Книги по строительству и ремонту

Столярное дело

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

НАСТИЛКА  ПОЛОВ

Дощатые полы настилают по балкам или по лагам (тонким бревнам или пластинам), которые кладут на редко настланные балки. Лицевую сторону лаг необходимо опилить или тщательно отесать топором, но еще лучше острогать. Материал для лаг должен быть сухим.

Лаги укладывают на кирпичные или бетонные столбики — стулья. Верх столбиков следует накрыть двумя слоями толя либо рубероида или просмолить битумом.

Деревянные столбы ставить не рекомендуется — они быстро гниют. Но если нет другого материала, то деревянные столбы должны быть сухими и обожженными или хорошо просмоленными. Кроме того, ту часть столба, которая будет в земле, необходимо обернуть толем.

Лаги укладывают так, чтобы они были строго на одном уровне, расстояние между ними — 700—1000 мм. Большие расстояния не рекомендуются ввиду того, что доски толщиной 40 мм могут прогибаться. Если доски тоньше, то расстояние между лагами сокращается до 5Q0—600 мм.

Полы можно настилать в один и два слоя. Двухслойная настилка много лучше, чем однослойная. Такие полы хорошо удерживают тепло. При настилке двойных полов прежде всего делают так называемые черные полы из нестроганых досок толщиной 25 мм. Доски располагают по отношению к лагам под углом 45° и прочно прибивают гвоздями. По ним производят настилку чистого пола. Хорошо между ними положить картон.

Доски чистого пола надо располагать по направлению падающего из окон света, а в узких местах (коридоры, кухни) — по длине помещения.

Если в доме предполагаются капитальные перегородки, то их устраивают до настилки пола. Перегородки должны опираться на лаги, которые следует уложить под них заранее. При этом полы настилаются в каждой комнате отдельно. Тем самым уменьшается звукопроводность в помещениях дома.

Доски для полов берут сосновые или еловые, хорошо выстроганные с трех сторон. Их лучше приобрести задолго до работ, сложить штабелем в сарае, подняв от пола на 50 см, и выдержать в сухое время года в течение 1—2 месяцев. Пригодны обрезные доски толщиной 40—50 мм, шириной не более 150 мм. Чем уже доски, тем они лучше, так как меньше коробятся. Необрезные доски следует отесать топором или опилить. Строгают одинарным рубанком и фуганком две кромки и пласть, при этом кромки должны быть под прямым углом по отношению к пласти.

Смежные кромки следует подгонять, т.е. пристрагивать, друг к другу так, чтобы зазор между ними не превышал 1 мм. Как при сплачивании щитов, так и в устройстве полов нельзя пренебрегать специфическими особенностями строения дерева — его годичными слоями, чтобы в максимальной степени уменьшить возможное коробление досок.

На смежных досках ставят карандашные метки, чтобы не перепутать последовательность укладки.

Настилать пал проще всего из досок заводского изготовления. Их делают с пазами и шпунтом или только с пазами, в которые вставляют рейки. Ширина таких досок от 74 до 114 мм. Они удобны тем, что их кромки плотно примыкают друг к другу; внизу доски имеют выемки, которые более плотно примыкают к лагам. Кроме того, они обеспечивают вентиляцию между досками и лагами, а в целом всего подполья. В случае применения обычных досок на лагах или балках приходится вырубать специальные каналы глубиной и шириной 15—20 мм, необходимые для свободного воздухообмена под полом.

Перед настилкой доски распиливают по размеру с предварительной обрезкой неровных концов. В тех случаях когда доски приходится стыковать по длине, торцы их следует особо тщательно опиливать по угольнику, чтобы получить более плотное соединение, которое должно находиться по оси балки или лаги. Заготовив доски, приступают к укладке их в такой последовательности, в какой выполнялась прифуговка кромок.

В местах большего движения (у дверей, окон, в коридорах) рекомендуется укладывать доски с ядровой древесиной, как более прочной.

Уложив на лаги несколько досок, одну из них, крайнюю, прибивают 100—125-миллиметровыми гвоздями: по два гвоздя в доску и в каждую лагу. Гвозди следует вбивать с наклоном в сторону настланной части пола. Чтобы скрыть шляпки гвоздей, их надо утопить в толщу древесины на глубину 4—5 мм. Для этого шляпки сплющивают и направляют вдоль волокон. Так они легче входят в дерево.

Между наружными стенами и полом оставляют зазор в 20 мм, а между перегородками и полом — 10 мм. Они нужны на случай разбухания досок пола и для предохранения от загнивания.

К первой прибитой доске укладывают еще две и сплачивают их следующим образом: в лаги вбивают скобы с таким расчетом, чтобы они находились от кромки первой доски на расстоянии 50—70 мм, образуя зазор, в который вставляют кусок доски, затем с силой вбивают клинья. Кромки плотно сжимают и только после этого прибивают гвоздями {1).

После этого скобы вынимают, повторяя операцию с последующими четвертой и пятой, затем шестой и седьмой досками и т.д.

К недостаткам этого способа можно отнести то, что скобы

иногда раскалывают лаги. Поэтому применяют сжимы различных

конструкций, которые позволяют сжимать по 10—20 досок однов

ременно.

Вполне надежным является сжим Н.А. Кокурина [2). Длина сжима до 1500 мм, ширина 150 мм. Он изготовляется из уголковой стали: двух отрезков по 1500 мм сечением 30x30 мм и одного длиной 150 мм, сечением 90x90 мм и пластины длиной 150 мм, шириной 90 мм и толщиной 5 мм. Короткий уголок 2 называется упорным, к нему приваривают или приклепывают длинные уголки, но так, чтобы они были подняты от нижней полки упорного уголка на 40—50 мм, т.е. на толщину половых досок. К длинным уголкам с их нижней стороны приваривают или приклепывают пластинку 3. В упорном уголке и пластинке устраивают прорези 4 длиной 50 мм с круглым отверстием такого диаметра, в которое свободно бы проходили шляпки гвоздей. Остальная часть прорези имеет ширину на 1—2 мм больше диаметра гвоздя.

Сжатие досок производится так. Прежде всего прибивают крайнюю доску, затем кладут на лаги 10—12 досок, берут два-три или более сжимов, кладут их на доски точно по лагам и вбивают в прорези гвозди, закрепляя тем самым сжим одним концом на прибитую доску, другим на лаге. После этого между упором и досками вставляют клинья и стягивают их.

Как только доски будут плотно сжаты, их прибивают к лагам.

Чтобы высвободить сжим, достаточно ударить молотком или обухом топора по упорному уголку.

В том случае, когда половые доски оказываются не вполне сухими, их настилают временно, прибивая концы одним-двумя гвоздями. Через несколько месяцев, когда образуются щели, доски поднимают, пристрагивают и прибивают.

Плинтусы применяют для того, чтобы закрыть щели между полом и стеной, а также предохранить стены от загрязнения при подметании пола, натирки мастикой, а также от намокания при мытье.

Плинтусы — это профилированные рейки различной конфигурации. Они могут быть гладкими и с калевками (3). Часто применяют плинтусы со срезанной задней гранью, тогда их кромки плотнее примыкают к стенам и полу. Образовавшееся пространство в треугольнике (стена—пол—плинтус) способствует лучшей вентиляции помещения. С той же целью в плинтусах на расстоянии 400—500 мм друг от друга просверливают отверстия.

Изготовляют плинтусы из сухой древесины хвойных пород, но можно применять и другую.

В углах плинтусы должны примыкать друг к другу на ус, для чего их опиливают под углом 45°, применяя стусло. Стыковать плинтусы по длине следует также под углом 45° с обязательной забивкой гвоздей в место соединения торцов.

Плинтусы крепят к стенам или к перегородкам гвоздями длиной 75 мм, которые вбивают на расстоянии 600—700 мм друг от друга. Во время забивки гвоздей плинтусы следует сильно прижимать к полу и стенам.

В негвоздимых поверхностях пробивают отверстия, куда вбивают деревянные пробки, а в них вбивают гвозди.

Если стыки после распиловки окажутся неточными, торцы подрезают стамеской.

При настилке двойного утепленного пола, а также для проветривания междуэтажных перекрытий в полах устраивают вентиляционные решетки. Количество решеток в каждой комнате должно быть не менее двух. Располагают решетки по углам на расстоянии 150—200 мм от плинтусов, но так, чтобы они не оказались над балками.

Металлические решетки есть в продаже, а рамки к ним делают из реек толщиной 10 мм, шириной 30 мм. Детали рамок срезают на ус и прибивают к полу гвоздями, Затем коловоротом или буравом сверлят 3—4 отверстия в полу, обрамленном рамкой, которая по своим размерам должна быть на 20—30 мм больше решетки. После этого к рамке сверху шурупами или гвоздями прикрепляют решетку.

Рамку делают для того, чтобы поднять решетку над уровнем пола на 10—15 мм и предохранить попадание воды в подполье во время мытья полов.

УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ

Лестницы, которыми пользуются повседневно, называют основными, служебными. В индивидуальных жилых домах могут быть только основные и пожарные лестницы.

Лестница состоит из одной или нескольких площадок и маршей. Марш представляет собой конструкцию, состоящую из ряда ступеней, связывающих между собой площадки. Верхняя и нижняя ступени каждого марша называются фризовыми и несколько отличаются по своей форме от остальных [4). Площадки разделяются на этажные, которые устраивают на уровне пола каждого этажа, и промежуточные, которые устраивают между этажами.

В конструкцию марша, кроме ступеней, входят поддерживающие их балки и ограждающие устройства в виде перил или балясника с поручнем. Балки, поддерживающие ступени, называют косоурами. Когда же ступени только примыкают к балкам сбоку, то последние называют тетивами. В деревянных зданиях обычно ступени врезаются в балку, которую также называют тетивой.

Косоуры и тетивы своими концами опираются или на площадочные балки, т.е. такие, которые поддерживают площадки, или же на стены лестничной клетки.

Марши могут быть однокосоурными и двухкосоурными. Это зависит от того, сколько балок поддерживает ступени. В первом случае ступени одним концом опираются на выемку в стене, а другим на балку— косоур. Лестницы различают одномаршевые, двухмаршевые и трехмаршевые, что зависит от количества маршей, находящихся в пределах одного этажа. Одномаршевые лестницы устраивают чаще всего в одноэтажных зданиях, высоко поставленных над уровнем земли. В двухэтажных зданиях устраивают двухмаршевые лестницы, они занимают мало места и экономичны.

В том случае, когда делается двухмаршевая лестница и под площадкой имеется выход на улицу, между площадкой и полом первого этажа должно быть не менее 2,1 м.

В строительной практике приняты определенные минимальные и максимальные размеры элементов лестниц. Высоту ступеней рекомендуется делать не менее 150 мм и не более 180 мм. Большая высота ступени затруднительна для престарелых людей. Ширина ступени, или проступи, должна быть не менее 250 мм. Чаще всего применяют ступени размером 150x300 мм. Это дает возможность устроить уклон марша в соотношении 1:2. Для вспомогательных помещений, например для чердачных лестниц, допускаются более крутые уклоны.

В капитальных зданиях ширина основных лестниц должна быть не менее 1200 мм, для вспомогательных — не менее 750 мм.

Ширина площадок должна быть не менее ширины маршей. Количество ступеней в одном марше принимается от 5 до 18.

Чтобы правильно определить размеры ступеней, следует прежде всего построить лестничную клетку графически, на листе бумаги.

Допустим, что проектом в выстроенном двухэтажном доме предусмотрена лестничная клетка длиной 5900 мм, шириной 3000 мм и высотой от уровня пола первого этажа до уровня пола второго этажа 3300 мм. Необходимо построить лестницу, установить количество маршей и их ширину, определить количество ступеней с учетом ширины проступи, высоты подступенков и ширины площадок. Для этого на листе бумаги в масштабе вычерчивают лестничную клетку,

Для расчета мы обозначим ширину маршей буквой а, горизонтальную проекцию буквой б, ширину этажных и промежуточных площадок буквой в, высоту этажа от пола буквой г, промежуток между маршами буквой д, ширину лестничной клетки буквой е, а длину буквой ж. Сделав необходимые обозначения на чертеже, приступаем к построению лестницы.

Высота этажа от пола до пола равна 3300 мм, следовательно, лестница должна бытьдвухмаршевой. Ширина марша определяется по формуле в-д:2 = 1450 при просвете между маршами в 100 мм и 1400 мм при просвете 200 мм.

Высота каждого марша будет равна высоте этажа, деленной на два, а именно: г:2 = 3300:2 = 1650 мм.

Количество подступенков в каждом марше определяется делением высоты марша на высоту подступенка, т.е. 1650:150 = 11 штук.

Принято считать, что проступь верхней ступени каждого марша совпадает с поверхностью площадки, в силу чего количество проступей будет на единицу меньше, т.е. всего 10. Каждый марш будет состоять из 11 подступенков и 10 проступей. Зная ширину проступи, равную 300 мм, и количество ступеней, можно определить горизонтальную проекцию марша, его длину или, как принято называть, заложение марша: б = 300x10 = 3000 мм. Ширина каждой площадки предусматривается равной ширине марша, т.е. 1450 мм.

В том случае, когда в строящемся двухэтажном доме не предусмотрены размеры лестничной клетки, ее можно рассчитать вышеуказанным способом.

По чертежу лестницы производят разметку площадок, тетивы и ступеней. Для этого по низу стены отмеряют ширину площадок до 1450 мм и от них по 300 мм ширину ступеней или проступи.

По полученным отметкам проводят строго вертикальные линии с помощью отвеса и намеленного шнура. Затем на уровне пола первого этажа проводят первую горизонтальную линию, от нее отмеряют 150 мм и проводят вторую горизонтальную линию; определяя проступь первой ступени. Затем отмеряют от этой линии 150 мм и от этой точки также проводят горизонтальную линию, определяя проступь второй ступени, и т.д. Последняя, одиннадцатая, проступь должна находиться на одном уровне с полом площадки. Таким образом определяются положение ступеней и длина тетивы.

По выполненной разбивке изготовляют фанерный или дощатый шаблон, с помощью которого размечают тетиву: находят положение балок под площадку и бруска или лаги, укладываемой на уровне пола первого этажа. На балку и брусок будут опираться тетивы лестничной клетки.

По конструкции деревянной лестницы состоят из тетив, ступеней и перил (балясника или ограждения). Так как деревянные здания чаще имеют не более двух этажей, там допустима более узкая ширина маршей — от 1100 и 1400 мм, а для подвальных и чердачных лестниц — 800 мм.

Тетива деревянных лестниц обычно имеет толщину 60— 70 мм, но если лестницы более высокие, то толщина может быть доведена до 100—120 мм. Ширина тетивы зависит от размера ступеней.

Существует несколько способов соединения ступеней с тетивой. Самый простой способ состоит в том, что на тетиве вырезаются уступы, в которых крепят проступи и подступенки, но устройство уступов ослабляет тетиву и требует для этой цели применения более широкой и толстой доски.

Гнезда для проступей и подступенков могут быть глухими, но тогда марш устанавливается полностью собранным.

Когда гнезда доходят до нижней кромки тетивы, имеется возможность заводить (вставлять) проступи и подступенки снизу, после установки тетив на место.

Чтобы уменьшить ширину тетивы, прорези в ней доводят не до нижней кромки, а до верхней. После того как ступени уложены, сверху тетивы прибивается брусок с калевкой.

Тетивы лестниц крепятся на балки лестничных площадок различно. Можно прибить тетиву к балкам с помощью скоб или крупными гвоздями. Однако это не очень прочно. Более надежный способ крепления тетивы заключается в том, что в площадочной балке укрепляют доску с вырезами, в которые вставляют тетивы с шипами, устроенными на торцах. Бывает, что тетиву опирают на площадочную балку сверху, устраивая для этого в тетиве в месте опирания соответствующий паз.

При опирании балок лестничных площадок на бревенчатые стены следует принимать меры к тому, чтобы после осадки стен площадки оказались на одном уровне с чистыми полами. Для этого площадочные балки опирают на временные стойки, которые крепят к стенам скобами, а под концами балок, которые врублены в стену, оставляют зазор размером, равным 1/20 высоты той части сруба, которая расположена ниже площадки. После того как произойдет осадка стен, поставленные временные стойки удаляют и под концы балок, т.е. в гнезда, закладывают деревянные прокладки нужной толщины, которые скрепляют с балками.

Укрепив тетивы и вставив ступени полностью или уложив марши, в тетивах размечают места для гнезд, в которые вставляют на шипах стойки и балясины. На балясины надевают сверху поручни и закрепляют их.

Лестницы собирают насухо, без клея. Их окрашивают масляными красками, что придает им красивый внешний вид и предохраняет древесину от загнивания.

Однако следует помнить о том, что окрашивать можно только сухую древесину. Если материал для лестниц не вполне сухой, то их нужно оставить для просушки на один год и более. Окрашивать их следует в сухое теплое время года. За два дня до окраски лестницу моют и сушат.