Книги по строительству и ремонту

Мужчина у себя дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

НА ДОСУГЕ

За какую бы работу вы ни взялись, вам совершенно необходимо ознакомиться с нею заранее. Простой рисунок здесь ничего не даст, он выглядит слишком невыразительно. Вам лучше изготовить модели ваших изделий, вплоть до макетов из картона, фанеры, жести и т.д. В сложных случаях они помогут вам проконтролировать правильность выбранных размеров, объема, пространства и даже проверить назначение и эстетические качества изделия, которое вы задумали.

Определив форму и размеры, вы должны составить схематический план уменьшенных размеров, но полный, представив ваше изделие в разных проекциях, в разрезе, если нужно. Когда вы сами будете составлять такой план, вы сможете уточнить в то же время некоторые технические детали (материалы, виды столярных соединений) и определить различные этапы изготовления вашего изделия. На плане вы укажете все действительные размеры.

Скоро вы убедитесь сами, что составление плана работы вовсе не пустая потеря времени

МАТЕРИАЛЫ

Фанера. Щиты из тонких листов дерева в несколько слоев, всегда в нечетном количестве, склеенные взаимно перпендикулярно. Количество слоев различно в зависимости от толщины щита, которая бывает от 3 до 25 мм. Бывает, что фанера коробится, портится (в частности, в ней образуются воздушные пузыри, "чижи"). Во избежание этого при наклеивании облицовочного шпона на свободную поверхность (например, на дверь) необходимо наклеивать на его противоположную сторону такой же лист или его заменитель.

Реечные щиты. Эти щиты из толстой сердцевины тополя очень похожи на фанеру, используются в тех же случаях и должны отвечать тем же требованиям. В отличие от фанерных щитов или облицовочного шпона они имеют толщину 15 — 40 мм.

Древесно-волокнистые плиты (ДВП). Это заменители фанеры, они бывают лишь очень небольшой толщины (4 — 8 мм). Их нельзя прибивать к кромке. В процессе их изготовления сзади впечатывается узелок полотна для укрепления краев, иногда мешающий при обработке. Использовать ДВП для фанерования больших открытых поверхностей не всегда хорошо, так как они недостаточно твердые.

Древесно-стружечные плиты (ДСП). Их изготовляют из стружек, склеенных и спрессованных, и часто используют вместо реечных щитов, если мебель нужно покрасить или облицевать. Толщина ДСП — не менее 6 мм.

ДСП никогда не коробятся, их можно фанеровать только с одной стороны. Экономичны.

Недостатки же ДСП заключаются в следующем. ДСП имеют не очень эстетичный вид, поэтому их необходимо красить или фанеровать.

ДСП — материал тяжелый и довольно непрочный: при чрезмерной нагрузке полка из ДСП ломается. Винты держатся в них плохо.

Чтобы сделать полку из ДСП более устойчивой и прочной, к ней по кромкам приклеивают и прибивают вставные рейки. Таким же образом вставная рейка, наклеенная к кромке двери, позволяет привинтить петли. Для более легкой двери можно обойтись и без вставной рейки, а использовать тонкие винты большой длины, которые перед завинчиванием смазывают клеем (для винтов просверлите отверстие очень тонким сверлом).

Слоистый пластик. Изготовляется из бумаги, пропитанной синтетическими смолами, и имеет толщину 1,5 мм. Внешняя сторона блестящая или матовая, бывает самых разнообразных тонов — от ровного тона до имитации под древесину.

Слоистый пластик служит исключительно для облицовки, в основном кухонной мебели и предметов ванной комнаты.

Паркет. Чтобы при настилке паркета все планки плотно прилегали друг к другу, кромка паркетной планки со стороны рейки должна быть строго прямоугольной. Кромки же у выпускаемых паркетных рамок не строго прямоугольные. Если вы используете планки такими, как их изготовляют, у ваших щитов будут щели между планками с нелицевой стороны. При запрессовке струбцинами щиты будут загибаться с лицевой стороны, что еще хуже. Поэтому нужно срезать под прямым углом часть планки по всей длине. Используйте для этого зензубель.

Только что мы упомянули о струбцинах. Воспользуемся случаем и предложим тем, у кого нет этого удобного инструмента, другой способ запрессовки паркета.

К толстому реечному щиту привинчивают брусок из твердых пород древесины (дуба или бука). Отступив от первого бруска на расстояние, равное ширине склеиваемого из досок щита плюс 5 см, привинчивают второй брусок. В зазор между ними вставляют пары клиньев из твердого дерева. Эти клинья вбиваются молотком и обеспечивают сильное сжатие досок. Во избежание разбрызгивания клея не забудьте вставить лист бумаги между щитом и доской, которую вы склеиваете с другой доской.

При достаточной сноровке и сообразительности этот способ запрессовки можно применять ко всем возможным формам изделий.

Положение второго бруска не является фиксированным, так как даже очень значительное пространство между брусками можно заполнить дополнительными клиньями.

ЦЕЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА

План работы и расчет материала. В распоряжении мастера-любителя несомненно имеется цельная древесина. Перед изготовлением любого изделия составьте список всех необходимых деталей и таблицу распиловки по форме 1. При разметке древесины учитывайте имеющиеся косые стыки, перекосы, которые нужно будет снивелировать при подгонке деталей. Всегда оставляйте по краям досок зазоры в несколько миллиметров в ширину и несколько сантиметров в длину.

Таким образом следует пронумеровать каждую деталь и подсчитать число однотипных деталей, помеченных одним и тем же номером, с указанием их точного назначения, всех трех размеров и породы древесины, используемой для их изготовления. Графа "Примечания" служит для занесения различных полезных рекомендаций, как, например, величина зазора, который оставляют на торце детали.

Подготовка древесины. Если вы новичок и располагаете лишь небольшим набором инструментов, мы советуем вам начинать с изготовления мебели, которую окрашивают. В этом случае вы сможете распилить дерево точно по намеченным размерам, а окончательную отделку можно провести наждаком (сначала грубозернистым, затем мелкозернистым).

Оставшиеся дефекты вы затем скроете при протравлении и покраске.

Совершенно иначе поступают при работе с навощенной или лакированной мебелью. Такая мебель должна быть отделана самым безукоризненным образом. Ни один дефект здесь нельзя скрыть от глаз никакой маскировкой. Поэтому не^-обходимо отделывать детали рубанком и тщательно их отшлифовывать. Соединения деталей проводят в строгом соответствии с правилами. Простое сплачивание на гладкую фугу может придать изделию окончательно отделанный вид, только если деталь после сплачивания тщательно отшлифована, поверхности сглажены, выровнены. Вот почему при распиливании древесины оставляют зазор.

Пусть необходимо соединить деталь А с деталью В. Для этого:

вертикальную доску В отпиливают точно по длине и тщательно выравнивают с торца;

на доске А обозначают место соединения и размечают отверстия для шипов;

центр отверстий для шипов помечают на торце доски В;

просверливают отверстия для круглых шипов;

детали сплачивают и склеивают; затем соединение запрессовывают и оставляют для высыхания;

часть доски А, выступающую за край доски В (на 1 — 2 см), отпиливают.