последний должен плотно   примыкать   к   паркетному   полу   и   стене   без щелей и зазоров.

Полы из паркетных досок наиболее распространены. Они состоят из двух слоев: нижнего реечного (или дощатого) основания и лицевого покрытия из прямоугольных планок. Реечное основание состоит из трех реек. На одной длинной и короткой кромках основания имеются пазы шириной и глубиной по 7 мм, а на двух противоположных кромках — гребни, при помощи которых доски соединяются между собой. Если для основания применяют целые доски, то для предупреждения коробления в них на всю длину делают несквозные пропилы, не доходящие до планок лицевого покрытия на 1...2 мм. При этом сами планки лицевого покрытия (паркет) чаще располагают поперек реечного основания. Как правило, планки имеют ширину 20...45 мм и длину 145 или 160 мм.

Конструктивная длина паркетных досок бывает 1200, 1800, 2400 и 3000 мм при ширине 145 и 160 мм. В некоторых случаях можно использовать доски длиной 600 и 900 мм. Общая толщина паркетных досок, покрытых планками из твердых пород, равна 25 мм, толщина планок из  сосны или лиственницы — 27  мм.

Наастилать паркетные доски надо очень аккуратно, не допуская загрязнения и повреждения. Лучше всего каждый готовый участок пола застилать бумагой или картоном.

Крепят паркетные доски к лагам гвоздями, которые забивают в пересечении доски с каждой лагой специальным паркетным молотком и добойником. Удары молотком наносят через прокладку, чтобы не повредить поверхностный слой паркетной планки. При этом все торцевые стыки досок должны находиться на лагах. Доски, которые полностью не укладываются в помещении, целесообразно распилить по длине и уложить пазом в гребень. Не следует применять нешпунтованные соединения досок, так как нарушается монолитность пола и он становится зыбким.

Паркетные щиты (2.69) состоят из деревянного основания и верхнего лицевого покрытия из паркетных планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками. Планки подобраны в квадраты, наклеенные на осноание в шахматном порядке водостойкими синтетическими клеями.

Основание размером 800X800, 1420Х 1420 мм и более выполнено из брусков толщиной 22 мм. Углы соединены одинарным сквозным прямым шипом. Ширина этих брусков от 25 до 70 мм. Для обвязки по всем четырем кромкам выбраны пазы глубиной не менее 14 мм и шириной 8 мм, не доходящие до углов на  100 мм.

Щиты соединяют между собой вкладными рейками (см. 2.69,в), изготовленными из древесины твердых лиственных пород, из расчета шесть реек на полный щит, если половинного размера, то четыре.

Широкие стороны реек закруглены.

Паркетные щиты укладывают на лаги толщиной 25...40 мм, расположенные параллельными рядами вдоль помещения строго горизонтально, с расстоянием между их осями 400 мм. При этом щит со сторонами 800 мм опирается на три лаги, одна из которых обязательно должна находиться под серединой щита, а две другие — под его кромками. Его крепят к лагам гвоздями. Здесь следует учитывать, что если под таким паркетным щитом не сделать соответствующие звукоизоляционные прокладки (или засыпку), то он может усилить звукопроницаемость или будет резонировать.

Деревянные лаги предварительно антисептируют. Очень часто из-за недоброкачественности деформируются паркетные планки и доски. Лаги, как правило, не должны быть чрезмерно влажными и кривыми — горбылями. Их укладывают по бетонным или кирпичным столбикам высотой до 250 мм стоящими на грунте на   расстоянии   400...500   мм   один   от   другого.

При этом все стыки лаг обязательно должны находиться на столбиках, которые устраивают так, чтобы их верхняя часть была строго на одном уровне. Такая же точность должна быть и по верхней стороне лаг. Всю эту конструкцию выполняют строго по уровню. Слои гидроизоляции   (два слоя толя или рубероида), уложенные   на  столбики,   предохраняют  прокладки   и лаги от увлажнения.

Если подполье сырое, то целесообразно гидро-изолировать столбики сначала на уровне 150 мм от земли, а затем и поверху. Когда грунт под вашим домом влажный, надо принять все меры к надежной гидроизоляции подполья. Но если они не дадут положительных результатов, то следует отвести воду из-под основания дома. Если и это не помогает, то надо изменить саму конструкцию пола, например опустить пол на грунт. При укладке щитов кромки с гребнями обращают к стенам. Крепежные гвозди забивают наклонно и в нижнюю щеку паза, затем утапливают их шляпки специальным добойником. Всю эту работу надо вести очень аккуратно и без спешки, так как каждый щит требует выверки, его тщательно стыкуют с предыдущим для того, чтобы их кромки плотно сошлись и гребень второго щита полностью вошел в паз первого.

В процессе укладки паркетных щитов, что бывает очень часто при индивидуальном строительстве, равное число этих квадратов не вписывается в площадь пола помещения. В этом случае крайние щиты (те, на которые будет поставлена мебель) обрезают и этой кромкой укладывают к стене, перегородке или к окну, под отопительную батарею.

Наборный паркет на мастике () — это щиток размером 400 X 400 или 600 X X 600 мм, набранный из хорошо обработанных планок длиной 100...200 мм и шириной 20...45 мм, расположенных как на щитовом паркете. Толщина планок из древесных твердых пород 8 мм, из сосны и лиственницы —12 мм. Планки наклеивают лицевой стороной на бумагу, которую снимают после настилки паркета на основание пола.

Для этого применяют клей типа декстринного, легко   размокающего   от   воды.

Настилают этот ковер в основном по бетонной стяжке.

При этом необходимо следить за тем, чтобы щитки полностью примыкали к поверхности стяжки, а это, в свою очередь, целиком зависит от качества выравнивания последней.

Мастики для укладки щитков применяют горячие и холодные. Горячие мастики твердеют и прочно схватываются со стяжкой через 1...2 мин. Обращаться с ними следует   очень   осторожно,   они   имеют   температуру 16О...18О°С.

Приготовляют их из битума нефтяного (БН), обычно марок БН-Ш, БН-IV с наполнителем и без него. Берут битум с температурой размягчения 60...65 °С, нарубают мелкими кусками, укладывают в крепкий чугунный котел или металлический бак, жбан, ведро и т. п., затем подогревают летом до 170...180 °С, а зимой до 200...220 °С, если в мастику вводят наполнитель в виде тонкомолотых каменных материалов с зернами не крупнее 0,3 мм и в воздушно-сухом состоянии.

В качестве наполнителя используют пески, асбестовую муку, мелкую торфяную крошку, шлаки, колошниковую пыль. Допустимая влажность асбеста — 5%, торфяной крошки—12%. Наполнители позволяют применять битумы с более низкой температурой размягчения, а мастики с ними создают жесткое сцепление без текучести.

Например, битум плавят (варят) до прекращения вспенивания и полного испарения воды. Пену и всплывшие примеси удаляют. Длительный нагрев и перегрев снижают качество мастики.

Холодную мастику приготовляют из битума марки БН-IV (65%), уайт-спирита (22%), скипидара (4%), резинового клея (2%) и цемента (7%).

Посуду заполняют на 3/4 ее объема битумом, лучше всего нарубленными на мелкие куски. Битум нагревают до полного обезвоживания, снимают пену, затем небольшими порциями при тщательном перемешивании вводят цемент. Посуду с битумом снимают с огня, удаляют появившуюся пену и остужают до температуры 75...80°С.

При непрерывном перемешивании вводят уайт-спирит и скипидар, а после этого — резиновый клей. Расход мастики — 1 кг на 1 м2 штучного паркета. Полученную однородную массу наносят на основание. Загустевшую мастику растворяют уайт-спиритом. Хранят ее   в  герметически   закрываемой  посуде   3  мес.

Чтобы приготовить грунтовку, необходимо иметь 1 часть битума БН-Ш или БН-IV и 2...3 части автомобильного бензина или керосина. Расплавляют и обезвоживают битум, остужают его до температуры 80 °С, вливают в него бензин или керосин и все тщательно перемешивают до однородной массы. Вливать бензин или керосин надо небольшими порциями, перемешивая около 15 мин (при этом запрещается использовать в грунтовках солярное масло). Полученную однородную массу наносят на основание.

Можно использовать и другие компоненты. Например, в массовых частях: битум марки БН-Ш (температура размягчения 50 °С) — 75,5; автомобильный бензин— 21,2; канифоль или сосновая смола — 3,3.

А для битумно-кукерсольной мастики необходимы битум марки БН-IV (ЮН-70) —26 частей, канифоль — .4, лак-кукерсоль — 50 и портландцемент марки 400 — 20 частей.

Хранят полученную мастику так же, как и предыдущие, — в герметически закрытой посуде. Следует знать, что от густоты мастики зависит прочность приклейки паркета.

Полы из штучного паркета на гвоздях — наиболее распространенный вид применяемого паркета. Настилают его по деревянному основанию или на мастиках по бетонной или цементной стяжке. Паркет состоит из отдельных планок ценных пород древесины, где на двух кромках имеются специальные пазы, а на остальных — гребни.

Укладка заключается в соединении пазов и гребней. Имеются планки длиной 150...500 мм с градацией 50 мм, то есть 150, 200, 250 мм и т. д., и шириной 30...90 мм с градацией 5 мм. Такой паркет разрешается изготовлять из древесины бука шириной более 70 см с градацией 5 мм. Планки из твердых лиственных пород имеют, толщину 15 мм, из хвойных — 18 мм. Гребень выступает из кромки лицевой пластины на 5 мм, его толщина 4 мм, паз углублен в планку на 5 мм.

В сельском усадебной доме в гостиной или столовой лучше всего настилать штучный паркет на деревянные основания или черные полы из нестроганых досок толщиной не более   120 мм. Доски должны быть без обзола. При этом доски большой ширины из-за возможного их коробления раскалывают или надкалывают, по возможности выпрямляют острожкой, устраняют провесы и выгибы. Всю точность поверхности настилки проверяют фугованной рейкой длиной 2000 мм с уровг нем. При этом очень важно, чтобы влажность этих досок не превышала 12 %.

Процесс настилки состоит из следующих операций: подготовки плана настилки, закрытия основания бумагой или картоном, устройства маячной елки, острожки и циклевания, прибивки плинтусов, покрытия лаком или натирания мастикой.

Например, паркет с фризом настилают любым рисунком: в елку, прямым и развернутым квадратом, прямоугольниками, треугольниками. Причем сам фриз может быть с окантовкой и без нее; различают окантовку с линейкой, жилкой или же с тем и другим.

Кроме того, можно сделать полы из паркета на гвоздях по деревянному основанию — дощатых настилов, уложенных на деревянные лаги. Те и другие анти-септируют.

225

При этом лагами могут быть доски или бруски толщиной 25...400 мм и шириной 80...100 мм. Расстояние между ними по центрам  зависит от толщины досок. Например, при толщине 29 мм расстояние 400...500 мм, при 32...40 мм — увеличивают до 800...850 мм. Настил делают из нестроганых досок хвойных пород шириной 100... 120 мм и с зазорами между ними 5 мм. Следует укладывать доски попеременно сердцевинной стороной вверх  и  вниз,  что  снижает деформацию  коробления. При такой раскладке влажность самих лаг должна быть 18%, а досок настила—12%. Коробление сводят до минимума распиловкой доски настила по длине, оставляя бруски шириной 50...60 мм с зазорами между ними до 3 мм. Остальные неровности исправляют острожкой. Шляпки  крепежных  гвоздей  утапливают  в  толщу древесины на 5 мм. Настилают при   влажности воздуха 60 % и температура 8 °С. Затем настланное основание полностью строгают машинами до идеальной ровности. При  укладке  паркета  обязательно  следят  за  тем, чтобы зазоры между досками основания не совпадали с торцевыми стыками рядов паркета. В противном случае гвоздь, забиваемый в торцевой паз планки, попадет в щель между досками и не закрепит саму планку.

К тому же, чтобы полы не скрипели, необходимо основание пола покрыть картоном, бумагой, пергамином. При настилке с фризом по центру помещения натягивают шнур для маячной елки.

При этом применяют гвозди длиной 40 мм, диаметром 1,6... 1,8 мм. В каждую планку длиной до 300 мм забивают три гвоздя (два — в боковой паз и один — в торцевой), а длиной более 300 мм — четыре гвоздя (три — в боковой паз и один — в торцевой).

Штучным паркетом можно создавать различные рисунки. Настилают его с фризом и без него.

Этот способ позволяет укладывать паркетные планки без отходов, распиливая их для заполнения треугольников у стен и фризов. Настилать паркет рисунком «развернутый квадрат» следует с пробной укладки насухо квадратов по диагонали комнаты. Для этого планки подбирают таким образом, чтобы можно было уложить  поперек   помещения   целое   число   квадратов.

Первый ряд настилают от стены на расстоянии, равном половине диагонали квадрата, плюс 15...20 мм на зазор между стеной и паркетом, и такое же расстояние откладывают от противоположных углов комнаты.

При настилке паркета рисунком «развернутый квадрат с фризами» шнур натягивают не между двумя противоположными стенами, а между линиями, которые ограничивают фризовые ряды.

Настилать паркет с прямым рисунком несложно. План укладки здесь не требуется. Применяют планки длиной 350...400 мм и шириной 35...40 мм. Для того чтобы не скосить первый ряд паркета, следует натянуть шнур вдоль длинной оси комнаты. Планки могут быть любой длины, но одинаковой ширины.

Для настилки рисунком «ковер» сначала укладывают планки вдоль длинной стены, после чего — перпендикулярно к ней. Остальное выполняют так же, как и в предыдущих примерах.

После того как уложен паркет и прибит плинтус, полы выравнивают острожкой. Строгают рубанком или шерхебелем (с отточенными, направленными ножами). При этом инструмент водят по паркетным планкам только в направлении волокон древесины, в противном случае будут частые зацепы, отколы и другие неровности.

Обычно перед струганием пол очищают от пыли и мусора, протирают мокрой тряпкой (чтобы легче стругался) . После высыхания на поверхности паркета остается ворс, который удаляется циклей (2.71). Если требуется, то циклюют два-три раза, это в том случае, если пол из твердых пород древесины.

Затем пол чисто выметают, просушивают и покрывают лаком или мастикой. При работе с лаком необходима специальная маска для лица или же марлевая повязка.

Пол покрывают двумя-тремя слоями лака в зависимости от состояния паркетных планок, наличия в них оставшейся древесной смолы; если такое имеется, пол легче поддается пленочному покрытию лаком.

При этом каждому слою необходимо дать как следует просохнуть. После высыхания помещение хорошо проветривают, открывая все окна, так как пары лака вредны для здоровья и при неосторожности может случиться отравление. Лучше лак наносить в резиновых перчатках кисточкой или же резиновой губкой, которую укрепляют на коротком (длиной 50 см) держателе с ручкой. В первый раз покрывают лаком только паркетные планки, не переходя их стыки, а во второй и третий разы — весь наборный рисунок целиком со стыками.

Для натирки паркета используют различные мастики. Одни из них предварительно разбавляют водой. Другие наносят на пол тонким слоем, а затем натирают вручную или полотером. К каждой такой мастике прилагается специальная инструкция по ее употреблению.

Например, дубовый паркет лучше всего натирать водными мастиками, буковый и другие — безводными. Водные мастики разводят в крепкой посуде горячей водой. С пола удаляют мелкий мусор, пыль и наносят мастику тонким слоем щеткой или тряпкой, а после высыхания покрывают вторично.

После просыхания паркет натирают жесткой волосяной щеткой или механическим полотером. Если мастика на основе скипидара, то ее не разводят водой, а наносят тряпкой или щеткой, затем растирают и натирают.

При изнашивании паркетных планок их можно аккуратно заменить другими. Для этого вынимают стамеской разрушенную планку паркета, открывшееся отверстие как следует очищают от старой мастики, заливают новой горячей мастикой и вставляют в это отверстие приготовленную новую планку.

При деревянном основании планки прибивают гвоздями. Забивать их следует в самый край планки. При этом шляпки гвоздей слегка сжать и утопить ниже поверхности, а это место тщательно заделать кусочками древесины,   сходной   с   планками,   на   столярном   клее.

Щели между планками заделывают той же замазкой, что и при ремонте дощатых полов. Можно и деревянными реечками, обмазывая их столярным клеем. Если при этом щели тонкие, то к ним подбирают отлуп фанеры, которую обмазывают с двух сторон столярным клеем и вставляют в зазор. Когда клей затвердеет, выступающие части выравнивают рубанком и   шлифуют   мелкозернистой   наждачной   бумагой.

Если паркетный пол вздулся от излишней влажности в помещении или сильной увлажненности основания пола, то это место придавливают грузом и одновременно просушивают помещение. Если это не помогло, то вынимают вздутые планки, просушивают их под прессом и укладывают на прежнее место.

Если же пол сильно загрязнен и в нем появились трещины, то его следует либо очистить с помощью металлической стружки, либо заново отциклевать. У плинтусов паркетные планки можно очистить с помощью тонкого лезвия ножа или лезвием безопасной бритвы.

Но здесь следует учесть, что слишком частое циклевание  планок ведет  к  их  быстрому  износу — утончению. Для очистки пола площадью около 15...20 м2 понадобится 6...8 пучков металлической стружки. Перед чисткой стружкой поверхность пола следует слегка смочить   водой.   В    ходе   работы   чисто   сметать   ее щеткой.

Полы из плиток и рулонного материала. Полы из керамических плиток устраивают в помещениях с повышенной влажностью — в ванной, туалете  и нередко на кухне, а также на площадке перед входом на крыльцо, террасу или веранду. Эти полы водостойкие, крепкие и экономичны при уходе за ними.   Но они также подтверждены   деформациям   разрушения.   Их   ремонтируют  следующим  образом:   разрушенные  керамические  плитки  и   отвалившиеся   от   основания  удаляют. Слой цементного основания вырубают на глубину 10... 12 мм. Поверхность основания насекают, очищают от раствора, пыли и увлажняют водой. Новую плитку укладывают на цементный раствор и заделывают заподлицо со старым полом. Излишки раствора в швах удаляют, а сверху кладут груз. В течение недели отремонтированные участки поддерживают во влажном режиме», отчего поверхность пола целиком выравнивается.

При ремонте мозаичного пола вырубают участки правильной формы. Поверхность основания насекают зубилом, очищают от пыли и мусора и увлажняют водой. На подготовленное основание укладывают мозаичную смесь из мозаичной крошки со слоем цементного раствора.

Широкое применение в строительстве, и особенно при капитальном ремонте, нашли покрытия из полимерных материалов — различных видов линолеума и плиток пвх.

Поливинилхлоридные плитки ПВХ, однослойные и двухслойные, изготовляют так же, как и линолеумы, — на основе поливинилхлоридной смолы, но с большим содержанием наполнителей.

Выпускается также линолеум поливинилхлоридный безосновный многослойный и однослойный — рулонный материал шириной 1200...1600 мм, длина полотнища не менее   1200  мм,  толщина слоя  1,6...2,0  мм.

В отличие от однослойного линолеума, требующего большого расхода поливинилхлоридных смол, при производстве двухслойного ограничено количество смол в нижнем слое линолеума до 35...40 %.

Для устройства так называемых «теплых» полов наиболее перспективен поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизоляционной войлочной подоснове.

Этот материал изготовляется из пластифицированной смеси ПВХ смолы, асбеста, талька и пигментов промазным способом по войлочной подоснове. Ширина рулона 1600 мм, толщина лицевого слоя 1,4... 1,8 мм, а войлочной подосновы — 3,0...3,5 мм. Кроме того, изготовляются поливинилхлоридные прессованные плитки «Превинил» и «Препласт» размером 490X490 мм, толщиной 4,5...5,0 мм и размером 250Х 250, 350Х 350 мм, толщиной 3...5 мм.

Кроме того, эффективны и перспективны для покрытия полов в жилых комнатах синтетические ковровые материалы, в частности ворсовые на вспененной латек-сной подоснове, выпускаемые, как правило, шириной 900 мм при длине полотнища в рулоне 6000 мм, толщиной 4 мм.

Отечественная промышленность выпускает широкую номенклатуру ковровых материалов для устройства полов: ворсово-прошивные (тафтинговые), трикотажные (вязаные), петлевые (нетканые) ворсовые на поли-винилхлоридной пленочной основе, капроновый ворсовый тканый (плющевый) на вспененной латексной подоснове и др.

Покрытия полов из этих материалов обладают хорошими эксплуатационными свойствами — они эластичны и упруги, комфортны и декоративны, обладают эстетическими качествами и придают интерьеру жилых помещений красоту и уют.

Эти покрытия укладывают на основу пола специальными мастиками методом приклеивания.

Наиболее гигиеничны и удобны в процессе эксплуатации полы из синтетических материалов. Они влагостойки и эластичны. Но их применение несколько ограничено, так как эти покрытия обладают свойством статического электричества. Для того чтобы снять статическое электричество с синтетических или плиточных материалов, полы обрабатывают специальными составами. Но осоебнно важно при выборе данного по-крывочного материала строго выполнять заводские требования.

Например, прежде чем устраивать полы, необходимо определить,   какой   вид   или   тип   пола   требуется   для того или иного жилого или подсобного помещения вашего дома.

Например, в помещениях с длительным пребыванием людей (спальня, общая и детская комнаты) наряду с техническими требованиями — прочность, жесткость, истираемость, долговечность и экономичность — к полам предъявляются теплотехнические, акустические и эстетические требования.

При этом должна быть определенная температура пола, которая обеспечивается главным образом за счет свойств материалов покрытия и основания пола.

Плитки из поливинилхлорида выпускают квадратной формы размером ЗОХ 30 или 40Х 40 см и толщиной 2...3 мм. Эти плитки стойки к действию влаги, слабых кислот и щелочей, не горят и отличаются высокой прочностью на разрыв. Однако их легко поцарапать, поэтому при передвижке мебели и других тяжелых предметов следует соблюдать осторожность.

Полы из плиток легко моются и отличаются приятным внешним видом. Их можно натирать специальными пастами с помощью электрополотера. Плитки выпускают различных цветов и оттенков, ровного тона, а также «мраморные», поэтому в зависимости от назначения помещения можно менять расцветку пола. Неплохо смотрится кухня, когда цветом плиток непосредственно выделены зона для приготовления пищи и зона, используемая как столовая.

Перед приобретением плиток следует измерить площадь пола и подсчитать необходимое их число. Бетонное основание под плитки очищают и высушивают. Температура в помещении должна быть около 15 °С. При такой температуре надо выдержать в течение нескольких часов и плитки перед укладкой.

Плитки приклеивают к основанию клеем «Бутапрен» или латексным клеем «Экстра». Клей наносят теркой на основание слоем толщиной 1 мм и небольшой слой на нижнюю поверхность плитки. Последнюю укладывают на пол и крепко прижимают. Излишки ла-тексного клея на плитках удаляют влажной тряпкой, а «Бутапрена» — скипидаром.

После укладки плиток данным помещением не следует пользоваться в течение 5...6 сут, то есть до полного схватывания клея.

Приклеивают плитки, как правило, с центра помещения, причем поверхность пола расчерчивают квадратной сеткой со сторонами, параллельными стенам либо образующими с ними угол 45° (2.12, а, б). При необходимости плитки, прилегающие к стенам, разрезают. Это делают следующим образом: кладут плитку на ровную поверхность, прижимают ее металлической линейкой и разрезают острым стальным ножом (2.72,в).

Листы рулонного покрытия для пола представляют собой эластичный материал шириной 1,3... 1,5 м, длиной 10...20 м и толщиной 1,9 мм. По эксплуатационным качествам такое покрытие подобно полам из плиток ПВХ, аналогичны и работы по наклейке рулонов.

Перед укладкой рулоны хранят в помещении с температурой 15...20°С. Измерив размеры пола, нарезают из рулонов соответствующие листы. До нанесения клея листы укладывают так, чтобы один перекрывал другой по ширине не менее чем на 1 см, и подрезают острым ножом по стальной линейке. Резать надо либо сразу по двум листам, либо только по нижнему листу вдоль верхнего (2.73, а).

Наклеивают листы от стены к центру помещения, при этом сильно прижимая их к основанию. Способ наклеивания полностью зависит от типа клея. Если используют «Бутапрен», то сначала промазывают основание и нижнюю поверхность листа. Через 15...20 мин лист укладывают на место. Клей «Полацет» наносят только на основание, не смазывая лист, причем после укладки стыки прижимают грузами на 3...4 сут. Образовавшиеся вздутия разрезают накрест острым ножом (2.73, б), очищают основание металлическим шпателем и высушивают. После этого наносят на основание новый слой клея, укладывают отогнутые края листа и придавливают грузом на 2...3 сут.

Если имеется сильно поврежденный участок ковра, то его вырезают и заменяют новым куском. Для этого на поврежденное место накладывают кусок нового листа так, чтобы он перекрывал повреждение, и острым ножом прорезают новый и старый кусок листа. Затем очищают основание, наносят на него слой клея и накладывают заплату. При этом цвет и фактура заплаты должны соответствовать покрытию пола.

От длительной эксплуатации линолеум истирается, причем, как правило, не полностью, а в отдельных краевых местах крошится. Эти места подлежат замене. Для этого вырезают полосу линолеума, в которой находится протертый кусок, и заменяют ее новой, приклеивая к полу мастикой.

Кроме того, вздувшиеся места можно проткнуть шилом. Выпустив из них воздух, плотно прижимают линолеум к полу мешком с горячим песком.

Полы на грунте. Они наиболее просты в исполнении. Эти полы могут быть дощатые, дощатые щитовые, из паркетных досок, штучного паркета по стяжке из цементно-песчаного раствора либо асфальтобетона, из такого же паркета по полутвердой древесно-волокнис-той плите либо по легкобетонной или гипсоцементно-бетонной панели, из полимерных материалов по гипсовой сухой штукатурке либо по легкобетонной или по гипсоцементно-бетонной панели, из теплозвукоизоля-ционного линолеума, керамической плитки, цементные, глинобетонные.

Их ремонтируют следующим образом. Сильно разрушившиеся покрытия полов и подстилающие слои разбирают и устраивают новые. Основание под полом уплотняют механическим способом: слабые грунты заменяют более надежными, например утрамбованными со щебнем грунтами либо песчаными грунтами с последующим уплотнением.

Бетонную смесь в подстилающий слой пола укладывают полосами шириной 3...5 м на расстоянии 3...5 м одну от другой, после затвердения смежных полос бетонируют промежутки между ними. По основанию в том же порядке устраивают покрытие пола. После затвердения пол заглаживают стальными терками. При местных просадках разбирают поврежденный участок и ремонтируют его. При этом тщательно укладывают слой гидроизоляции.

Участки асфальтовых полов, требующие ремонта, вырубают. Кромки с обеих сторон промазывают растопленным битумом. Если повреждено основание, то старые куски асфальта вместе с новым асфальтом переплавляют и укладывают на подготовленный участок, уплотняя его ручным катком. Перед укладкой покрытия основания тщательно просушивают. Поверхность уложенного слоя посыпают песком.