Автомобили

Ремонт легковых автомобилей

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

О работоспособности тормозов судят по перемещению педали тормоза и движению автомобиля при торможении. Ход педали и сила, прилагаемая к педали для торможения, могут изменяться, увеличиваясь по сравнению с нормальной. При торможении автомобиль может уходить в сторону, колеса слабо или неодновременно тормозиться и не растормаживаться, хотя ход педали нормальный.

Если колеса тормозят слабо, то:

в приводе тормозов есть воздух;

неплотны манжеты колесных и главного тормозного цилиндров;

повреждены тормозные трубки или шланги.

Если тормоза не растормаживаются, то:

отсутствует свободный ход педали тормоза;

закупорилось компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра;

заклинились поршни главного и колесных тормозных цилиндров;

неисправен усилитель.

Если не растормаживается только одно колесо, то:

сломалась или ослабла стяжная пружина тормозных колодок;

оторвалась или сломалась фрикционная накладка колодки тормоза;

заклинило поршень колесного цилиндра;

разбухли манжеты колесного цилиндра;

отсутствует зазор между фрикционными накладками и барабаном;

у тормозного диска биение более 0,15 мм.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону, то:

корродирован колесный цилиндр;

подтекает колесный цилиндр;

заклинило поршень колесного цилиндра;

закупорилась или помята тормозная трубка;

загрязнены или замаслены фрикционные накладки и барабан;

один барабан изношен.

Если для торможения автомобиля на педаль надо прилагать чрезмерное усилие, то:

нарушена герметичность между впускным коллектором и вакуумным усилителем;

забит воздушный фильтр усилителя; повреждена поверхность корпуса поршня усилителя; разбухли манжеты цилиндров;

изношены   или   замаслены   фрикционные   накладки   колодок; мала  контактная поверхность между накладками  и барабанами.

Если педаль тормоза проваливается, то:

в системе есть воздух из-за отсутствия тормозной жидкости, негерметичности, соединений или неисправных уплотнений;

тормозная жидкость имеет низкую температуру кипения.

Если ход педали тормоза мал, то:

закупорилось компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра или оно прикрыто разбухшей манжетой;

отсутствует зазор между поршнем главного тормозного цилиндра и толкателем усилителя.

Если ход педали тормоза слишком большой, то:

повреждены манжеты   главного тормозного цилиндра;

нарушена работа автоматического устройства регулировки зазора между колодкой и барабаном.

Если тормоза скрипят или визжат, то:

ослабла стяжная пружина колодок;

тормозные барабаны стали чрезмерно овальны;

плохо контактируют накладки и барабан;

изношены или замаслены накладки;

неравномерно изношен или имеет чрезмерное биение тормозной диск;

ослабло крепление тормозного щитка.

Если нагревается тормозной диск переднего колеса, то:

заедают колодки из-за чрезмерного загрязнения опорных поверхностей скобы;

заклинило поршни из-за загрязнений или коррозии.

Если привод ручного тормоза действует слабо, то:

вытянулись и ослабли тросы привода;

заедают тросы в направляющих трубках у щитов тормозных механизмов задних колес;

нарушена установка эксцентриковой оси разжимного рычага тормозного механизма заднего колеса.

Если тормоза не растормаживаются при работающем двигателе, то неисправность надо искать в усилителе.

Неправильная регулировка или заедание привода ручного тормоза вызывает перегрев тормозных барабанов.

Во избежание неисправностей тормозной системы надо проводить предупредительные работы. Все резиновые детали (и тормозные шланги) надо заменять после пробега 100 тыс. км или 5-летней эксплуатации, чтобы избегать отказов, вызванных старением резины. Но если на поверхности гибких тормозных шлангов появились трещины, то лучше, не дожидаясь неприятностей, заменить их сразу.

Особое внимание обращают на тормозные трубки. Металлические трубки должны быть гладкими, без помятостей и трещин. Они не должны тереться о кузов или другие детали. На тормозные шланги не должны попадать нефтепродукты. Время от времени проверяют состояние шлангов сильным нажатием на педаль тормоза. Разбухающий шланг негоден. Тормозные трубки должны быть плотно закреплены скобами, их вибрация недопустима, так как она вызовет появление трещин и изломов. Привод тормозов должен быть герметичен, без подтеков. При завертывании гаек штуцеров следят, чтобы не было деформации трубок.

При ремонте тормозов надо исходить из следующего. Место, откуда снимают какой-нибудь узел тормоза, очищают от грязи. Перед разборкой узел обмывают снаружи тормозной жидкостью или техническим спиртом и обтирают тканевой салфеткой. Во избежание повреждения деталей при разборке пользуются приспособлениями и подходящими инструментами. Очищенные и вымытые детали кладут на чистую гладкую бумагу, а не на ткань, от которой на детали могут попасть волокна. При ремонте не пользуются деталями, работавшими в других узлах. Детали не должны соприкасаться с нефтепродуктами. Тормозные жидкости разных марок и заводов нельзя перемешивать. Тормозная жидкость «Нева» ядовита и агрессивна по отношению к краскам. Попавшую на руки или окрашенную поверхность автомобиля жидкость надо смывать сразу же обильной струей воды.

Если компенсационные отверстия главного тормозного цилиндра перекрываются манжетами, то манжеты могут быть разбухшими,  зеркало  цилиндра  загрязнено  или   сломана   возвратная

пружина. В этом случае главный тормозной цилиндр разбирают. Зеркало главного тормозного цилиндра и рабочие поверхности поршней должны быть абсолютно чистыми, без рисок и следов коррозии. Дефектную поверхность зеркала можно хонинговать. Диаметр главного тормозного цилиндра автомобиля «Москвич» можно увеличить при обработке до размера 23,94 мм, а наименьший диаметр поршней допускается до 23,58 мм. Если на зеркале цилиндра имеются глубокие риски, то цилиндр заменяют. Проверяют жесткость возвратных пружин. Перед сборкой детали промывают техническим спиртом. Рекомендуется заменять манжеты при каждой разборке, несмотря на их хороший вид. При сборке все детали смазывают тормозной жидкостью.

Для разборки и сборки усилителя руля необходимы приспособления и специальные инструменты; Собранный усилитель регулируют на стенде. Эти работы производят на ремонтных предприятиях.

У дискового тормоза проверяют биение.диска / ( 210). При проверке диска автомобиля «Москвич-2140» показания индикаторных часов не должно превышать 0,12 мм, .а у ВАЗ — 0,15 мм. Дефектный диск прошлифовывают. Наименее допустимая толщина диска у «Москвича-2140» 11 мм, у ВАЗ — 9,5 мм. Диск заменяют, если износ одной стороны у «Москвича-2140» более 0,8 мм, у ВАЗ более 0,5 мм. Диск заменяют вместе со ступицей колеса.

Тормозные колодки размечают, чтобы позже можно было их установить на старое место. Если фрикционные накладки колодок дискового тормоза изношены до толщины 1,5 мм (ВАЗ) или 3 мм («Москвич-2140»), то колодки заменяют; Доводить накладки до полного износа нельзя, так как резко ухудшается эффективность торможения и начинается интенсивный износ диска. Это слышно по возникающему скрежету. Для определения износа накладок снимают колесо и ступицу колеса поворачивают суппортом к себе. В таком положении накладка хорошо видна.

Для замены колодок выбивают пальцы. Если это сразу не удается, их смачивают тормозной, жидкостью и через некоторое время повторяют операцию. Проверяется состояние цилиндров и поршней. Рекомендуется манжеты заменить. Поршни в цилиндры вталкивают осторожно. Пальцы смазывают. Собранный дисковый тормоз не регулируют, так как после нескольких сильных нажатий на педаль тормоза колодки сами примут правильное положение.

Для снятия тормозного барабана вывертывают крепежные детали и в резьбовые отверстия барабана завертывают болты, отжимающие барабан. Если барабаны изношены, то колодки упрутся в рант, возникший вследствие износа. В этом случае свертываются эксцентрики назад. У саморегулирующихся тормозов поршни отжимаются в колесные цилиндры "назад. У «Москвича» через большое отверстие в барабане в отверстие колодки вставляют стержень диаметром около 10 мм ( 211, а) и монтажной лопаткой поворачивают в направлении стрелки. В задних колодках вместо стержня применяют торцевой ключ, который надевают на гайку регулировочного эксцентрика ( 211, б). Барабаны «Запорожца» следует максимально выдвинуть в осевом направлении и затем ударами молотка через деревянную прос-тавку по наружному диаметру барабана осадить обе колодки назад. По переднему барабану наносят удары сверху и снизу, по заднему — по бокам.

Если соединение барабана с фланцем ступицы или полуоси корродировано, то недопустимо наносить удары молотком по ободу барабана, отжимать барабан, вводя рычаг между ободом барабана и опорным тормозным диском, или нагревать барабан паяльной лампой, так как детали деформируются или даже ломаются. Алюминиевый барабан автомобиля ВАЗ можно облить горячей водой. Способы снятия барабана описаны в разд. 9.4 «Ремонт главной передачи и дифференциала»,

У барабана проверяют состояние рабочей поверхности. Небольшой износ и неглубокие риски отшлифовывают. Если для этого нет станка, то барабан крепят к полуоси рабочей поверхностью наружу. Затем пускают двигатель, включают первую передачу и при медленном вращении барабана снимают шабером рантик от износа и наждачной бумагой шлифуют рабочую поверхность.

Если на рабочей поверхности барабана имеются глубокие борозды или эллипсность барабана превышает 0,2 мм, то барабан устанавливают в патрон токарного станка, точно отрихто-вывают, протачивают и шлифуют рабочую поверхность. Биение рабочей поверхности допускается в пределах 0,10...0,15 мм'. Увеличение диаметра барабана не должно превышать у «Москвича» 1,6 мм, у ВАЗ—1 мм, так как уменьшается жесткость' барабана. Шероховатость рабочей поверхности барабана не должна быть ниже 7-го класса.

Перед установкой барабанов осматривают прилегающие поверхности, которые должны быть гладкими, без повреждений и чистыми. Для облегчения последующей разборки поверхности смазывают графитовой смазкой, смазкой  1-13 или Литолом-24.

Тормозные колодки размечают, чтобы их можно было потом установить на прежние места. Для снятия и установки стяжных пружин применяют специальные щипцы ( 212). Можно воспользоваться и инструментом, сделанным из стального стержня (отвертки) диаметром около 8 мм и длиной около 180 мм, конец которого затачивают на конус (как шило) на длине 40 мм. Загнутый конец пружины зацепляют стержнем, заостренный конец которого вставляют в отверстие колодки. Натягивают стержнем пружину до отверстия и вталкивают конец ее в отверстие колодки.

Для разборки колесного цилиндра снимают защитный резиновый чехол. Поршни выходят из цилиндра при выворачивании их отверткой, вставленной в паз опорного стержня поршня, против хода солнца. Место расположения поршней надо пометить, так как они образуют с пружинными кольцами единый комплект. Разобранные детали промывают техническим спиртом или тормозной жидкостью. Зеркало рабочей поверхности колесного цилиндра должно быть безукоризненным, при наличии рисок или других дефектов цилиндр заменяют. Поврежденную поверхность не шлифуют, так как это приведет к потере натяга в цилиндре пружинного кольца автоматического устройства регулировки зазора между накладкой колодки и барабаном и вследствие этого к потере его работоспособности. Перед сборкой все детали тщательно промывают и обдувают сжатым воздухом. Ветошь и тряпки не применяют, так как волокна ткани могут нарушить герметичность соединения. Новую манжету поршня смазывают тормозной жидкостью и надевают на поршень так, чтобы она своей стороной с большим диаметром была обращена к резьбовому концу поршня. Поршень вставляют осторожно в цилиндр, не повреждая края манжеты. Сначала вворачивают поршни до конца и легкими ударами молотка через деревянную прокладку запрессовывают до упора в дно цилиндра (у передних тормозов) или до упора поршней один в другой с одинаковым расстоянием их от торцов цилиндра (у задних тормозов). После этого поршень вывертывают на пол-оборота, чтобы возник зазор 1,4... 1,7 мм между ним и пружинным кольцом.

Если фрикционные накладки тормозных колодок замаслились или загрязнились, то их промывают уайт-спиритом и очищают стальной щеткой. Выясняют причину замасливания и устраняют ее. Очень загрязненные или изношенные до толщины 1,5...2 мм приклеенные накладки заменяют. Старые накладки снимают наждачным кругом или рашпилем. Старый клей разрушается и при нагреве паяльной лампой. Внутреннюю поверхность новой накладки   делают   шероховатой   крупнозернистой   наждачной   бумагой. Склеиваемые поверхности обезжиривают и на них наносят тонкий слой клея ВС-ЮТ, который затем подсушивают при комнатной температуре в течение 0,5 ч. В приспособлении 2 ( 213) накладки / сильно прижимают к колодкам 3. В этих же целях можно использовать тормозной барабан или прижать накладки струбцинами. Детали выдерживают под давлением в сушильном шкафу при температуре 190+10 °С в течение 1 ч. Охлаждают колодки медленно в сжатом виде. Эпоксидный клей для приклеивания фрикционных накладок не годится, потому что термостойкость клея так низка, что накладки при торможении могут настолько нагреться, что оторвутся от колодок.

Фрикционные накладки могут быть и приклепаны к тормозным колодкам. Если в колодке имеются отверстия под заклепки, то ее используют в качестве кондуктора. Если же в колодке отверстий нет, то в ней сверлят десять равномерно и попарно расположенных отверстий. Применяют полые латунные заклепки ( 214), которые расклепывают специальной оправкой (см.  184). Заклепки могут быть и из цельной медной или алюминиевой проволоки.

Для приклепывания накладку плотно прижимают к колодке, используя для этого, например, струбцину ( 215). Клепку начинают с середины парами в направлении обоих концов. Качество приклепывания проверяют щупом толщиной 0,18 мм, который не должен входить между накладкой и колодкой на глубину более 20 мм. После обработки колодки головки заклепок должны быть ниже поверхности накладки на глубину не менее 2,5 мм.

Сопротивление сдвигу приклеенных накладок в 2...3 раза больше приклепанных. Так как по толщине приклеенные накладки могут износиться до 80...90 %, то в эксплуатации они и долговечнее.

Поверхность колодок с переклепанными накладками обрабатывают на 0,2...0,5 мм меньше диаметра барабана. Это ускоряет их приработку к барабану. Размеры для обработки приведены на  216.

Чтобы при торможении не было увода автомобиля в сторону, фрикционные накладки тормозов одной оси заменяют одновременно. Ремонт тормозов заканчивают регулировками и прокачиванием привода для удаления воздуха.