Книги по строительству и ремонту

Строительство и оборудование индивидуального дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

13.1. Малярные работы

После завершения строительных работ в доме приступают к отделке внутренних помещений. В первую очередь определяют цвет (колер) для окраски поверхностей, соответствующий функциональному назначению помещений.

При выборе колера нужно учитывать расположение помещения относительно сторон света. В помещениях, обращенных на юг, могут преобладать холодные— голубые, синие и близкие к ним тона, а в обращенных на север, наоборот, более теплые — желтые, розовые, оранжевые.

При помощи цвета создается ощущение уюта в жилых помещениях. Высокие комнаты будут казаться ниже, если их потолок окрасить в более темный цвет ^главным образом с красноватым оттенком), а стены, наоборот, в светлый. Другое возможное решение — оклейка комнаты обоями с горизонтальными полосами. Комната будет казаться несколько ниже также в том случае, если окраску стен закончить примерно в 30 см от потолка, а оставшуюся часть окрасить в светлый цвет, соответствующий цвету потолка.

Низкие помещения будут казаться выше, если потолок будет белым или с легким голубым оттенком. Окраску стен следует производить до самого потолка, а если на стенах провести вертикальные полосы теплых тонов, например с оттенками красного цвета, то комната производит впечатление более высокой, но несколько меньшей площади. Большие комнаты можно зрительно уменьшить применением насыщенных теплых и темных тонов или обоев с крупным рисунком. Длинная и узкая комната должна иметь более светлые (лучше всего белые) продольные стены и более темные поперечные. Квадратная комната будет выглядеть более привлекательной, если одну из стен покрасить в другой цвет. На потолке можно провести полосы, расположенные перпендикулярно стене, отличающейся своим цветом.. Маленькую комнату можно зрительно расширить использованием светлых и холодных тонов. Светло-голубой, сине-серый и серебристо-серый цвета зрительно увеличивают помещение, тогда как оттенки красного цвета уменьшают. В маленьких комнатах не следует ставить темную мебель, а также вешать темные занавески или ковры.

Желательно, чтобы стены и оконные шторы были примерно одного тона. Наклонные стены, потолки или выступы ухудшают внешний вид, и. чтобы они не бросались, в глаза, их нужно окрашивать в светлые тона под цвет остальных стен. Светлый пол зрительно воспринимается лучше, тогда как красновато-коричневый слишком выделяется, что почти всегда нарушает цветовую гармонию интерьера. Двери лучше всего окрасить в тот же цвет, что и стены, или, наоборот, стены окрасить под цвет дверей. Для окраски дверей наиболее подходящие цвета белый, светло-серый и слоновая кость.

Технология малярных работ и техника безопасности. Кроме выполнения чисто декоративных функций окраска служит для защиты поверхности строительных конструкций. Качество окрасочного покрытия зависит от вида и состояния поверхности основания, от правильного выбора окрасочного состава и способа окраски. При выполнении малярных работ нужно иметь различные вспомогательные материалы: гипс для заделки трещин и исправления дефектов поверхности, раствор для ремонта возможных изъянов штукатурки, состав для нейтрализации свежей штукатурки, обезжиривающие средства, пластырь для закрывания мест, не подлежащих окраске, и т.д.

Необходимо иметь набор инструментов и материалов, в который входят малярная кисть и щетка с коротким волосом для смывания старых красок и с длинным волосом для покраски; не менее пяти кистей разного   назначения    и   величины;   кисть  для  окраски труднодоступных мест, например батарей центрального отопления; широкий и узкий валики, цикля, шпатель и нож для шпатлевания, мастерок и полутерок для ремонта штукатурки; проволочная щетка для сметания пыли с поверхности; резиновая чашка для разведения гипса, ведро и мелкая посуда для разведения красок, сито, шнур, правило и отвес, складной метр, уровень; отвертки, молоток и клещи, мелкая и грубая наждачная бумага и куски пробки или резины, которые обертывают наждачной   бумагой.   При   окраске стен и потолков пользуются стремянкой. Для работ на лестничных  маршах   применяют  специальную  стремянку (183).

Однослойная    окраска    никогда не обеспечивает достаточную защиту основания. С этой целью нужно последовательно наносить   несколько   слоев   краски, каждый из которых выполняет определенные функции. Нижний слой служит для сцепления   многослойного покрытия с основанием. Накрывочный слой, завершающий красочное покрытие, защищает нижние слои от внешних воздействий и выполняет декоративные функции. Если масляную краску наносить в один толстый слой, то его поверхность будет морщинистой, что со временем вызовет появление трещин. Число слоев зависит от вида краски, требуемого качества покрытия и вида основания. Клеевую краску наносят в два слоя, водоэмульсионную — в   три, а некоторые   глянцевые политуры — в шесть и более слоев.

Каждый    последующий   слой   должен содержать больше пигмента и меньше   связующего,   например эмульсию для грунтовки сильно разводят водой, а для накрывочного слоя — совсем не разбавляют.

Нанесение краски. Нельзя преступать к окраске, не подготовив основание. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от грязи, ржавчины, жировых пятен и, кроме того, высушена (это особенно касается деревянных поверхностей). Если в порах древесины имеется вода, то в них не может проникнуть краска. Она останется лежать на поверхности и легко отвалится. Если древесина на поверхности сухая, а внутри влажная, то при нагревании под воздействием любого источника тепла водяные пары будут давить снизу на красочное покрытие и разорвут его. Для получения качественного покрытия не следует производить окраску при низких или слишком высоких температурах, а также на солнце, на сквозняке, в туман и, наконец, при слабом дожде. При выполнении малярных работ температура должна быть не ниже +5°С.

При покраске кисть держат с небольшим иаклбном к поверхности. В краску ее погружают не полностью, а лишь на четверть длины волос, избыток краски с кисти удаляют. Вначале.краску наносят на грани, в углах и труднодоступных местах и только потом на гладкие поверхности. Когда окрашивают поверхности над головой, краска часто стекает на ручку кисти. Чтобы этого не происходило, берут старый резиновый мячик, разрезают его пополам и в одну из половинок продевают рукоятку кисти. Чтобы мячик не соскочил с ручки, под ним укрепляют резинку (184). Если нет мячика, то на ручку надевают круг пергамина диаметром 5—7 см.

Щетки и кисти. Качество окраски во многом зависит от состояния кистей. Новые малярные кисти перед пользованием следует отмачивать в воде в течение нескольких часов, чтобы ручка набухла и прочно закрепила волос. В противном случае на окрашенной поверхности остаются волоски из кисти, что отражается на качестве окраски и ускоряет износ кисти. После использования кисть нужно тщательно вымыть в воде. Кисти для красок моют в ацетоне, а если краска засохла, то их оставляют в ацетоне на некоторое время, а потом моют. При сушке кисть нужно подвешивать, чтобы не искривился волос. Чтобы кисть приобрела форму, удобную для работы, следует всегда держать ее в одном положении. Для этого на ручке кисти иногда делают метку. Новую кисть перед использованием нужно подвязать (185).

Наносить краску меховым или поролоновым валиком удобнее и быстрее, чем кистью, особенно при окраске гладких и плоских поверхностей. При окраске высоко расположенных участков к ручке валика приделывают удлинитель.'Краску нужно держать в посуде, ширина которой не меньше ширины валика. Последний после опускания в краску прокатывают по специальному ситу, чтобы удалить с него излишек краски. К стене валик прикладывают снизу и прокатывают его вверх. Затем эту тонкую полосу разводят по поверхности движением валика слева направо, и, наконец, краску равномерно распределяют движением валика сверху вниз. Поверхность получается не совсем гладкой, но после валика не остается таких заметных следов, как при работе кистью.

Распыление. Для масляных красок распыление менее удобно и целесообразно, чем окраска кистью. При окраске кистью экономнее расходуется краска, кроме того, в труднодоступных местах, особенно застекленных, применение краскопульта затруднительно. Поэтому для окраски окон всегда пользуются кистью, тогда как двери, гаражи, батареи отопления, мебель и т. п. лучше окрашивать с помощью ручного краскопульта. Распыление чаще всего применяется при окраске водными составами, а также для нанесения нитрокрасок, когда остальные способы неэффективны из-за быстрого высыхания краски. Краскопульт держат на расстоянии 20—50 см от поверхности  в  зависимости  от  давления   сжатого   воздуха, j мощности струи и консистенции краски. При распылении его нужно передвигать с одинаковой скоростью, направляя   струю под прямым углом к поверхности. Перед включением и выключением его отклоняют от: стены. Если выключить краскопульт во время распы-j ления, получается неравномерный слой краски.

Перед  распылением    поверхность   обрабатывают так же, как и перед обычной окраской.

В банке с краской могут быть различные примеси. Если не удается осторожно снять засохшую пленку, на которой обычно скапливается грязь, то нужно процедить краску через капроновый чулок. Непосредственно перед употреблением   краску   нужно   хорошо перемешать круговыми движениями снизу вверх, чтобы на дне банки не оставался густой  осадок.   Если имеется несколько банок одинаковой краски с различной датой изготовления, всю краску лучше слить в одну посуду и перемешать, чтобы не было различий в оттенках. Краски обычно продаются разведенными до нужной густоты.

При разбавлении масляных красок нельзя применять разбавители, предназначенные для нитрокрасок, и наоборот.

Дефекты   окраски и причины   их  возникновения. Краска отстает, если основание плохо очищено, краска была старой или ее нанесли слишком толстым слоем, а также если в ней содержалось слишком много связующего. Краска стекает с вертикальных поверхностей (потоки краски) при перенасыщении разбавителем или нанесении слишком толстым   слоем.; Пузырьки на поверхности красочного покрытия появляются из-за испарения воды из влажной древесины или оттого, что окрашивание производилось в жаркую погоду.   Толстый и жирный  слой   краски со временем сморщивается, а если это кроющий слой, то на поверхности появляются трещины. Трещины в верхнем слое могут возникнуть, если нижний слой не успел Достаточно высохнуть. Слой краски растрескивается, если окраска   помещений   выполняется   при   температуре, более высокой, чем предусмотрено в инструкции. Отсутствие  блестящей   поверхности объясняется повышенной температурой в период высыхания. Мелкие поры в покрытии возникают из-за попадания в краску мелких капель воды  (чаще всего из щетки, которая перед этим была смочена в воде).

Перед   покраской   или   побелкой    рекомендуется укрыть батареи центрального отопления, деревянные полы, плинтусы, наличники. Выключатели и розетки защищают от краски клейкой лентой. Клеевые краски йосле высыхания можно смыть водой, но если вовремя не смыть водоэмульсионную краску, то придется удалять ее растворителем.   Известковые   краски, имеющие щелочные свойства, попадая на деревянные предметы, оставляют на их поверхности пятна, поэтому деревянные полы и мебель нужно тщательно укрывать. Добавлять порошковый краситель непосредственно в окрасочный состав не рекомендуется, лучше аго разводить отдельно в дополнительном   растворе. Пигмент для клеевых красок разводят в клеевом растворе, для масляных — в скипидаре, для водоэмульсионных— в воде.  Для красок светлых тонов пигмента требуется очень мало; если   же   краска   получилась слишком темной, в нее нужно добавить белила. Обычно краски смешивают для того, чтобы несколько смягчить резкость тона основной краски и получить более привлекательный цвет.   

Если на обычную известковую побелку наносят клеевую краску, то поверхность нужно очистить, заделать неровности и только после этого наносить валиком двойной слой клеевой краски. При окраске водоэмульсионными составами наносят грунтовочный слой из разбавленной краски, а затем покрывающий слой из неразбавленной.

Известковые краски удобны для влажных помещений, так как они не разрушаются при действии водяных паров. Окрашенная поверхность имеет мелкие поры, которые впитывают водяные пары. Последние потом свободно испаряются и выходят, через эти же поры. Кроме того, такое покрытие обладает дезинфицирующими свойствами, что очень важно для кладовых. Известковые краски бывают обычно бледных тонов. После высыхания на поверхности образуется прочная пленка, которая устойчива к истиранию; она хорошо держится на штукатурке, кирпиче и камне. Основание под известковую краску должно быть чистым, прочным, а перед окрашиванием его нужно см.о-"ить. На 2,5 м2 поверхности требуется 1 кг окрасочного состава, т. е. 0,4 кг извести и 0,6 л воды. Краска будет более качественной, если на 6 л известкового теста добавить три столовые ложки олифы. Это нужно делать в тех случаях, когда основание очень гигроскопично и когда окрашенная   поверхность   должна быть водостойкой. От избытка связующего в красочном покрытии появляются трещины, краска отстает от поверхности и со временем осыпается. Если в состав краски входит больше   10 %   пигмента,   она   теряет прочность на истирание. Известковое тесто разводят в трех частях воды и подкрашивают красителем, который должен быть устойчив к извести, обладающей щелочными  свойствами   и   разрушающей   некоторые красители. Разведенный краситель вливают в известковое молоко, перемешивают, затем пробуют его цвет; если окрашенный участок после высыхания имеет подходящий цвет, краску вновь перемешивают и процеживают. Краску наносят в два или три тонких слоя на еще влажный предыдущий слой.

Клеевые краски применяют чаще всего для сухих помещений, потому что влажный клей является благоприятной средой для развития различных бактерий, способствующих образованию плесени. Эти краски хорошо держатся на штукатурке и кирпичной кладке. Металлические поверхности нужно покрывать нитролаком, иначе на поверхности выступит ржавчина.

Расход материалов на 1 м2: 250 г мела, 50 г клея и 50 г красителя. В ведро наливают такое количество воды, которое соответствует 2/3 массы мела, засыпают мел и оставляют раствор на 4 ч. После этого смесь тщательно    размешивают и заливают    разведенный краситель. Затем краску наносят на кусочек бумаги и после высыхания проверяют ее цвет. При этом нужно иметь в виду, что краска на небольшом листке бумаги всегда выглядит   светлее,   чем на большой поверхности, и, кроме того, влажная   краска   намного темнее, чем высохшая. Разводить краску нужно осторожно, чтобы она не получилась слишком жидкой.

При нормальной густоте смесь должна стекать том-кой струйкой с палочки, которой ее перемешивают. Затем краску процеживают сквозь ^.ито или.ткань, ес« ли требуется, добавляют еще краситель, размешан» ный в клеевом растворе.

Краску наносят длинными мазками, каждый последующий слой на. предыдущий после того, как ом слегка подсохнет. Для того, чтобы краска была однородной, ее нужно постоянно помешивать. Она не должна высыхать слишком быстро, поэтому двери следует закрывать, чтобы не было сквозняка.

Водоэмульсионные краски хорошо держатся на штукатурке, кирпиче, бетоне, камне, стекле, металлических и пластмассовых поверхностях, на битуми-нированных поверхностях и на пропитанных антисептиком деревянных поверхностях. Деревянные основания перед окраской покрывают олифой, металлические поверхности — нитролаком или другим антикоррозионным покрытием, а пластмассовую поверхность зачищают мелкой наждачной бумагой, чтобы улучшить сцепление водоэмульсионной краски с шероховатой поверхностью. На щелочные поверхности, т. е. на свежую штукатурку без нейтрализации наносить водоэмульсионную краску нельзя. Штукатурку обычно окрашивают в три слоя. Краску для первого слоя разводят жидко, особенно для гигроскопичных поверхностей, для второго — чуть гуще, а для покрывающего слоя совсем не разбавляют. Второй и третий слои наносят после высыхания предыдущего. После завершения работы кисть нужно промыть в воде, а если она уже успела подсохнуть — в мыльной воде или в растворе соды.

Масляные краски наносят на штукатурку, которой покрыты лестничные клетки, коридоры, ванные, туалеты и кухни в качестве заменителя облицовочных плиток. Штукатурка не должна быть влажной и щелочной, потому что краска может полностью ее разрушить.

13.1.1. Окраска деревянных поверхностей

Древесина постоянно находится под нагрузкой: Под влиянием влаги в ней возникают то сжимающие, in расширяющие напряжения. Об этом свойстве дре-пссины нужно помнить всегда. Если краска предназначена для дерева внутренних помещений, ее нельзя применять для наружных работ, и наоборот.

При окрашивании поверхности непрозрачной краской следует удалить все сучки и засмолы. Сучки выдергивают специальным штопором, забитую вставку прочно заклинивают, ее поверхность тщательно подгоняют и шлифуют. Смолу выскабливают, промывают углубление бензином и нитролаком, а затем зашпаклевывают.   .

Деревянные поверхности окрашивают в три приема: грубое нанесение краски, поперечное растирание ее по поверхности и, наконец, продольное нанесение вдоль волокон древесины (188). Быстросохнущий лак наносят на большие поверхности, например двери; не сразу по всей поверхности, а отдельными полосами. Краску наносят жирными мазками длиной 30—50 см, растирают поперечными зигзагообразными движениями кисти с перекрытием следующей части примерно на 1 см. Наконец, полосу заглаживают длинными вертикальными мазками и после этого переходят к следующему участку  ( 189).

Окраска оконных рам. Деревянная рама должна быть совершенно сухой. Внутренние створки окрашивают в тот же цвет, что и наружные. Перед окраской на раму наносят слой теплой (около 30°С) неразбавленной олифы, через 24 ч наносят грунтовочный слой, который после высыхания шлифуют наждачной бумагой, зашпаклевывают неровности, снова шлифуют и, наконец, наносят кроющий слой. При окраске рам пользуются кусочком картона для защиты стекла от затекания краски, но лучше обклеить стекло вдоль рамы клейкой лентой. Чтобы вода (атмосферная, конденсат) со стекла не проникала в шов между замазкой и стеклом, при окраске рам на стекле (190) оставляют тонкую полоску краски.

Окраска деревянных полов. Наиболее качественными являются красочные покрытия на основе синтетических смол. Они прочны, водонепроницаемы и устопчивы к многим агрессивным веществам. Новый иол предварительно тщательно моют и после высыхания олифят. Когда зашпаклеваны швы и трещины, наносят грунтовочный слой, после его высыхания — пакрывочный. Если нужно, чтобы видна была структура древесины, поверхность пола шлифуют, а затем увлажняют мокрой губкой. После этого ее вновь шлифуют, чтобы удалить набухшие и распрямившиеся волокна. Для первого слоя применяют разбавленный нитролак, а через 12 ч после его высыхания поверхность вновь шлифуют и наносят второй и третий слои.

Окраска заборов. Цвет забора не должен быть слишком ярким, чтобы не выделяться из окружающей среды. Очень удобны для окраски заборов такие цвета, как сине-зеленый, коричненый или серый. Большие и массивные заборы рекомендуется окрашивать в темные тона, а легкие, наоборот, — в светлые. Очень привлекательными получаются деревянные изгороди естественного цвета, покрытые олифой и масляным лаком. Олифу для деревянных конструкций, подверженных атмосферным воздействиям, нельзя разбавлять растворителем; при покраске она должна иметь температуру не менее -[-30 °С.

Садовая мебель должна иметь окраску, отвечающую ее назначению, т. е. располагающую к спокойному отдыху. Тяжелые предметы не следует окрашивать в яркий цвет, легкие могут быть поярче, но не пестрыми. Традиционными для садовой мебели являются окрасочные составы с добавлением белил.

Бетонные полы в подвале, гараже, а также бетонные лестницы красят не только для улучшения их внешнего вида, но и потому, что с их поверхности постоянно стираются мелкие частицы, превращающиеся в пыль. Обычные масляные краски весьма недолговечны, более устойчивы синтетические. Перед окраской поверхность бетонного пола тщательно очищают. Если на поверхности имеются масляные пятна, их удаляют с помощью трихлорэтилена или другого подобного средства. Гладкой поверхности пола придают шероховатость, чтобы краска хорошо сцепилась с основанием.

Оцинкованную сталь не следует окрашивать раньше, чем- произойдет окисление защитного слоя. Окисление часто ускоряют, применяя слабый раствор соляной кислоты. Не рекомендуется производить оксидирование    соляной    кислотой   кровельных   листов, соединенных швами. Кислота остается в швах, не вы-1 мывается водой и постепенно разрушает   защитную пленку. При покраске стального настила нужно иметь в виду, что он будет нагреваться солнцем и подвергаться значительным   температурным   деформациям. Жестяные кровли покрывают масляной краской. Если она иногда отстает от основания, то это происходит из-за того, что   основание не было   предварительно очищено и покрыто олифой.

Окраска дымовых труб. Для этой цели можно применять только силиконовые краски, которые выдерживают высокие температуры. Отслоение краски от основания происходит в том случае, если окраска веллсь без предварительной очистки трубы от ржавчины и жиров, которых обычно на жести более чем достаточно. Гладкую поверхность жести шлифуют очень мелкой наждачной бумагой. Перед окраской красочный состав тщательно перемешивают, чтобы пигмент не осел на дно. Краску перемешивают также и в процессе работы. Окрашивание производят плоской кистью продольными длинными мазками. При использовании специальных обжигаемых красок первый слой оставляют сохнуть в течение часа, потом протапли-нают печь таким образом, чтобы температуры трубы возрастала постепенно, иначе краска   начнет   пузыриться. После остывания наносят следующий слой, который высушивают и обжигают так же, как и первый. Для отопительных батарей, температура которых достигает +80 °С, целесообразно применять алкидные краски, причем  краски   светлых   тонов со временем желтеют.   Алюминиевая   краска невыгодна тем, что снижает теплообмен примерно на 20%. С новых батарей перед окраской нужно удалить антикоррозионное защитное покрытие. Ржавчину необходимо счистить. Окраску производят при температуре от +20 до +30 °С специальной   изогнутой   кистью,   которой можно доставать внутренние элементы батареи. После шлифовки грунтовочного слоя наносят накрывоч-ный слой. Работа намного ускоряется при использовании распылителя.

13.2. Обойные работы

Обои в современном интерьере выполняют двойную функцию: они являются фоном для мебели и другой обстановки и выступают в качестве самостоятельного декоративного элемента. Так же как и окраска, обои могут зрительно изменить пропорции помещения. Одноцветные обои делают комнату простой и строгой. Для маленьких комнат предпочтительны обои с мелким рисунком. Шероховатая структура поверхности обоев удобна тем, что лучше скрывает швы между полотнищами обоев и неровности основания.

Водостойкие пленочные обои удобны для отделки кухни, где на стены попадают пятна жира, брызги воды. Такие обои хорошо моются.   Промышленность выпускает велюровые обои, синтетические с рельефной отделкой под бронзу, дерево и т. п. В ассортименте есть самоклеящиеся обои.

При оклейке обоями деревянных поверхностей на них сначала наклеивают бумагу или газеты, а затем уже сами обои. Если стена обита фанерой или древесно-волокнистыми плитами, швы между ними тщательно заделывают, а поверхность также оклеивают бумагой. Обычные обои можно покрыть бесцветным лаком, это увеличит срок их службы.

Для производства обойных работ необходимы следующие инструменты: щетка для нанесения клея, щетка для разглаживания обоев на стене, валик для разглаживания швов, большие ножницы, острый нож, линейка' (лучше металлическая), ведро для клея и чистая ветошь. Применяют специальные обойные клеи или готовят крахмальный клейстер.

Перед началом работы нарезают необходимое число полотнищ требуемой длины (по высоте стены), прибавляя  10 см на выравнивание нижнего и верхнего краев. Однотонные обои нарезают на одинаковую длину, с рисунком — с учетом совпадения краев рисунка в горизонтальном   направлении.   Полотнища   кладут тыльной стороной кверху и наносят на них клей движением кисти от середины к краям. Затем полотнища складывают,    подворачивая   примерно   по   четверти длины с каждой стороны  (191). С боковых сторон обоев имеются кромки шириной 1—1,5 см. Если обои клеят впритык, то с двух сторон их обрезают ножом или ножницами. Если обои клеят внахлест, то обрезают только ту сторону, которая будет перекрывать шов (192). После нанесения клея обои оставляют пропитываться в течение некоторого времени, зависящего от вида обоев и густоты слоя. Обои должны быть равномерно влажными. Обычно после нанесения клея на третью полосу на стену наклеивают первую. Если обои передержать, то они могут стать слишком мокрыми, их будет трудно передвигать по стене и на них будут образовываться морщины.

При наклейке обоев внахлестку необходимо начинать от окна, чтобы исключить появление теней от нахлестки (193). Оклейку стен обоями начинают сверху, приложив к стене вначале верхнюю, подвернутую часть, затем осторожно разворачивают и наклеивают среднюю часть. Вертикальность полос проверяют небольшим отвесом. Только после того как верхняя сторона установлена правильно под потолком, а вся полоса расположена строго вертикально, ее разглаживают сначала вверху, а потом в средней части. В этом состоянии полосу еще можно двигать по стене и поправлять ее положение. Затем отворачивают и наклеивают нижнюю часть. Всю поверхность полотнища тщательно разглаживают щеткой, а швы — валиком.

Если обои клеят вплотную к потолку, то край полотнища, примыкающий к потолку, подворачивают примерно на 5 см, чтобы клей не испачкал потолка (194). Полотнище плотно прижимают к стене вверху и после проверки его вертикальности разглаживают движениями щетки книзу (195). Карандашом отмечают, сколько нужно отрезать от полосы вверху, если она была подвернута у потолка. Так же приклеи-вают все остальные полотна. Особенно тщательно нужно разглаживать швы (валиком или щеткой).

13.3. Облицовка поверхностей природными и искусственными материалами

Облицовочные плитки следует укладывать, как показано на 196, а. Вначале укладывают направляющие плитки вверху и внизу по обеим сторонам стены так, чтобы они располагались строго горизонтально и вертикально. Первый ряд плиток укладывают нижней гранью на специально подкладываемую доску. А каждую плитку легкими ударами рукоятки кельмы подгоняют к шнуру, натянутому между направляющими   плитками.   Затем   постепенно   выкладывают плитки снизу вверх.

Для приготовления раствора используют портландцемент. Чистый мелкий песок с цементом в соотношении 1:4 смешивают в сухом состоянии, добавляют 0,5 части известкового теста, воды и замешивают. Раствор следует наносить на всю поверхность плитки, а затем подрезать его кельмой с четырех сторон так, чтобы угол скоса кромки раствора был не менее 45°, иначе пространство между плиткой и стеной не будет целиком заполнено раствором (196,6). Прочность сцепления плитки с раствором увеличивается, если тыльную сторону плитки посыпать цементом или обмазать тонким слоем чистого цементного раствора.

Равномерность ширины горизонтальных швов обеспечивают, вставляя в швы деревянные клинья так, чтобы шов имел по всей длине ширину 2 мм. Раствор из обычного или белого цемента вводят в швы резиновым шпателем, а затем всю поверхность промывают водой.

Приклеивание плиток к стене предпочтительнее в

тех случаях, когда уже есть готовое ровное и прочное

основание,    например   оштукатуренная   поверхность

(198). Непременное условие — высокая прочность

штукатурки. Если же в ней имеются дефекты, пустые

полости между штукатуркой, и кладкой, устройство

облицовки станет   слишком   трудоемким    (удаление

штукатурки и приготовление   раствора).   Основание

должно быть совершенно чистым

Толщина слоя клея 2—3 мм. Каучуковые и резиновые клеи более эластичны, чем клеи, приготовленные на основе цемента, но они быстрее стареют и непригодны для поверхностей, подверженных прямому воздействию солнечных лучей или расположенных вблизи отопительных   приборов.   Способ   облицовки и порядок укладки — обычные.     Если основание неровное, его выравнивают клеем, в который добавляют 10—15 частей (по массе) портландцемента марки 300. Клей сохнет 24 ч.    Его   наносят на тыльную   поверхность плитки шпателем с волокнистым полотном. Слой должен быть равномерным по толщине.

Расход клея на 1 м2 ровного   основания   составляет •1—2 кг, а при выравнивании основания'—-2—4 кг.

Мозаичные облицовки.    На хорошо увлажненное основание набрасывают раствор, состоящий из 2 частей просеянного песка крупностью 2 мм, 1 части цемента марки 300 и 1 части густого известкового теста, разведенного в воде до состояния известкового молока; затем его выравнивают правилом или полутерком так, чтобы толщина слоя была около 8 мм. На второй или третий день укладывают облицовку. На одну или несколько пластин наносят цементное   тесто   слоем около 1 мм, прикладывают их к стене по натянутому шнуру и прижимают гладкой деревянной рейкой. Раствор должен выдавиться в швы примерно на половину толщины пластин. Мозаичные пластины укладывают сверху вниз. Каждый второй ряд укрепляют снизу двумя гвоздями длиной 30 мм.

После облицовки всей поверхности стены наружную поверхность пластин смачивают теплой водой, затем бумагу с пластины удаляют, начиная от угла по диагонали. После удаления бумаги на поверхности остается клей, который смывают влажной губкой, чтобы он не проник в швы. Затем смывают раствор, на который укладывали пластины. На следующий день швы затирают, а когда раствор схватится, облицовку моют и вытирают чистой тряпкой. Если на поверхности еще остается серый налет, через 6 ч его можно смыть чистой водой, которая, кстати, будет впитываться в швы и способствовать лучшему твердению раствора.

Мозаичные орнаменты на стенах выполняют из разноцветных осколков стекла, мрамора, камня и т. п., которые наклеивают на стену непосредственно, либо вначале на бумагу, а затем переносят на поверхность стены. Если площадь' орнамента слишком большая, его можно разбить на несколько участков и каждый из них приклеить отдельно..

Кроме облицовки керамическими и стеклянными плитками для отделки поверхностей стен применяют другие природные и искусственные материалы, например фанеру, древесно-волокнистые и древесностружечные плиты, различные облицовочные материалы на базе пластмасс, слоистый пластик с бумажным наполнителем, ткань и поливинилхлоридную пленку. Выбор облицовочного материала зависит от назначения помещения и вкуса его хозяина, трудоемкости работ и стоимости материала, который хотят использовать. При выборе высоты облицовки нужно иметь в виду, что не всякая высота эстетически целесообразна, например облицовка деревом стен на всю их высоту зрительно уменьшает размеры маленькой комнаты. Чем большая поверхность будет покрыта деревянной облицовкой, тем более тщательно нужно выбирать древесину.

Строганые доски можно крепить горизонтально или вертикально, непосредственно к стене или на обрешетку из реек (199). Если доски располагают вертикально, к стене крепят горизонтальные рейки сечением 24X48 мм на расстоянии 50 см. Встречающиеся на стене неровности выравнивают, например, с помощью деревянных прокладок. Независимо от того, на каком этаже расположена комната, внутренние рейки нужно пропитать антисептиком и изолировать, положив под них полоску пергамина.   На   первом  этаже бесподвальных домов рейки изолируют и на внутренних перегородках, которые   могут   быть   пропитаны влагой. Если облицовывают стену с повышенной влажностыо, изоляцию нужно устраивать особо тщательно. Рейки привинчивают к стене шурупами на пластмассовых дюбелях.

При облицовке стены  горизонтальными досками, рейки крепят вертикально. Этот способ имеет то преимущество, что между облицовкой и стеной остается воздушная прослойка, по которой   воздух   свободно циркулирует, проникая за облицовку снизу и выходя у верхнего наличника. В горизонтально набитых рейках для циркуляции воздуха предусматривают отверстия или зазоры. Если этого не сделать, доски, особенно у влажных стен, могут деформироваться (200). Одновременно с облицовкой можно улучшить теплоизолирующую способность стены.   Для этого на нее набивают   изоляционные   плиты,   толщина   которых меньше толщины рейки, чтобы оставалась вентилируемая воздушная прослойка.

Древесно-волокнистые плиты применяют для облицовки дверей и стен (201). Плиты могут быть либо без поверхностной   обработки,   либо покрытые по меньшей мере на 8 ч. Можно обернуть их пленкой о придавить грузом.

Обычно плиты крепят оцинкованными гвоздями длиной 25 мм или шурупами к решетке из реек сечением 2X4 см (ячейки решетки — 30X30 см). Их можно также приклеивать синтетическим клеем к решетке или прямо к стене (без решетки), но лучше все же на решетку, так как между плитой и стеной остается вентилируемое воздушное пространство. Рейки анти-септируют, подкладывают под них пергамин, а затем крепят к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями. Плиты устанавливают не вплотную, а с зазором между торцами, который затем заделывают (например, закрывают планкой). У пола зазоры закрывают плинтусом, а вверху — планкой или рейкой.

Асбестоцементные плиты крепят к рейкам болтами на расстоянии около 60 см одна от другой и 2—2,5см от края плиты (202). Тонкие плиты разрезают так: острым долотом насекают глубокую борозду и плиту разламывают, приложив к ровной грани. Неровный торец излома зачищают напильником. Толстые и старые плиты режут электрической пилой для металла. При просверливании отверстий под болты применяют сверла для стали. Если время от времени не прерывать сверление и не очищать сверло, плита

может треснуть.

Облицовка тканью. Вначале отбивают под потолком линию, которая обозначит границу облицовки. Поверхность обмазывают клеем, верхний край ровно обрезанной ткани прикладывают к линии и прибивают гвоздями с широкими шляпками. Потом ее натягивают и прижимают к основанию щеткой. Внизу ткань прибивают так же, как вверху. Края ткани у потолка и пола, а иногда и швы между полосами закрывают окрашенными деревянными планками.

При обивке стен тканью вначале отрезанные полотнища прибивают к середине под потолком, потом растягивают по ширине в обе стороны от первого гвоздя и прибивают по краям. Так же поступают с полотнищем внизу. Наконец, прибивают вертикальные стороны, а швы закрывают планками. Верхний край закрывают планкой, а внизу плинтусом. Вмести ткани можно применять другой материал.

В   последнее   время для облицовки все чаще используют пленочные материалы с поверхностью, имитирующей дерево или покрытой красивым рисунком. Пленку наклеивают на стены так же, как обои, либо натягивают и прибивают гвоздями. Для обивки стен пленкой нужно вверху и внизу установить заподлицо с поверхностью стены деревянные планки. У потолка пленку прибивают к утопленной планке сначала в середине полосы, а затем по краям. Если пленка тонкая, то под гвоздик подкладывают кусок картона, чтобы плотнее прижать пленку и при этом не порвать ее. У потолка ее можно  также   прикрепить   наружной планкой.

Очень эффектна облицовка из прямоугольных рамок, обтянутых пленкой (203). Стенку нужно точно измерить, чтобы по высоте и ширине стены укладывалось целое число рамок. Рамки делают из тонких планок, соединенных в углах внахлест. Готовые рамки, обтянутые пленкой, крепят к стене шурупами с декоративными шляпками.