Книги по строительству и ремонту

Ваша усадьба

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Для хорошего благоустройства садовых и дачных участков очень важно умело использовать природный ландшафт, традиционные естественные материалы — дерево и природный камень, из которых можно устроить различные несложные по конструкции подпорные стенки и лесенки (при значительных уклонах рельефа), сходы, мостики через ручьи, а в местах со сглаженным рельефом и высоким стоянием грунтовых вод — малые водоемы, живописные канавки в сочетании с альпийскими горками.

При организации связи участков с остановками общественного и индивидуального транспорта рекомендуем для удобства и экономии земли устроить совмещенные пешеходно-транспортные аллеи. Ширина их не должна превышать 6,5—7 м. Обсаживаются такие аллеи березами, липами или вязами. На группу садовых или дачных участков целесообразно иметь один небольшой участок с площадкой для игр и мини-спорта (настольный теннис, бадминтон и др.) размером около 30 м2.

Благоустройство и отдельного садового (дачного) участка, и общеколлективного должно быть увязано с ландшафтными и микроклиматическими условиями местности, со спецификой садов и участков малых размеров — с их особым уютом и камерностью восприятия и, наконец, с наличием строительных материалов. Рекомендуемые элементы благоустройства малых форм архитектуры могут быть использованы и на общих участках. Так может выглядеть Ваша усадьба.

Подпорные стенки. В последние годы широкое распространение получили подпорные стенки из естественного камня, кирпича, дерева и др. Для устройства небольших подпорных стенок из естественного камня или кирпича необходимо на откосе сделать вертикальный срез около 40 см и вглубь прокопать канавку шириной чуть больше будущей подпорной стенки. Глубина фундамента подпорной стенки должна быть в 1,5 раза больше его ширины. Камни или кирпичи укладываются на цементном растворе.

Горизонтальную поверхность стенки можно использовать как скамью. Для этого при укладке последнего слоя камней (кирпича) через 50 см закладывают деревянные бруски размером 5Х 7Х 35 см. После того как раствор схватился, на брусья набивают доски. Затем их пропитывают олифой и покрывают нитролаком.

Подпорные стенки бывают необходимы и на участках без сложного рельефа при искусственном повышении уровня земли в связи с высоким стоянием грунтовых вод. Такие стенки следует делать невысокими — около 30 см, с одной стороны их засыпают землей. С помощью подпорных стенок можно оградить, например, цветники.

Подпорные стенки можно сделать и из дерева. Прекрасный материал для этого — тонкомерный кругляк. Рекомендуем использовать стволы старых плодовых деревьев — только надо учитывать, что диаметр кругляка должен быть приблизительно одинаков. Кругляк представляет собой столбики длиной 0,6—0,7 м, заостренные на концах. Их вкапывают в землю в виде частокола на половину длины.

Подпорные стенки используют и как ограждение участка. В этом случае, как правило, возводят стенки из естественного камня, подсыпают землю и высаживают в один ряд плодовые кустарники — крыжовник, облепиху и др.

Конфигурация стенок самая разнообразная. Прямолинейные стенки обычно устраивают вдоль дорожек, закругленные — на маленьких площадках для отдыха, ступенчатые — на сложном рельефе.

Подпорные стенки декоративны, в сочетании с цветами и плодовыми кустарниками они создают неповторимый колорит садового участка.

Лестницы. В условиях повышенного рельефа часто возникает потребность в устройстве лестниц. Один из простейших способов их устройства — ступенчатая срезка земли с последующим укреплением проступей кругляком (4.9). Длина ступеней может колебаться от 0,5 до 1,5 м, высота — от 12 до 17 см. Колья, удерживающие кругляк, забивают или закапывают в землю так же, как и в подпорных стенках из дерева, только на меньшую глубину — приблизительно на 20—25 см. Ступени можно делать и из камня, который вбивают в срезанные земляные проступи, как и при укладке тротуарной плитки.

Переходные мостики через канавы или ручьи. Рекомендуем два наиболее простых варианта переходных мостиков. В первом случае вкапывают шесть кольев на глубину 0,5 и 0,3 м в соответствии с их размерами. На колья набивают лаги, а по ним настилают доски. Во втором случае вбивают два кола из тонкомерного кругляка (как на ограждение), к ним крепят лаги (кругляки), а к лагам — настил.

Ограждения. Они бывают самых разнообразных конструкций. Остановимся на двух наиболее распространенных и простых в изготовлении (4.10). На глубину около 0,5 м вкапывают столбы на расстоянии друг от друга от 1,65 до 2 м. Концы столбов, уходящие в землю, обугливают на 0,6—0,65 м и покрывают битумом, креозотом или обертывают изоляционным материалом — толем, рубероидом, полиэтиленовой пленкой в несколько слоев.

Эффективна обработка комлевых концов столбов 20%-ным раствором медного купороса. Их опускают в бочку с препаратом и выдерживают двое суток, затем вынимают, ставят вертикально обработанной частью вверх и сушат в течение месяца. Кстати, это относится ко всем деревянным конструкциям, которые будут заглублены в землю. Вокруг вкопанной части столбов укладывают глину, которую плотно утрамбовывают (это правило относится и к устройству подпорных стенок из бревен и плетня, а также мостиков и скамеек).

Ограждения из горизонтальных досок устраивают, прибивая к столбам с одной стороны или пропуская их в пазы, сделанные на столбах. При устройстве ограждений из вертикальных досок две или три перекладины располагают между столбами, а вертикальные доски прибивают вразбежку.

Скамьи со спинками. Они, как практически вся садовая мебель, чаще всего изготовляются из дереза. Скамьи не должны быть громоздкими.

Для изготовления скамей годятся также стволы спиленных плодовых деревьев. Бревна вкапывают в землю на глубину около 0,5 м, высота их над землей — 35—40 см, расстояние между бревнами — 0,7—1 м. На гаризонтальном срезе бревен делается выемка для укладки доски или половинки бревна.

Можно сделать низкие переносные скамьи из брусьев и досок. В три бруса размером 10X ЮХ 35 см врезают доску шириной около 20 см, а на нее набивают сиденья из досок или толстой фанеры (30X 30 см). Общая длина такой скамьи 1,2 м.

При нехватке материала достаточной длины, особенно для вертикальных столбиков под скамьи, их можно нарастить.

Рассмотренные элементы благоустройства приусадебных участков — только небольшая часть из имеющегося разнообразия видов и форм малой садовой архитектуры. Но и эти элементы благоустройства гармонично впишутся в природную среду загородных территорий и сделают Ваш двор уютным и красивым.

СТЕНКА ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ — ПЕРГОЛА

На дворе поздняя осень, уже появились первые снежные «мухи». Работы по благоустройству усадьбы приостановлены. Но ведь надо накопить идеи, планы к будущему строительному сезону.

Одна из них — декоративная конструкция для вьющихся растений. Самый простой ее вариант — отдельная шпалера, в тени которой ставят скамейку для отдыха. Таким образом, на участке образуется тенистый уголок для отдыха.

Работу начинают с заготовки элементов перголы: балок и поперечин. Для этого напиливают доски (рейки) выбранных размеров и обрабатывают соответствующим образом их торцы. Для такой работы понадобятся выкружная пила (ручная пила с очень узким полотном) и вырезанный из картона или фанеры шаблон. Затем деревянные детали красят или морят и приступают к сборке и установке.

Поперечины крепят по-разному. Например, можно сделать в них вырез и насадить с помощью деревянных нагелей-штырей (из твердых пород древесины) на продольную балку. Удобно и шпоночное соединение. Тогда в соответствующих точках поперечины и продольной балки высверливают отверстия диаметром 20 мм и поперечину   крепят   (вклеивают  шпонку)   к  продольной балке.

Стойки можно установить в подготовленные заранее ямы и залить бетоном или забетонировать в фундаменте анкер, к которому прикрепляют стойку. При этом надо следить, чтобы стойки располагались строго вертикально. Когда бетон затвердеет, устанавливают поперечные балки и крепят короткие поперечины.

На этом строительство закончено. Остальное — дело растений. Однако наше сооружение быстрее станет зеленой беседкой, если вьющимся растениям помочь, прикрепив  к стойкам  горизонтальные  шпалерные  рейки.

Размеры такой перголы зависят от вашего вкуса, размеров участка, его расположения.

КАЧЕЛИ С ЛЕСЕНКОЙ

Построить такие качели несложно. Но как и в любом деле, здесь"нужны терпение и сноровка. Особое внимание следует уделить надежности конструкции.

Для опор и поперечной балки понадобятся деревянные бруски, прочные и толстые. На верхних концах опор выпиливают шипы длиной 8 см и шириной 4 см. Затем в поперечной балке размечают и делают углубления под шипы. Для этого сначала высверливают в строгом соответствии с намеченными контурами отверстия, а затем углубления выбирают и выравнивают острой стамеской (4.11). Теперь на опорах, на обеих их сторонах, на высоте 90 см ножовкой делают вырезы на глубину 10— 12 см для распорок. Они придают качелям дополнительную устойчивость. Распорки соответствующей длины скашивают наверху так, чтобы они точно входили в подготовленные вырезы.

Прежде чем собрать качели, их детали надо пропитать специальным составом, например бесцветным атмосфе-ростойким лаком.

После этого балку и опоры укладывают на землю, склеивают, скрепляют шурупами и фиксируют обе передние распорки. Выкапывают ямы под опоры. Когда качели будут стоять вертикально, к опорам прикрепляют задние распорки. Качели выравнивают с помощью ватерпаса и укрепляют в фундаментных ямах камнями. Чтобы распорки не уходили в землю, под них кладут большие плоские камни (кирпичи). Ямы бетонируют. Через 2—3 дня на качелях можно кататься.

ЛЕТНИЙ ДУШ

Душ — необходимый элемент благоустроенного участка (4.12). Его желательно располагать в глубине участка недалеко от компостной ямы и туалета. Возможна также блокировка помещения для душа с туалетом.

Летний душ на садовом участке нетрудно сделать собственными силами. В большинстве случаев душ представляет собой щитовое помещение из досок. Размеры душа: 1100 мм — ширина; 1600 мм — длина; высота (от пола до потолка) — не менее 200 мм.

Внутри душевого помещения необходимы специально оборудованный душевой поддон с занавеской и скамейка. Пол должен быть обязательно деревянный.

На крыше душевого помещения устанавливается металлический бак или небольшая бочка для воды, оборудованная трубой с краном и душевой сеткой. Емкость с водой окрашивают, как правило, в черный цвет для более полного поглощения солнечных лучей. Летом за день вода в баке достаточно хорошо нагревается и становится приемлемой для мытья.

При наличии водопровода летний душ оборудуют колонкой на твердом топливе для подогрева воды и тогда им можно пользоваться и в прохладное время года.

ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТА ДЛЯ КОМПОСТА

Неотъемлемым элементом садово-огородного участка является компостная яма. Ее рекомендуется располагать в глубине участка, как правило, возле дворового туалета, в полутени, в хорошо проветриваемом месте.

Яму делают глубиной 50—100 см произвольных размеров. Основание и стены ее могут быть бетонированными или выложенными бутовым камнем на растворе, кирпичом, блоками. Стены ямы должны возвышаться над землей на 15—20 см, чтобы в нее не попадали дождевые и вешние воды. Если стены не возвышаются над землей, то по краям ямы делают бортики из досок, кирпича или бетона высотой 20—30 см.

В яму сбрасывают мусор, ботву, листья, сорняки, кухонные отходы. Сюда же можно сбрасывать солому, сухую траву, тонкие ветки деревьев и кустов после обрезки сада, а также опилки и стружки. Все это необходимо для получения ценного органического удобрения.

В яму нельзя сбрасывать кости, пленки, стекло.

На дно ямы укладывают слой рыхлого торфа толщиной 10—15 см, а по мере накопления отбросов слоем 20—30 см пересыпают торфом и землей, после чего обильно поливают водой. Компост изредка перелопачивают, добавляя при этом суперфосфат и фосфорную муку, при кислой почве на участке — известь или древесную золу. Через год-полтора его можно использовать как удобрение.

Еще удобнее складывать компост в штабеля. В этом случае процесс гниения идет интенсивнее и сроки готовности сокращаются до 6—8 месяцев. В качестве обрешетки компостного штабеля можно использовать съемные конусные короба из досок, соединенных по углам во встречный паз (4.13), что позволяет обильно смачивать всю компостную кучу для значительного ускорения процесса перепревания отбросов. Кроме того, съемные короба удобны при закладке и использовании компоста.

В компостной куче происходит полное разложение органических веществ. Температура внутри нее достигает 70°. Высокая температура и вырабатываемые грибковыми образованиями антибиотики убивают находящиеся там болезнетворные микробы и в результате Вы будете иметь чистую территорию двора и хорошее удобрение для участка.

УДОБСТВА — ВО ДВОРЕ

Получив участок, хозяин начинает его обустраивать. Как вы понимаете, без туалета не обойтись. А вот как его построить, мы Вам и расскажем.

Они бывают двух видов — без выгребной ямы (пудр-клозет) и с выгребной ямой (люфт-клозет).

Проще сделать пудр-клозет (4.14а). Для этого подходят любые подручные материалы — доски, горбыль и т. п. К тому же пудр-клозет можно поставить рядом с домом или даже в нем — яму-то рыть не надо. Ее заменяет ведро или специальный металлический ящик. Емкость ставят под стульчак, а нечистоты сразу же присыпают (для устранения неприятного запаха) торфом или опилками. По мере необходимости ведро или ящик опорожняют в компостную кучу.

Самая удобная форма такой уборной — шалаш, так как у его основания слева и справа от стульчака (на его высоту) можно устроить ящики для хранения засыпки (торфа, опилок, золы). Изнутри стульчак обшивают листовым железом с прокладкой (для предохранения деревянной части) из толя или рубероида. На задней стенке шалаша под стульчаком делают люк с плотно пригнанной крышкой. Через него по мере надобности вынимают ведро.

Для люфт-клозета (4.14 6) роют выгребную яму глубиной 1,5 м и, чтобы она была герметичной, делают глиняный замок слоем в 20—25 см. Затем дно и стены ямы обшивают досками, обкладывают кирпичом или камнями, а основание бетонируют. Дно ямы лучше сделать наклонным в сторону люка. Напротив него устраивают небольшой приямок, в который при чистке выгребной ямы убирают нечистоты.

Вытяжку обеспечивает деревянный стояк-короб. Его собирают из четырех досок шириной 100—150 мм. Наверху две из них не доходят до края короба и таким образом (вместе с коньком) образуют вентиляционное отверстие. Крепят стояк к задней стенке домика-туалета. Его делают из досок или горбыля и устанавливают на двух балках, при этом заднюю кладут на края выгребной ямы. Сверху над дверью (так же, как и в пудр-клозете) делают застекленное окошко (фрамугу). Стульчак высотой 400 мм снабжают крышкой.

ПОГРЕБ

На участке его можно разместить отдельно или под летней кухней, хозяйственной кладовой, верандой или под холодной постройкой неотапливаемых помещений. Высота его от пола до низа перекрытия должна быть не менее 1,9 м. Для спуска нужна лестница с уклоном 1:2 и люк размером не менее 0,6 X 0,8 м. При размещении погреба под кухней отапливаемой части дома удобно иметь люк в кухне и второй вход снаружи дома, обеспечивающий загрузку продуктов и исключающий загрязнение квартиры. В погребе необходимы удобно расположенные отсеки с учетом габаритов емкостей для хранения различных продуктов.

Для поддержания в погребе температуры 0 или +2 °С и влажности 85—90 % следует устраивать вытяжную вентиляцию и утеплять люк (входную дверь) и выступающие наружу ограждения.

Подготовка погреба к новому урожаю. Перед закладкой нового урожая погреб нужно как следует вычистить, проветрить, высушить и продезинфицировать.

Начинать надо с деревянных полок, стеллажей и закромов. Их разбирают и выносят наверх, моют горячей водой с мылом и содой, а затем хорошо просушивают на солнце.

Самым  распространенным  и  доступным  способом дезинфекции деревянных деталей и стен является побелка известью с добавлением медного купороса (100 г на ведро известкового раствора). Побелку производят не менее чем два раза, причем лучше брать свежегашеную известь, так как она обладает более сильным антисептическим действием.

Для борьбы с гнилостными грибами и плесенью можно использовать водные растворы медного и железного купороса 10%-ной концентрации, которыми промывают стены, обрабатывают деревянные конструкции, а также поливают из лейки земляные полы погреба и подполья домов. Земляной пол вместо купороса можно посыпать известью-пушонкой слоем 0,5—1 см.

Уничтожить насекомых, которые попадают в погреб вместе с картофелем и овощами, можно парами, образующимися при гашении извести. Для этого на каждые 10 см! объема погреба берут 3 кг негашеной комовой извести, засыпают в бак или бочку, затем заливают водой. Самому надо быстро выйти наверх — пары вредны. Люк и дверь в погреб тщательно герметизируют. Дезинфекцию парами извести рекомендуется повторить через 7—10 дней, чтобы не дать насекомым и грибам восстановить жизнеспособность.

Чтобы погреб был сухим и в нем не заводились плесень и сырость, его надежно гидроизолируют, утепляют и обеспечивают достаточной приточно-вытяжной вентиляцией. Для хорошего обмена воздуха на площадь 6—8 м2 нужно иметь две вентиляционные трубы, каждая сечением 12 X 12 см2 (4.15).

Можно применить и одну вентиляционную трубу (сечением не менее 15 см2), но тогда ее делают двухка-нальной с ветроулавливателем. По одному каналу свежий воздух поступает в погреб, по другому выходит наружу.

Для контроля за температурно-влажностным режимом погреб желательно оборудовать термометром и психрометром. Термометр надо взять спиртовой, а не ртутный. Если ртутный термометр случайно разобьется, то потребуется трудоемкая работа по нейтрализации ядовитых паров ртути.

Затраты труда на дезинфекцию и усовершенствование погреба окупятся сохранением урожая.