Книги по строительству и ремонту

Наш дом

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Обоями оклеивают оштукатуренные, бетонные, деревянные или обшитые сухой штукатуркой стены в сухих помещениях. Оклеивать стены обоями быстрее и проще, чем окрашивать. При незначительном   загрязнении   их   можно   очистить.   Моющиеся   обои выдерживают 4—8-кратную мойку теплой водой с мылом. Недостатки обоев: ограниченные декоративные качества; в случае отслаивания от стены за ними могут гнездиться насекомые.

ОБОИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Наиболее распространены негрунтованные и грунтованные влагостойкие обои. Негрунтованные обои делаются из белой или цветной бумаги, с лицевой стороны которой нанесен рисунок. Негрунтованные обои могут быть гладкими и тиснеными (с рельефным рисунком). Грунтованные обои печатаются на предварительно окрашенной специальным грунтом бумаге.

Эти обои имеют много разновидностей: гладкие с рельефной печатью, влагостойкие, тисненые с печатью и без печати, тисненые влагостойкие, тисненые под сатин и шелк, ворсистые и т. д. Лицевая сторона влагостойких (моющихся) обоев покрыта специальной пленкой. Эти обои бывают матовыми, глянцевыми, фактурными, тиснеными и т. д.

Обои продаются в рулонах, ширина которых — 50, 60 и 75 см, а длина — 7—18 м. Для обклеивания верхней границы обоев применяют бордюры (бумажные полоски с рисунком шириной 152—160 мм) и фризы (бумажные полоски с рисунком шириной 240—480 мм).

Все более популярной становится поливинилхлоридная декоративная самонаклеивающаяся пленка. Лицевая сторона ее украшена печатным рисунком, имитирующим дерево, камень, керамическую плитку, декоративную ткань и т. д. На обратной стороне пленки нанесен слой клея, защищенный специальной бумагой. Сняв бумагу, пленку можно наклеивать на подготовленную поверхность.

Пленка выпускается в рулонах длиной 8 и 15 м, шириной 40—45 и 90—95 см. Хранят ее в сухом помещении при температуре не ниже 18 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Для работы потребуются такие инструменты: резиновый валик для разравнивания стыков между полотнами обоев, ножницы, нож, дисковый нож для обрезывания влажных обоев, кисть-флейц, щетка с мягкой щетиной, отвес, линейка.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Перед началом обойных работ нужно окрасить потолок, оконные и дверные косяки, огрунтовать оконные рамы и двери. После оклеивания стен обоями можно окрасить столярные изделия и полы.

Оштукатуренные и бетонные поверхности для оклеивания обоями готовят так: размечают и обозначают верхнюю границу обоев; тщательно очищают влажной тряпкой верхнюю часть стены от набела; очищают поверхность стены от пыли, брызг и затеков штукатурного раствора; удаляют пятна; сглаживают поверхность торцом древесины; разрезают, подмазывают и шлифуют щели; пористым валиком, макловицей или маховой кистью на поверхность наносят мучной клейстер, приготовленный по рецепту 22; на полу или на столе складывают макулатуру (тонкую бумагу, старые газеты) — чистую, без жирных пятен; оклеивают стены макулатурой — один смазывает клейстером бумагу, а другой наклеивает ее на стенку и аккуратно разглаживает тряпкой, чтобы не было морщин и вздутий.

Под обои — простые и средней плотности — макулатуру наклеивают внапуск, а под тисненые и плотные — впритык. Для наклеивания макулатуры применяют такой же клейстер, как и для проклейки стены (рецепт 22).

Перед наклеиванием тисненых и плотных обоев сухую поверхность, покрытую макулатурой, осторожно шлифуют пемзой.

Рецепт 22. Мучной клейстер для проклейки поверхности под обои

Мука пшеничная Клей животный (1 %-ный раствор) Вода

—        1,2—1,5 кг

—        1л

—        до объема 10 л

Для приготовления клейстера муку замачивают отдельно в холодной воде и растирают до получения жидкого теста. Его выливают в кипящую воду, интенсивно перемешивая раствор, чтобы не образовались комочки. Отдельно приготавливают 10 %-ный раствор животного клея — на 1 л воды 140 г сухого клея.

В заваренный клейстер вливают 1 л раствора животного клея и воду (до Юл). Необходимо учитывать, что в горячий клейстер можно вливать только горячий клей, а в холодный — наоборот. Чтобы клейстер не загнивал, в него рекомендуется ввести 0,02 % фенола   или   15 г   медного   купороса;   кроме   этого,   в   клейстер добавляют инсектицид (против насекомых) — 0,2 % буры.

Поверхности, облицованные сухой штукатуркой, готовят так: осторожно очищают от пыли, брызг краски и мастики; подмазывают швы между листами сухой штукатурки и выбоины; шлифуют сухие подмазанные места; на месте швов наклеивают полоски бумаги шириной 80—100 мм; головки гвоздей проолифливают, подмазывают и после высыхания прошлифовывают; поверхность проклеивают клейстером (см. рецепт 18).

После этого можно наклеивать обои.

Если листы сухой штукатурки поцарапаны, заклейте царапины макулатурой, прошлифуйте и наклеивайте обои.

Деревянные поверхности для оклейки простыми и средней плотности обоями готовят так: обивают картоном; стыки заклеивают полосками бумаги; поверхность проклеивают клейстером и оклеивают макулатурой.

Листы картона прибивают гвоздями длиной 2—3 см. Гвозди забивают через каждые 8—10 см.

Подготовка деревянных поверхностей под оклейку тиснеными и плотными обоями включает следующие операции: обивку стены картоном; подмазывание и нгяифовку стыков и мест с вбитыми гвоздями; заклеивание стыков полосками бумаги; проклейка поверхности клейстером; первая оклейка макулатурой; шлифовка поверхности; вторая оклейка макулатурой; шлифовка.

Поверхности в старых домах готовят в такой последовательности: расчищают и штукатурным раствором (1 часть гипса и 3 части песка), замешанным на клейстере, замазывают щели; набел на стенах и потолках размывают горячей водой при помощи щетки, соскабливают шпателем или ножом и смывают теплой водой, а остатки снимают силикатным кирпичом; поверхность перетирают и проклеивают клейстером.

Стены, оклеенные обоями, нужно внимательно осмотреть. Отклеившиеся обои снимают. Эти участки заклеивают макулатурой, после высыхания шлифуют пемзой. На подготовленную поверхность можно наклеивать обои — простые и средней плотности. Проклеивать поверхность клейстером в данном случае не нужно.

При оклейке стен высококачественными плотными обоями старые обои нужно снять. Для этого их два-три раза увлажняют горячей водой и осторожно, чтобы не повредить штукатурку, снимают стальным шпателем. После высыхания поверхность очищают силикатным кирпичом.

ПОДГОТОВКА ОБОЕВ

В процессе подготовки обои подбирают по насыщенности цвета, обрезают кромки и нарезают полотнища.

Обои в разных рулонах могут отличаться насыщенностью цвета, поэтому рулоны нужно сортировать. Темные обои наклеивают на более освещенную стену, а светлые — на менее освещенную. Граница между светлыми и темными обоями должна быть только в углу комнаты.

После сортировки обоев обрезают кромки. Для оклейки внапуск обрезают одну кромку. При этом учитывают, что кромка каждой следующей полосы обоев должна быть повернута к свету, иначе стык будет заметным. Для оклейки стен, расположенных против окон, можно обрезать любую кромку. Для наклейки высококачественных обоев впритык обрезают обе кромки.

После обрезки кромок нарезают полотна — соответственно высоте оклеиваемой поверхности с некоторым припуском (чтобы можно было подогнать рисунок). При нарезке полотен нужно совмещать рисунки на соседних полотнах.

Одновременно с подготовкой обоев можно нарезать нужное количество бордюра.

НАКЛЕИВАНИЕ БУМАЖНЫХ ОБОЕВ

Используют клей, продающийся в магазинах, или готовят клейстер по рецепту 23.

Рецепт 23. Клейстер для наклеивания обоев простых и средней плотности

Мука пшеничная        — 1,2—1,5 кг

Вода    —до Юл

Чтобы клейстер не загнивал, в него добавляют медный купорос (50—70 г на ведро). Для оклейки обоями Юм2 стены требуется 6—7 л клейстера.

Нарезанные полотна складывают на полу или на длинном столе :  (можно сдвинуть два стола)  лицевой стороной вниз, так, чтобы каждое следующее полотно выступало на 1,5—2 см.

Клейстер наносят на обои маховой кистью или макловицей — широкой и толстой полосой посередине полотна. Полосу растушевывают, сначала поперечными движениями кисти, затем — продольными. Слой клейстера должен быть равномерным.

Намазанное полотно должно немного отмокнуть и набухнуть. Для этого его складывают вдвое лицевой стороной кверху, еще раз вдвое, откладывают в сторону и наносят клейстер на другое полотно. Перед наклеиванием края отмокшего полотна вторично промазывают клейстером.

Оклейку начинают от угла стены с окнами. Первое полотно наклеивают по вертикальной линии, отбитой с помощью отвеса в углу комнаты.

Намазанное клейстером полотно подают сложенным втрое. Взяв полотно, человек, стоящий на табурете или столе, развертывает его и верхним концом прикладывает к стене. В то же время помощник, стоящий на полу, поддерживает нижний конец полотна и помогает совместить кромку с вертикальной линией, отбитой по отвесу в углу комнаты. После совмещения кромки и линии полотно приклеивают. Чтобы на обоях не оставалось морщин и вздутий, их разравнивают тряпкой или кистью — движениями сверху вниз от оси полотна в направлении краев. Последующие полотна наклеивают аналогично первому, следя, чтобы рисунок совмещался на стыках. Каждое полотно должно перекрываться следующим на ширину необрезанной кромки.

Чтобы не допустить вздутий в углах комнаты, их заклеивают не целым полотном, а разрезанным вдоль, после приклеивания в углу к одной стене оно должно зайти на другую стену на 3—4 см. Оклеивать вторую стену начинают от угла, а не от предыдущего полотна. При покрытии стены моющимися обоями углы заклеивают целыми полотнами.

После полотен начинают наклеивать бордюр или фриз. Бордюрный или фризовый рулон разрезают вдоль, а полосы — на куски длиной 1,5—1,7 м. Кусок бордюра или фриза намазывают клейстером и приклеивают к стене так, чтобы верхняя кромка совместилась с отбитой ранее границей стены. Стыки между кусками бордюра или фриза не будут заметными, если кромку каждого следующего куска повернуть к свету.

Концы обоев обрезают острым ножом на плинтусах и наличниках в последнюю очередь.

Количество материалов, необходимое для оклейки стен, приведено в табл. 8.

ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИНТЕТИЧЕСКИМИ МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ

Подготовка поверхностей под оклейку синтетическими обоями на бумажной основе включает такие операции: очистка поверхности от пыли, грязи, копоти, набела и т. д.; разрезка, подмазка и шлифовка щелей; сплошная шпаклевка оштукатуренных поверхностей и частичная шлифовка гипсовых; шлифовка поверхности; огрунтовка поверхности клейстером.

Пользуясь острым ножом, стальным или деревянным угольником и стальной линейкой, обои разрезают на полотна соответственно высоте оклеиваемой поверхности. Потом внапуск на ширину кромки накладывают одно полотно на другое и отрезают обе кромки: правую — от левого полотна, левую — от правого. На второе полотно накладывают третье и делают то же самое. Полотна с отрезанными кромками нумеруют и складывают одно на другое лицевой стороной и верх.

Перед наклеиванием на стене отмечают участок на 3—4 полотна и покрывают его клейстером, приготовленным по рецепту 24. Клейстер наносят равномерным слоем с помощью кисти или поролонового валика.

Примечание. Знаком «4» обозначены операции, выполнение которых обязательно для данного вида обоев. Макулатура под простые и средней плотности обои наклеивается внапуск, а под другие обои — встык.

НАКЛЕИВАНИЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛЕНКИ

Пленку распаковывают после 24-часового выдерживания рулонов в помещении при температуре не ниже 18 СС. Поверхность подготавливают так: разрезают и подмазывают трещины, шлифуют подмазанные места, шпаклюют и шлифуют.

Подготовленную ровную и сухую поверхность пылесосят или вытирают щеткой. В процессе наклеивания пленки частично отделяют защитную бумагу, открывают клеящий слой и закрепляют пленку на верхнем крае поверхности.

Потом продолжают постепенное отделение защитной бумаги; пленку слегка приглаживают мягкой щеткой или фланелью — от середины в направлении краев. Полотна пленки наклеивают внапуск с учетом рисунка; ширина захода должна быть не менее  1 см.

ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКОЙ

Стены кухонь, ванных и туалетов облицовывают керамической или полистирольной плиткой. Последняя легко поддается механической обработке, ее можно резать, строгать и сверлить. Недостатки: при температуре 70—80 °С коробится и плавится.

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ

Бетонные и кирпичные стены тщательно очищают от старой штукатурки, пыли, грязи и следов гипсового раствора; потом промывают. Если бетонные или кирпичные поверхности недостаточно шероховаты, перед облицовкой их насекают зубилом. Расстояние между насечками и царапинами должно быть не более 5 см.

На очищенные каменные и бетонные поверхности наносят на-брызг из цементного раствора. Если стену нужно выровнять, по набрызгу наносят грунтовочный слой цементного раствора. Этот слой тщательно выравнивают (но не затирают) и наносят на него царапины специальным скребком, гвоздевой щеткой или каким-нибудь острым предметом.

Деревянные поверхности перед облицовкой покрывают слоем рубероида или толя; сверху устраивают каркас из арматурной проволоки диаметром 4—5 мм, размещая прутья на расстоянии 200—250 мм один от другого, чтобы получилась сетка. Прутья арматуры связывают тонкой проволокой и прибивают гвоздями к перегородке. Поверх арматуры натягивают сетку с ячейками от 10Х Ю до 20 X 20 мм, которую прикрепляют проволокой к прутьям арматуры. Потом устраивают маяки и поверхность оштукатуривают цементно-песочным раствором (1 : 3 или 1 : 4). Чтобы цементный раствор не трескался, рекомендуется добавлять в него отходы асбеста, очесы. Оштукатуренную поверхность процарапывают канавками, расположенными в виде клеток размером 40 X 40 мм.

Гипсолитые и гипсошлаковые перегородки перед облицовкой обтягивают сеткой, которую прибивают к перегородкам гвоздями (забивая их в шахматном порядке с промежутками 100 мм). Обтянутую сеткой поверхность оштукатуривают цементным раствором и облицовывают.

Перед облицовкой плитку сортируют, а поверхность размечают, учитывая толщину шва (1—Змм). Если в ряд не укладываются целые плитки, их следует перерубить. Делают это так: стеклорезом разрезают слой глазури и с обратной стороны плиточным молотком подрубают плитку, после чего ее слегка ударяют о ребро деревянной доски. Кромки выравнивают рашпилем.

Затем устанавливают маяки, обозначающие поверхность облицовки. По верхней границе вбивают гвозди 1 и 2 (1). По головкам гвоздей натягивают шнур, посередине вбивают гвоздь 3, так, чтобы головка касалась шнура. Потом от головки гвоздя 1 опускают отвес и в нижней части стены вбивают гвоздь 4, затем — гвоздь 5. Так же вбивают и гвозди 6 и 7, 8, 9, опуская отвес от гвоздей 2 и 3.

Обозначенная таким способом площадь облицовки должна отступать на 7 мм от места наибольших выпуклостей поверхности.

Если обозначенная поверхность отстоит далеко от основы, вбитые гвозди осаживают в стену, чтобы толщина слоя цементного раствора под плиткой была не более 15 мм.

Так провешивают все стены помещения и ставят временные и постоянные маяки из плиток. Расстояние между маяками — 1,5—2 м. Временные маяки крепят к стене гипсом, постоянные (в концах рядов) — цементным раствором. После этого на уровне верха первого ряда плиток вбивают штыри и между ними натягивают шнур.

Непосредственно перед облицовкой поверхность затвердевшей подготовки смачивают водой.

Для качественного соединения плитки с раствором ее увлажняют кистью, смоченной в цементном молоке.

Для облицовки хорошо перемешанный цементный раствор (соотношение цемента и песка 1 : 3) наносят на тыльную сторону плитки и с помощью штукатурной лопатки накладывают его в виде усеченной пирамидки. Поднеся плитку с раствором, ее ставят на место и осаживают ручкой штукатурной лопатки до общего уровня облицовки. Раствор, выдавленный из-под плитки, срезают лопаткой.

Первый ряд плиток рекомендуется укладывать вправо и влево от середины стены, строго придерживаясь разбивки швов и рассчитанного количества плиток в ряду (2). На подходе к углам снимают временные маяки, тщательно очищают стену от следов гипса и заканчивают укладку нижнего ряда. Потом устанавливают крайние плитки второго ряда, сверяя вертикальность облицовки с верхним крайним маяком. Затем между установленными плитками натягивают шнур и укладывают плитки второго ряда, от одного края к другому.

В такой же последовательности укладывают плитки остальных рядов. Вертикальность и горизонтальность рядов проверяют при помощи правила длиной 2,5—3 м.

Для перехода к облицовке прилегающих стен наряду с рядовыми укладывают угловые диагональные плитки. Карнизные детали устанавливают по шнуру после облицовки всех стен.

Швы между плитками заполняют мастикой, приготовленной по рецепту 28 или 29. При этом пользуются теркой размером 12X40 см, к которой снизу приклеена гладкая резиновая губка толщиной 1 см.

Рецепт 28. Гипсомеловая мастика для замазывания швов между плитками (в частях по массе)

Гипс   — 1

Мел молотый сухой — 1

Клей животный (2 %-ный

раствор)         — до рабочей

консистенции

Рецепт    29.    Масляно-меловая   мастика  для   замазывания

швов между плитками (в частях по массе)

Мел     — 4

Олифа натуральная  — 1

Мастику приготавливают, тщательно перемешивая сухие компоненты с клеевым раствором или олифой до получения однородной смеси.

Когда мастика подсохнет, облицованную поверхность обмывают при помощи щетки или губки.

Для облицовки оштукатуренных стен можно воспользоваться мастикой КН-3. Перед облицовкой удаляют дефекты в стенах — трещины, неровности, углубления. Со стены, покрытой клеевыми красками, тщательно соскабливают набел; масляную краску можно не удалять.

Когда отремонтированная и промытая стена высохнет, на нее шпателем наносят тонкий грунтовочный слой мастики КН-3. Через 30—40 минут можно приступать к облицовке: на нижнюю поверхность плитки шпателем наносят тонкий слой мастики; плитку кладут лицевой стороной на пол или на стол (10—12 штук).

Когда мастика немного подсохнет, плитки приклеивают к стене. Если плитка не стала на место, ее пригоняют нажимом руки, легкими толчками ладони или деревянным молоточком. После облицовки с плиток лезвием безопасной бритвы или острым ножом снимают остатки мастики. Потом затирают швы между плитками цементно-песочным раствором или мастикой, приготовленной по рецепту 28 или 29. Облицованную поверхность моют и протирают сухой тряпкой.

Для облицовки оштукатуренных стен можно воспользоваться и густотертыми цинковыми белилами, разведенными на олифе. Подготовленную поверхность проолифливают; через сутки приступают к облицовке. На плитку наносят шпателем тонкий слой краски. Остатки краски на плитках снимают растворителем (скипидаром или бензином).

ОБЛИЦОВКА ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ

Поверхность должна быть сухой и ровной. Ее очищают шпателем, пылесосят, протирают щеткой. Жирные пятна снимают растворителем. Плитки приклеивают канифольной мастикой.

Рецепт 30. Канифольная мастика для приклеивания полистирольных плиток (в частях по массе)

Канифоль       -1,7

Скипидар       -1,1

Олифа «Оке оль»      -0,7

Мел     — 6,5—7

Мастику хранят в герметичной посуде. Перед облицовкой поверхность грунтуют слоем мастики толщиной до 1 мм. Мастику наносят зубчатым шпателем. Плитки начинают наклеивать сразу после огрунтовки. Мастику наносят на тыльную сторону плитки, заполняя ее углубления по бортики, и наклеивают. Мастику, выступившую на швах, снимают ножом, плитки протирают мягкой тряпкой. Затвердевшую мастику смывают скипидаром, ацетоном или керосином.

ОБЛИЦОВКА ФЕНОЛИТОВОЙ ПЛИТКОЙ

Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Для облицовки используют мочевино-формальдегидный клей К-17 или горячую битумную мастику.

На поверхность наносят разбивочные оси по ватерпасу и отвесу. Ряды размещают от угла. Металлическим шпателем на стену наносят клей, захватывая не более пяти горизонтальных рядов. Плитки прижимают резиновым молотком или деревянным с резиновым наконечником. Когда ряды приклеятся, проверяют их горизонтальность и правильность относительно разбивочных осей.

Горячую битумную мастику наносят на стену, захватывая не более двух-трех горизонтальных рядов. После нанесения мастики к стене прижимают фенолитовые плитки. Их удерживают в течение 1—2 минут, пока мастика немного не остынет.