Книги по строительству и ремонту

Строительство и оборудование индивидуального дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

12.1. Гидроизоляция

На конструкции жилых зданий самые опасные воздействия оказывают вода и влажность. Они вызывают повреждения, сокращают срок службы и увеличивают эксплуатационные расходы. На внутренней стороне влажной кладки образуется плесень. При попеременном замерзании и оттаивании кладки на наружной стороне стены разрушается штукатурка, а затем постепенно и сама кладка. Если цоколь дома выложен из неморозостойкого кирпича, то его нужно изолировать не только от грунтовой влаги, но и от атмосферной (дождя).

Изоляция от грунтовой влаги. Чтобы грунтовая влага не могла проникнуть из фундаментной кладки в подвальную или в кладку первого этажа, устраивают горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию не менее чем из двух слоев толя или пергамина.

Если пергамин или толь твердые, их нужно подержать на солнце или у огня для размягчения, после чего рулон будет разворачиваться без изломов. Полосы по ширине изолируемого фундамента отрезают острым ножом. Пергамин (толь) нельзя класть непосредственно на бетонное основание или кирпичную кладку. Вначале основание покрывают слоем горячего битума, затем слоем пергамина (толя), потом снова горячим битумом и после этого кладут второй слой пергамина (толя). Поверхность, на которую наносят битум, должна быть тщательно выровненной и высушенной. С этой целью наносят тонкий выравнивающий слой смешанного раствора.

При нанесении слоя битума на кирпичную кладку ее предварительно расшивают, поскольку неровности основания нельзя закрыть слоем изолирующего материала. В бетонном основании под изоляционное покрытие удаляют арматурные выпуски,   неровности и выбоины выравнивают цементным раствором. Основание должно быть ровное и чистое, не очень грубое, но и не слишком гладкое, а для работы с горячим битумом должно быть совершенно сухим, чтобы в слое битума не появились пузыри от пара. Впоследствии они заполняются водой и лопаются, что нарушает плотность гидроизолирующего слоя. Если применяют битумную эмульсию, основание может быть чуть влажным, но не мокрым, иначе оно слишком долго сохнет, '

Битум перед разогревом в котле    разбивают    на мелкие куски. Горячий битум набирают из котла чер- \ паком на длинной   деревянной   ручке и наливают в жестяное ведро, в котором его относят к месту работы. Котел ставят на два низких столбика высотой примерно в четыре кирпича, уложенных плашмя (чтобы можно было развести огонь). Разогревать битум нужно очень осторожно: от слишком сильного огня он может вспыхнуть. Если это произойдет,   котел   следует накрыть, лучше всего листом жести. Хорошо разогретым жидким битумом покрывают основание и на еще не застывшее покрытие настилают пергамин или толь. | Стыки кусков пергамина или толя   выполняют   вна- 1 хлестку. Куски должны перекрываться не менее  чем I на 10 см.

При многослойном покрытии (два и более   слоев \ толя) стыки располагают со смещением не менее чем ) на 50 см, чтобы не образовывались бугры. Стыки дополнительно обмазывают горячим битумом. Затем на-носят на пергамин следующий слой горячего битума, \ на который вновь настилают пергамин, и завершают изоляцию покрытия слоем горячего битума.

При устройстве вертикальной гидроизоляции по- | верхность кладки выравнивают, удаляют подтеки pa- j створа и т. д. Затем кладку покрывают слоем горяче- \ го битума, к которому приклеивают пергамин (или ' толь), потом снова покрывают горячим битумом, на-1 клеивают второй слой пергамина (толя) и наносят 1 третий слой битума. Изоляционный слой ограждают кладкой в четверть кирпича, которая защищает его ота повреждений и плотно прижимает к стене, иначе (осо-1 бенно летом, когда битум размягчается) гидроизолирующий слой может отстать от стены и растрескать- ] ся. Более простым для небольших построек является 1 способ устройства вертикального гидроизолирующего слоя, при котором сначала выкладывают защитный кирпичный слой толщиной в четверть кирпича, на него наносят изоляцию, а затем выкладывают основную кладку подвальной стены.

Переходы от вертикальной изоляции к горизонтальной должны быть полукруглыми, потому что толь и пергамин могут треснуть. Работы по устройству гидроизоляции нужно выполнять при температуре выше + 10°С, минимально допустимая температура +5°С. На холоде пергамин лопается, а битум слишком быстро густеет. Если приходится работать при низких температурах, то битум наносят только на такой участок, который успевают накрыть пергамином по еще горячему битуму. Перегревать битум не следует, иначе снижается его качество. Слишком горячий битум неудобен и при работе на освещенных солнцем вертикальных поверхностях: он не успевает загустеть и вместе с пергамином (толем) сползает вниз.

Для удаления влаги, проникшей в строительные конструкции, существует несколько сравнительно эффективных способов.

В тех случаях, когда уровень пола несколько ниже уровня земли, уменьшить влажность можно удалением грунта от неизолированной стены (160). При этом нужно следить, чтобы грунт основания не промерзал зимой. Там, где этот способ возможен, он способствует прекращению поступления влаги в кладку и высыханию стены. Работу нужно производить летом, чтобы кладка, очищенная от земли, быстрей высохла. Только после этого ее покрывают штукатуркой.

У домов, стоящих на склоне, подземная кладка увлажняется от стекающих поверхностных вод. В этом случае влажность можно понизить устройством дренажа, по которому вода будет отводиться от постройки (163). Если основание под домом глинистое, нужно иметь в виду, что в результате высыхания глины дом может дать осадку. Избыточную воду отводят разными способами, например, недалеко от дома высаживают тополь или другие деревья, высасывающие много воды из почвы.

Наиболее широко распространенный и эффективный способ - устройство дополнительной горизонтальной гидроизоляции. В кирпичной подвальной стене в зависимости от качества и прочности кладки устраивают через каждые 60—90 см проемы шириной 80— 150 см и высотой в четыре — шесть рядов кладки (162). Если толщина стены меньше 60 см, то стену разбирают с одной стороны, если больше — с обеих сторон. Разборку кладки начинают в углах здания, а потом под межоконными столбами (простенками). В проемах основание под изоляцию выравнивают цементным раствором. После его затвердевания наносят слой обмазочной изоляции, а на него кладут или пергамин (толь), или толстую полихлорвиниловую пленку. Длина куска рулонного изоляционного покрытия должна быть на 10—15 см больше ширины проема. Края пергамина (толя) или пленки загибают, а проем заделывают качественным кирпичом на цементном растворе (с максимально тонкими швами, чтобы кладка не осела). После затвердения раствора вынимают | оставшуюся между проемами часть кладки и эти части изолируют, перекрывая слой рулонной изоляции предыдущих участков новым слоем (163). Этот способ весьма эффективен, но из-за большой трудоемкости его применяют в исключительных случаях.

Для устройства дополнительной вертикальной гидроизоляции   удобнее   применять  древесно-цементные или другие плиты, которые прибивают на основных рейках сечением 3x5 см или брусках 5x5 см, хорошо пропитанных антисептиком или битумом. Поверхность старой кладки покрывают битумной эмульсией или водонепроницаемой штукатуркой и приклеивают к ней рейки или бруски на расстоянии около 30 см. Плиты перед применением обрабатывают с обратной стороны жидким цементом, швы между ними также заполняют раствором. Рейки на 18 см короче высоты стены, устанавливают их попеременно впритык к потолку и полу. При этом между поверхностью стены и древесно-цементной плитой образуется пространство, по которому зигзагообразно циркулирует воздух от нижнего вентиляционного отверстия к верхнему {164).

Более целесообразный с точки зрения экономии пространства подвала способ — применение штукатурных маяков вместо реек или брусков. Штукатурные маяки шириной 10—12 см и толщиной 1—1,5 см наносят на стену в шахматном порядке. Чтобы раствор хорошо держался, в него вводят пластифицирующие добавки. К маякам крепят древесно-цементные плиты.

Воздушная прослойка между поверхностью стены и плитами соединяется в начале и в конце стены с вентиляционными отверстиями.

Вместо древесно-цементных и других плит для создания воздушной вентилируемой изоляционной прослойки можно применять штукатурку по проволочно-керамической сетке, которую прикрепляют к стене скобами с подкладками или на основных брусьях, пропитанных антисептиком (165). Штукатурку изготовляют из качественного цементного раствора с уплотняющими добавками. Довольно часто применяют штукатурку по картону с пазами, которые образуют канал для циркуляции воздуха. Картон крепят либо на металлических подкладках и сосновых рейках либо непосредственно к стене.

Для устройства гидроизоляции полов и внутренних стен наносят три слоя жидкого горячего битума и укладывают два слоя рулонного гидроизоляционного материала (пергамина, толя). Если под деревянным полом нижнего этажа нет подвала, то на изолирующий слой кладут пропитанные антисептиком лаги с прокладками так, чтобы между ними мог циркулировать воздух и пространство под полом было вентилируемым.

В помещениях, где часто пользуются водой, полы и стены защищают от проникания в них влаги. Если вода попадает только на пол, то под ним укладывают гидроизолирующий слой, который должен быть выведен на стены на высоту не менее чем 10 см. Под часть изоляции, выведенной на стены, набрасывают слой штукатурки, используя сетку Рабитца, которая плавно, небольшим полукругом огибает угол. При изолировании стен ванной комнаты на тщательно выровненную кладку стены наносят вначале тонкий слой штукатурки (лучше всего цементной), а на нее — изолирующий слой. Поверх него наносят штукатурку по армирующей сетке, прикрепленной к стене скобами или приклеенной на жидком битуме. Без применения армирующей сетки штукатурка отслаивается. Армированную штукатурку облицовывают плитками.

12.2. Теплоизоляция

Отопление домов, у которых наружные ограждающие конструкции не обладают достаточной теплоизолирующей способностью, требует повышенного расхода топлива. Кроме того, на наружных   стенах от интенсивного теплообмена конденсируются водяные пары и образуется плесень. В доме с плохой теплоизоляцией воздух нагревается неравномерно. Трудно обеспечить нормальную температуру в доме еще и потому, что увлажнившиеся стены лучше проводят тепло и расход тепла на обогрев дома увеличивается.

Способность материала стен аккумулировать тепло уменьшает температурные колебания в помещении (после прекращения отопления стена выделяет поглощенное тепло). Для повышения аккумулирующей способности наружных стен теплоизоляцию располагают с наружной стороны стены. Недостаток такого решения — слишком длительный прогрев жилого помещения до комфортной температуры (166).

Если дом отапливают периодически с большими

перерывами, то лучше теплоизолирующий слой размещать на внутренней стороне стены, а понижение аккумулирующей способности стен при таком режиме отопления не оказывает существенного влияния. Теплоизолирующий слой выполняют из изолированных плит, прибитых непосредственно к штукатурке (167) или закрепленных на рейках. Между ними и стеной закладывают дополнительны» слой из легкого теплоизоляционного материала (168). К изоляционным плитам перед оштукатуриванием крепят сетку Рабитца. Если нужно устроить дополнительный теплоизолирующий слой на наружной поверхности стены, применяют плиты из пенополистирола, которые приклеивают к стене и оштукатуривают (169).

Дополнительная теплоизоляция полов состоит в следующем: под теплоизоляционные плиты для защиты от грунтовой влаги укладывают два слоя пергамина с заклеенными стыками. Воздушный промежуток между теплоизолирующим слоем и полом должен быть вентилируемым (170).

Недостаточную теплоизоляцию имеют многие чердачные помещения. Правильность выполнения их теплоизоляции лучше всего проверять зимой, когда на крыше лежит снег. Если чердачные помещения изолированы плохо, то снег быстро тает; если изоляция хорошая, т. е. тепло из помещений не проникае.т под настил покрытия, снег остается лежать до оттепели. Иногда достаточно изолировать только потолок (171).

Ниши радиаторов должны иметь тепловую изоляцию во избежание больших тепловых потерь. Эффект изоляции повышается, если на теплоизоляционные плиты прикрепить алюминиевую фольгу   (  172).

Чтобы не возникали мостики холода, необходимо устройство теплоизоляции (173).

На внутренней поверхности кладки из блоков иногда заметны полосы, обозначающие места расположения швов. Это происходит из-за неодинаковой теплоизоляции швов и остальной поверхности блока. Полосы на потолке последних этажей возникают по тем же причинам. Дефекты устраняются при устройстве теплоизоляции (174). Часто забывают о теплоизоляции помещений, не имеющих подвалов, и обращают внимание только на гидроизоляцию.

Мостики холода в эркерах, как правило, возникают из-за повышенной влажности (175).

12.3. Звукоизоляция

Звук, попадающий на перегородку, частью отражается, частью расходуется на вибрацию перегородки, а частью проникает за перегородку, в том числе по близко расположенным конструкциям (176). Степень распространения звука зависит от свойств материала перегородки, а также от размеров перегородок и их динамических, статических, акустических характеристик, Звуки высокой частоты можно изолировать легкими материалами, для изоляции шумов низкой частоты решающее значение имеет масса перегородки. Поэтому изоляционные плиты не следует прикреплять вплотную к перегородке. При устройстве дополнительного звукоизолирующего слоя между ним и перегородкой оставляют воздушную прослойку либо закладывают в нее мягкий   звукоизоляционный материал.

Дополнительную звукоизоляцию перегородок выполняют также двусторонней. В этом случае к обеим сторонам крепят звукоизоляционные плиты на рейках, установленных на звукоизолирующих прокладках. Этот способ можно использовать применительно к одной стороне перегородки. Изоляционные плиты толщиной 5 см можно использовать как отдельную перегородку. Между кирпичной перегородкой и изоляционными плитами рекомендуется помещать маты из минерального волокна.

Дополнительная звукоизоляция кирпичных перегородок может быть двух- или односторонней с воздушной прослойкой (177). Плиты толщиной около 2,5 см крепят на рейках сечением 2X5 см, чередующихся с расстоянием около 50 см (в зависимости от размера плит). Рейки прибивают к пробкам. Швы и трещины тщательно конопатят и заделывают. Если плиты оштукатуривают, то швы закрывают сеткой во избежание растрескивания штукатурки. Трещины значительно снижают звукоизолирующий эффект.

Звукоизолирующий слой в перекрытии должен защищать не только от воздушного шума, но и от ударного. Повышения звукоизолирующего эффекта можно добиться применением дополнительной акустической прокладки из перфорированных плит, твердых пенопластовых плит и т. д., которые приклеивают на потолок, а иногда и на неокрашенные стены. Плиты можно крепить и к реечному каркасу, который привинчивают шурупами или прибивают гвоздями к потолку.

Пол должен быть отделен от конструкций перекрытий слоем мягкого изоляционного материала. Хорошим конструктивным решением является применемне «плавающего» пола, не соприкасающегося с балками перекрытия. Благодаря этому не образуются акустические мостики (179). Если новый деревянный настил пола кладут на балки перекрытия, то между ними и балками нужно прибить или приклеить звукоизолирующую прокладку (180).

Часто источником шума являются проложенные в доме водопроводные трубы. Причина шума заключается в движении воды со скоростью более 2 м/с или в отсутствии воздушных колпаков, которые должны гасить шумовые эффекты при закрытии вентиля. Чтобы избежать этого нежелательного явления, на трубы, проходящие сквозь стены, надевают резиновые  манжеты  (181). Так же изолируют котел центрального отопления  (182) в индивидуальном доме.