Книги по строительству и ремонту

Ремонт усадебного дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

4.1. Штукатурка и облицовка

Штукатурка и облицовка разрушаются в первую очередь из-за постоянной сырости. Причинами их появления могут быть:

чрезмерно разросшаяся зелень около стен дома, затеняющая   их   и   препятствующая   проветриванию;

пустоты в швах, образовавшиеся при использовании густого раствора; в них проникает холодный воздух, охлаждая внутреннюю поверхность стен, на которой затем конденсируются пары теплого воздуха;

неправильный сток воды с кровли, плохое состояние цоколя, отсутствие отмостки;

некачественно сделанная при строительстве дома или нарушенная при эксплуатации гидроизоляция фундамента, пропускающая влагу из грунта, которая затем поднимается по капиллярам в стены.

Штукатурка. В случае, если уже появилась плесень на стенах (признак постоянной сырости), необходимо сначала срубить те деревья и кустарники, которые посадили на расстоянии менее 3...5 м от стен дома, а затем проверить швы кладки. Если они заполнены некачественно, то надо оштукатуривать дом с наружной стороны. Толщина слоя штукатурки должна быть не менее 3 см.

Штукатурный цементно-песчаный раствор для этих работ лучше готовить не на обычном песке, а на теплом, то есть более легком, например шлаковом, песке с крупностью зерен 2...3 мм. При этом шлак следует растолочь и просеять сначала через сито с ячейками не крупнее 1X1 мм, для того чтобы отсеять пыль, а затем через сито с отверстиями 3X3 мм. Можно использовать также пемзовый песок и другие легкие заполнители.

Кроме того, для штукатурных работ применяют известковые (известковое тесто, смешанное с песком), известково-цементные или так называемые сложные растворы.

Составы растворов зависят от жирности или пластичности известкового теста. На 1 часть известкового теста добавляют от 1 до 5 частей песка. Раствор очень тщательно перемешивают до полной однородности.

Известково-цементный раствор готовят из известкового теста, цемента и песка. Известковое тесто разводят водой до густоты молока и процеживают через частое сито. Из цемента и песка готовят сухую смесь, затворяют на известковом молоке и тщательно перемешивают. Известковое молоко повышает пластичность раствора.

Состав известково-цементного раствора зависит от марки цемента и приготовляемого раствора. Для оштукатуривания вполне пригоден раствор марки 10. Пропорции его компонентов (цемент:известковое тесто:пе-сок) при цементах марок 200, 150, 100, 50 составляют соответственно 1:2:16; 1:1,5:10,5; 1:0,8:7; 1:0,2:3,5.

При этом следует помнить, что растворы с цементом надо использовать в течение 45...60 мин.

Перед оштукатуриванием поверхности стен тщательно очищают стальной щеткой от пыли и грязи. Если швы расшиты, то их выбирают на глубину не менее 1 см, чтобы раствор лучше держался на кирпичной кладке.

Затем надо выполнить провеску стен. Эта работа очень трудоемкая. Чтобы ее облегчить, сделайте следующее. Забейте строго по отвесу два гвоздя вначале в одном углу, затем в другом на расстоянии 15...20 см от потолка и пола. На два гвоздя по вертикали натяните шнур и забейте под него третий гвоздь в середину стены. Затем натяните проволоку по горизонтали и через 1,5...2 м (в зависимости от длины стены) забейте нужное число гвоздей. После этого на каждый гвоздь положите раствор заподлицо с его шляпкой и придайте форму марки. По ним будете делать маяки.

При провеске перегородки из кирпича, шлакоблоков, выложенных на цементном растворе различных марок, трудно вбить гвоздь. В этом случае лучше использовать марку-маяк (4.1), сделанную из дюбеля с металлической шляпкой. Чтобы вынуть ее из раствора или бетона, достаточно два раза стукнуть сбоку по шляпке молотком. Образовавшуюся небольшую пустоту заделывают раствором.

Штукатурку выполняют по маякам, которые делают из деревянных реек толщиной 3 см, шириной 3...5 см. Их прибивают к стенам строго вертикально, располагая концы на одной горизонтальной линии. Перед работой поверхность стен смачивают водой. Затем жидким (сметанообразным) раствором делают набрызг слоем до 1 см, наносят более густой раствор (грунт) и разравнивают его деревянной рейкой (правилом) на одном уровне с маяками.

Грунт, нанесенный полностью, сверху покрывают жидким раствором, процеженным через частое сито, и хорошо разравнивают. Такой раствор называется на-крывкой. Как только он схватится, его затирают, деревянные маяки вынимают, а их гнезда заделывают раствором и затирают. Оштукатуренные поверхности можно окрашивать, лучше всего известковыми . составами. Если на оштукатуренной поверхности вновь появляются сырые пятна, то следует внимательно осмотреть сток воды с кровли, цоколь, отмостку и фундамент. В необходимых местах провести ремонт  (см. разделы 2.3; 2.4; 3).

При текущем ремонте или после окончания восстановительных работ (ремонт кровли, перекрытий, установки перегородки, заполнения оконных и дверных проемов, их ремонта, перекладки и ремонта печей и пр.) приступают к внутренней отделке жилых и подсобных помещений.

Для оштукатуривания стен и потолков применяют растворы, составленные на основе гидравлических (цемент, гидравлическая известь) и воздушных (известь,  гипс,  глина)   вяжущих материалов  

Штукатурные работы внутри дома выполняют по той же технологии, что и снаружи. Если предусмотрена мокрая штукатурка потолков, то работы начинают с нее. Для удобства работы прибивают заранее заготовленные (переплетенные) драночные щиты. В ванных комнатах и постирочных деревянные несущие конструкции перекрытий (балки, доски) оставляют открытыми.

После этого оштукатуривают стены, а затем печи. Если эту работу выполнить правильно, то штукатурка может служить достаточно длительное время. Не следует стремиться отделывать печи изразцами или кафелем на растворах, клеях или мастиках, так как у них разные коэффициенты расширения и плитки не держатся.

Растворы применяют разные. Для прочности их армируют волокнистыми материалами, обычно асбестом VII сорта. Можно применять мелкорубленую шлаковату или стекловату. Все материалы для раствора просеивают на сите 3X3 мм, а отмеривают точными объемными дозами (частями). Раствор должен быть тщательно перемешан. Ниже приведены составы некоторых растворов.

Перед оштукатуриванием печи подготавливают ее поверхность: швы расчищают на глубину не менее 1 см, а всю поверхность очищают от глины. Можно забить в швы стомиллиметровые гвозди с расстоянием между ними 100 мм и прикрепить к ним сетку с ячейками не более 20 X 20 мм или оплести их проволокой.

Топят печь и по нагретым, а также смоченным водой стенам наносят раствор сметанообразной густоты слоем не более 5 мм. На первый слой, называемый обрызгом, наносят второй более густой слой (грунт) толщиной 5...6 мм. Раствор хорошо разравнивают и затирают. Если грунт нанесен неровно, то его еще раз покрывают так называемой накрывкой (тот же раствор, но более жидкий) слоем 2...3 мм, хорошо ее разравнивают и затирают. Общая толщина штукатурки 1 см, но допускается и 1,5 см, что несколько хуже. После высыхания штукатурки образовавшиеся на ней трещины разделывают, замазывают раствором и затирают.

Оштукатуренные печи окрашивают известковыми или клеевыми (меловыми) составами. Известь затворяют на воде с солью (100 г соли на ведро состава) или на молоке, мел — на клею или на молоке. Окрашивают за два раза.

Оштукатуривать печь рекомендуется не ранее чем через 3 мес со дня ее возведения, чтобы она хорошо просохла и дала осадку.

Если печь планируется оштукатуривать, то при ее кладке в швах прокладывают проволоку диаметром 2...3 мм, а за нее зацепляют обычную мягкую диаметром 1,5...2,0 мм так, чтобы концы ее (или усы) выходили на лицевую поверхность печи на 5...10 см. Располагать их следует на расстоянии 5 см один от другого. Это делают по каждому ряду кладки. С помощью проволочных усов очень хорошо крепить к поверхности печи проволочное плетение или сетку, на которой прочнее удерживается штукатурный раствор.

Облицовка. Мокрая штукатурка (особенно потолков) требует определенных профессиональных навыков, поэтому при возможности ее следует заменить облицовкой листовыми материалами: сухой гипсовой штукатуркой (СГШ) или древесноволокнистыми плитами (ДВП). Исключение составляют случаи, когда мокрая штукатурка  служит  целям  теплоизоляции  и  огнезащиты.

При отделке стен и потолков листы СГШ и ДВП прибивают к деревянным рейкам сечением 25 X 60 мм, закрепленным на деревянных или каменных поверхностях через 30...50 см одна от другой. Рейки и подкладки размещают также под стыками листов и в местах установки электроприборов, карнизов, навесного оборудования и мебели. К дереву рейки крепят гвоздями или шурупами, а к кирпичным или бетонным стенам с помощью деревянных пробок, размещаемых с шагом 30...50 см по вертикали и горизонтали. Листы СГШ прибивают толевыми гвоздями с шагом 75...100 мм. Если гвозди не имеют антикоррозийного покрытия, то их желательно проварить в течение 1...2 ч в натуральной олифе, а шляпки после забивки закрасить масляными белилами.

Ширина швов между листами СГШ принимается в  зависимости  от  последующей  отделки:   8...10  мм — при оставлении их открытыми, не более 5 мм — при последующей заделке шпатлевкой.

Перед покраской зашпатлеванные швы проклеивают полосами марли.

Если стены и потолок облицовывают листами ДВП толщиной 3...4 мм, то их перед прибивкой необходимо увлажнить, сложить стопкой и выдержать в таком состоянии сутки. Прибитые во влажном состоянии, они высохнут, натянутся и не будут коробиться во время эксплуатации.

Ценный отделочный материал — фанера. Она дороже, чем листы СГШ и ДВП, но по своим эксплуатационным качествам значительно превосходит их. Стены или потолки, облицованные фанерой, можно оставить с открытой текстурой дерева, покрыв их два-три раза прозрачным или тонированным лаком.

Горизонтальные и вертикальные швы разделывают в этом случае тонкими (3...5 мм) вставными раскладками из дерева, пластика и металла.

Древесностружечные плиты (ДСП), выпускаемые промышленностью, имеют повышенную токсичность, поэтому применять их при отделке жилых помещений надо ограниченно (или без ограничения, но с последующей обклейкой моющимися обоями). Кроме того, для офактуривания жесткой основы используют пленочные и рулонные материалы — обои, материалы из поли-винилхлоридных смол, клеенки, а также окрасочные и другие материалы.

Для облицовки стен описанными материалами можно также делать предварительный каркас из отходов сухой штукатурки. Он прост, надежен, долговечен, дешев, позволяет наклеивать сухую штукатурку, панели «декорат» или др. При этом сначала нарезают сухую штукатурку полосами шириной 10... 12 см, готовят гип-соопилочную мастику, проверяют поверхность стен контрольной рейкой с отвесом.

Сначала ставят в углах контрольные маяки. Между ними сверху и снизу натягивают шнур, по которому по разметке у пола и потолка делают контрольные марки из сухой штукатурки размером 4ХЮ, см под каждый лист. После схватывания мастики наклеивают сначала вертикальные, потом горизонтальные маяки (с расстоянием 100...300 см), а между ними марки с проверкой правилом. Площадь марок должна быть не менее 10 % площади листа. Расстояние между ними около 400 мм.

Облицовку начинают через 2,5...3,0 ч после установки маяков. Для этого наносят тонкий слой сульфитно-гипсовой мастики на полосы и марки (но лишь на те, которые закроются данным листом) и прижимают к ним лист правилом.. Чтобы он не сполз, его закрепляют 4...6 гвоздями, шляпки которых замазывают мастикой. Листы ставят на 2...3 см выше уровня чистого пола, чтобы они не отсыревали при его мытье. Для этого используют временную подкладку, на которую опирают нижнюю кромку листа. Щель затем затирают цементным раствором и закрывают плинтусом.

Составы мастик зависят от назначения. Под сухую штукатурку и панели «декорат» используют (в весовых частях): строительный гипс—100; процеженный 10%-ный раствор клея КМЦ — 8; воду — 70. Под панели «ацеит» (в весовых частях): раствор ССБ — 2; гипс — 1    (барда  должна   быть   нагрета   до   45...50°С).

Для наклейки гипсокартонных листов на деревянные стены и перегородки берут сульфитно-гипсовую мастику, состоящую из 1 части раствора ССБ, 3 частей воды и 7 частей гипса, а на деревянные потолки — 1 часть ССБ, 2 части воды и 6 частей гипса. Мастику наносят тыльной стороной мастерка сплошным слоем (4...5 мм), а на деревянную поверхность — полосами с расстоянием 15...20 см.

Крепить к стенам листы СГШ, ДВП и ДСП можно и по деревянному каркасу. Его делают из брусков сечением 25 X 40 и 25 X 80 мм. Большие бруски используют под стыки. Вертикальные и горизонтальные рустовочные швы между листами расшивают пластмассовыми и алюминиевыми раскладками, или прошивают декоративными гвоздями с широкими шляпками, или зашпатлевывают и закрашивают белилами.

При облицовке потолка до начала работы данную поверхность потолка разбивают на карты, по которым крепят листы. При этом желательно, чтобы один из стыков между листами проходил по оси потолка комнаты. Швы между листами следует направлять перпендикулярно наружной стене комнаты.

Для потолков рекомендуется применять листы полной длины. Если длина листов недостаточна, то делают двухсторонний отступ торцевых сторон листа от стен, чтобы получить потолочный фриз. На потолке лист крепят так же, как и на стене. Кроме того, его прижимают деревянной рамой, размерами и формой соответствующей обшивочному листу. Раму подпирают одной или двумя стойками.

При мокрой штукатурке и облицовке СГШ и ДВП необходимо отделывать откосы (4.2) и карнизы. При ремонте откосов необходимо сначала выверить угольником угол рассвета, то есть скоса, а затем приступить к расчистке места разрушения. Если окажется, что и кирпичи тоже раскрошились, разломились, то их следует аккуратно выбрать, а затем заменить новыми.

Если разрушение произошло по всему периметру откосов, то надо очистить от старого штукатурного слоя все плоскости углов рассветов. Затем эти плоскости следует промыть мыльным раствором и просушить. После этого можно оконопатить антисептированной паклей или войлоком все зазоры, оставляя незаполненными 2...3 см от поверхности коробки. Конопатку проводить так, чтобы не было прогибов или смещений брусков   оконной   коробки,   рам  и   переплетов.  

При оштукатуривании усенка раствор наносят и разравнивают большим полутерком, а покрывочный слой — шпателем, изображенным на рисунке 4.3. Такой шпатель можно сделать из обычного плоского шпателя или из обрезков кровельной стали. Откосы отделывают и таким способом. Нарезают полосы из сухой штукатурки, нужной, но одинаковой ширины. По ним делают спецножом (4.4) надрезы по линейке. Затем надламывают полосы по надрезу и сгибают их под углом 90°. Два-три раза смачивают водой с помощью кисти. Через 5 мин гипс размокает, и его легко обрабатывают спецножом.

Наклеивают эти уголки с помощью гипсоопилочной мастики, которую наносят у коробки и на усенок сплошным слоем, а в промежутках между ними — «лепками» на расстоянии 20 см одну от другой. Готовый уголок можно устанавливать и на сплошном слое гипсоопилочной мастики. Уголок наклеивают на весь откос окна и ниши под окном. Откосы окна делают с внутренним просветом, а откосы ниши под углом 90°. Зазор между коробкой и уголком заполняют раствором с затиркой.

Если в доме имеется лестница, ведущая на мансардный этаж, то ее торцы и низ можно отделать также. Для этого гипсокартонные листы предварительно обрезают в соответствии с размерами лестничного марша, чтобы они точно стыковались с косоурами и балками. Швы между листами должны быть строго вертикальными. Каждый лист насухс устанавливают на временные прокладки для проверки, а затем приклеивают мастикой.

Карнизы в помещения дома устраивают в том случае, если их стены облицованы гипсокартонными листами в такой последовательности. Сначала устанавливают в одном из углов элемент карниза, по нему на стену и потолок наносят метки; затем то же самое делают во втором углу. По этим меткам на потолке и стенах с помощью шнура отбивают линии для правильной установки последующих элементов карнизов. Концы угловых элементов срезают «на ус». Подготовленный элемент с тыльной стороны намазывают мастикой, приставляют к намеченным линиям и прижимают. Вслед за угловыми элементами устанавливают промежуточные. Торцы элементов карниза рекомендуется намазывать мастикой.

Кроме того, карнизы можно крепить оцинкованными гвоздями или шурупами, если они легко входят в материал. Шляпки их утапливают в толщу карнизов не менее чем на 2 мм. Места над шляпками шпатлюют и разделывают.

Швы между гипсокартонными листами в зависимости от последующей отделки поверхности делают закрытыми или рустованными (4.5). Для их заделки лучше всего использовать ту же мастику, на которую клеят листы. Можно применять гипсовое вяжущее, затворенное на 3 % -ном клеевом растворе, или полумасляную шпатлевку. В последнем случае швы необходимо предварительно проолифить.

Расшивку швов выполняют через 3...5 сут после облицовки, когда высохнет мастика и в пространстве между   конструкцией   и   листами  не   останется   влаги.

Стыки и повреждения листов в помещениях, предназначенных под оклейку обоями, заделывают шпатлевкой заподлицо с поверхностью листов. После ее просыхания оклейку проводят обычным способом.

При   последующей   отделке   поверхности   масляной или клеевой краской швы заполняют мастикой и обрабатывают расшивками. Для получения гладкой фактуры  или  при  последующей   наклейке   пленки   швы   заделывают гипсомеловой шпатлевкой. Швы между листами с обжатыми кромками лучше делать закрытыми, а между обычными листами их устраивают так. По продольным краям снимают полосу картона шириной до 60 мм и на открытую поверхность гипса наносят слой шпатлевки, наклеивая на нее бумажную перфорированную ленту на клее КМЦ и закрывая ее сверху шпатлевкой заподлицо с плоскостью установленных листов. Для   офактуривания   жесткой   основы   применяют пленочные и рулонные материалы — обои, материалы из поливинилхлоридных смол, клеенки, а также окрасочные и другие материалы.

Приклеивание декоративных материалов к основе монтажного элемента или несущей конструкции выполняют при помощи различных составов на основе синтетических и природных смол, каучуков, битума, производных целлюлозы,  а также других полимеров.

Выбор клея или мастики зависит от комплекса факторов: вида отделочного материала, его размеров, массы, вида основания, условий эксплуатации и др. Большое распространение при отделке дома получили синтетические мастики и клеи, обладающие повышенной клеящей способностью, прочностью, водо- и биостойкостью.

Эти материалы применяют для облицовки стен, перегородок и потолков. Например, для приклеивания безосновных и основных поливинилхлоридных пленок, слоистых пластиков и других синтетических материалов используют кумароно-каучуковую мастику КН-2 и КН-3, а для бумажных и тканевых материалов, а также поливинилхлоридных пленок на бумажной или тканевой основе — клеи «Бустилат» и поливинилацетатный. Отдельные плитки из древесноволокнистых плит, полистирола, слоистых пластиков крепят с помощью ку-мароно-каучуковой, перхлорвинилово-канифольной, би-тумно-каучуковой и других мастик.

С целью замены натуральных клеев (крахмального, казеинового, мучного) применяют карбоксиметилцеллю-лозу — клей типа КМЦ для приклеивания бумажных обоев и древесноволокнистых плиток.

Причем значительную экономию времени и средств дает использование сухих клеящих составов для крепления плитных материалов (древесноволокнистых, древесностружечных). В состав сухого клея входят цемент, поливинилацетат, пластифицирующие добавки. Перед употреблением в смесь добавляют воду и тщательно размешивают. Преимущество такого сухого клея — длительный   срок   хранения,   простота   приготовления.