Автомобили

Ремонт легковых автомобилей

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

При неисправностях передней подвески возникают стуки, автомобиль уводит в сторону и шины изнашиваются неравномерно.

Если при движении автомобиля в передней подвеске возникают шум и стуки, то:

неисправны амортизаторы;

ослабло  крепление стабилизатора  поперечной  устойчивости;

изношены резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) рычагов;

изношены резиновые втулки амортизаторов или ослабло крепление амортизаторов;

изношены шаровые шарниры;

большой зазор в подшипниках колес.

Если автомобиль уводит в сторону, то:

в шинах разное давление;

неправильны углы установки колес;

нарушена регулировка подшипников передних колес;

деформированы стойки или рычаги подвески;

пружины подвески имеют разную жесткость;

колесо не растормаживается;

шины изношены неравномерно;

колеса неуравновешены.

Если на определенных скоростях возникает виляние передних колес, то:

изношены шаровые или резинометаллические шарниры рычагов;

нарушены углы установки колес;

деформирована стойка или ослабло ее крепление;

неисправны амортизаторы;

неуравновешены колеса;

изношены подшипники колес.

Если на неровной дороге возникают сильные удары, то:

пружины потеряли необходимую жесткость;

амортизаторы или стабилизатор поперечной устойчивости негодны.

Если невозможно отрегулировать углы установки передних колес, то:

деформирована ось нижнего рычага или поперечина подвески;

изношены резинометаллические шарниры рычагов.

Жесткость пружин «Москвича-2140» проверяют на автомобиле.   Пружины   заменяют,   если   у   нагруженного   автомобиля расстояние между буфером сжатия нижнего рычага и поперечиной подвески составляет менее 20 мм.

Для облегчения ремонта и избежания травм при ремонте передней подвески целесообразно фиксировать пружины стяжкой ( 217, б). Стяжку устанавливают до снятия колес, когда пружины еще сжаты под тяжестью автомобиля. Отогнутый конец стяжки вставляют в отверстие нижнего рычага. Резко нагружая соответствующую сторону автомобиля, зацепляют верхним концом стяжки за отверстие упора буфера отбоя ( 217, а).

Для снятия передней подвески «Москвича» подвешивают .двигатель с помощью троса через брус, опирающийся на крылья. Трос просовывают между впускным коллектором около первого цилиндра. Переднюю часть автомобиля ставят на подставки и снимают колеса. Ослабляют гайки крепления оси рычагов подвески, чтобы рычаги могли свободно качаться, не повреждая резины резинометаллических шарниров. Отсоединяют рулевые тяги и шланги привода тормозов. Закрывают отверстия колесных цилиндров тормозов. Отворачивают и вынимают болты крепления верхних шаровых шарниров стоек подвески и выбивают хвостовики шарниров из гнезд стоек. Отвернув болты крепления осей, снимают верхние рычаги. Отворачивают болты крепления скоб стабилизатора поперечной устойчивости к продольным балкам рамы двигателя, гайки болтов крепления поперечины передней подвески к продольным балкам и болты крепления переднего конца двигателя.

Отремонтированную или новую переднюю подвеску ставят на автомобиль в обратной последовательности. Предварительно устанавливают стяжки между нижним рычагом и поперечиной, а также снимают верхние рычаги. При установке новой подвески

местонахождение регулировочных прокладок должно сохраниться, чтобы не нарушить регулировку углов установки колес.

Если надо заменить пружину и стойку, то сначала снимают амортизатор и освобождают стабилизатор поперечной устойчивости от нижнего рычага. Пружина подвески сжата с большим усилием и для безопасного ее снятия потребуется приспособление ( 218). Стержень 5 приспособления вставляют снизу в пружину. Фланец 2 опирается на нижний рычаг подвески, а гайка 4 с упорным подшипником в гнездо амортизатора. Гайку заворачивают на несколько оборотов, пружина поджимается и шарниры стойки разгружаются. От стойки освобождают рулевую тягу, тормозной шланг и верхний шаровой шарнир. Ослабляют гайки оси нижнего рычага и отворачивают болты нижнего шарового шарнира. Так снимается стойка. Поворачиванием гайки 4 приспособления освобождают пружину от сжатия и приспособление   вынимают.   Местоположение   пружины   размечают.

Выпускаются пружины разной жесткости. Группа жесткости отмечается рисками на прутке пружины. Наименее жесткие пружины имеют одну риску. Обе пружины должны быть одинаковой жесткости. При установке выпрямленный конец нижнего опорного витка пружины должен находиться в выемке рычага. Собирают подвеску в обратной последовательности.

Для снятия нижнего рычага подвески сначала вынимают пружину, но верхний шаровой шарнир, рулевые тяги и тормозные шланги от стойки снимать не надо. Отворачивают гайки болтов крепления держателей оси нижнего рычага к фланцам поперечины подвески и снимают нижний рычаг вместе с осью. Отворачивают гайки и выбивают ось из рычага.

Осматривают резинометаллические шарниры. При большом износе резиновой втулки, перемещении или проворачивании металлической втулки резинометаллические шарниры заменяют. Для этого можно воспользоваться приспособлением, изображенным на  219. Новые резинометаллические шарниры запрессовывают до совпадения наружного торца втулки рычага с торцом втулки шарнира. Если на рычагах имеются трещины или деформации, их заменяют.

Нижний рычаг устанавливают в обратной последовательности. Гайки оси рычага сначала заворачивают только слегка. Окончательная их затяжка производится на автомобиле при среднем положении рычага, когда зазоры между буфером сжатия и буфером отбоя и их опорными поверхностями одинаковы. В этом случае условия работы резинометаллических шарниров наиболее благоприятны. После затяжки гаек оси разность выступаний  концов  оси  рычага  не должна  превышать   1,5  мм.

Перед снятием верхнего рычага устанавливают стяжку между нижним рычагом и поперечиной подвески (см.  217). Чтобы не повредить резины резинометаллического шарнира, перед снятием рычага ослабляют гайки оси рычага на несколько оборотов. Отсоединяют палец шарового шарнира от стойки, отводят рычаг вверх и отворачивают болты крепления оси верхнего рычага, предварительно разогнув стопорную пластину.

Ре^инометаллические шарниры верхнего рычага проверяют без выпрессовки из них оси. Ось закрепляют в тисках так, чтобы рычаг мог поворачиваться свободно в обе стороны на угол не менее 60°. Затем затягивают одну гайку оси моментом 50...60 Н- м (5...6 кгс- м). Вторую гайку не затягивают. Для проверки  поворачивают  рычаг  в  любую  сторону  на  угол  45...60° и резко отпускают. Если вследствие упругости резины рычаг повернется назад примерно в исходное положение, то резинометаллическии шарнир считается годным. Если же рычаг остается в повернутом положении, то шарнир изношен и требует замены. Таким же образом проверяют резинометаллическии шарнир на другом конце оси.

Резинометаллический шарнир выпрессовывают при помощи приспособления ( 220) под прессом. Под рычаг подклады-вают опорную втулку / и нажимают с противоположной стороны на ось 4 и через нее на упорную шайбу 3, выпрессовывая шарнир.

Так как наружный диаметр резинометаллического шарнира на 3 мм больше диаметра отверстия в рычаге, то без приспособления его не установить. Шарнир помещают в струбцину 6, которую затягивают болтами. Толкателем 7 запрессовывают шарнир во втулку верхнего рычага. Затем устанавливают упорные шайбы 3 и вставляют ось. Фаски в отверстиях шайб должны быть обращены к упорным торцам оси. Для запрессовки второго шарнира применяется распорная втулка 5, состоящая из двух половинок. Торцы шарниров и втулок рычагов должны находиться в одной плоскости. Верхний рычаг устанавливают в обратной последовательности.

Для снятия нижней шаровой опоры устанавливают стяжку между нижним рычагом и поперечиной (см.  217) и снимают колесо. Удаляют шплинт гайки опоры и устанавливают упорную планку ( 221) на две гайки крепления рычага рулевой трапеции. Выворачивают гайку опоры до упорной планки и выпрессовывают опору из конуса стойки. Если гаечным ключом не удается ослабить посадку конуса, то можно ударить молотком по упорной планке.

Если осевое перемещение пальца 1 ( 222) шаровой опоры превышает 5 мм или расстояние а более 12 мм, то опору разбирают и заменяют изношенные детали. Для разборки опоры разгибают широкую лапку в углублении, крышку 4 отжимают и сдвигают с корпуса 8. После тщательного осмотра изношенные и поврежденные детали заменяют. При сборке для совмещения отверстий крышку вначале закрепляют болтами М8 и только потом подгибают лапку.

Верхний шаровой шарнир разбирают тогда, когда на чехле появились сквозные трещины или люфт в шарнире превышает 1,5 мм и палец под собственным весом движется в шарнире. Изношенные и поврежденные детали заменяют.

В результате длительной езды по плохим дорогам или аварии поперечина подвески может быть настолько деформирована, что невозможно отрегулировать углы развала или продольного наклона оси поворота колес. Для проверки поперечины замеряют расстояние между поверхностями крепления осей верхнего рычага, которое должно быть не менее 670 мм.

Деформированную поперечину ремонтируют на ремонтных предприятиях с помощью специального оборудования. Небольшие трещины поперечины заваривают, при необходимости приваривают усилительные накладки из стального листа толщиной 2...2,5 мм. Затем швы и острые кромки зачищают наждачным кругом, поперечину грунтуют и окрашивают.

Для снятия передней подвески автомобиля «Запорожец» переднюю часть автомобиля ставят на подставки, снимают передние колеса, шланги тормозов, закрывая отверстия колесных тормозных цилиндров. Затем снимают сошку с вала руля, отворачивают гайки крепления амортизаторов к брызговикам кузова, отворачивают шесть болтов крепления передней подвески к кузову (два внутри кузова, четыре снизу) и опускают подвеску вниз.

Для разборки передней подвески отсоединяют нижний шарнир амортизатора, снимают ступицы колес и щиты тормозов с колодками, колесными цилиндрами и пружинами. Выбив стопорные болты, снимают с рычагов поворотный кулак в сборе с шаровыми шарнирами, отворачивают болты крепления рычагов к тор-сионам и выбивают из оси верхние и нижние рычаги. Торсионы выбивают молотком через проставку из мягкого металла. Для выпрессовки из труб втулок рычагов подвески применяют съемник ( 223), которым сначала выпрессовывают наружную, а затем внутреннюю втулку.

Новые втулки протачивают по наружному диаметру с таким расчетом, чтобы был обеспечен их натяг в пределах 0,02... 0,14 мм. Внутри втулки протачивают спиральную смазочную канавку прямоугольного сечения шириной 3 мм с шагом спирали 40 мм и глубиной до 0,8 мм. С помощью оправки ( 224) внутреннюю втулку запрессовывают на глубину 100 мм от торца трубы и наружную — вровень с торцом трубы. Каждую пару втулок обрабатывают под размер рычага, обеспечив зазор в сопряжении в пределахх 0,06...0,15 мм. Непараллельность осей рычагов на крайних точках не должна превышать 0,2 мм.

Очищают листы торсиона и тщательно осматривают их. Трещины и поломки на листах недопустимы. Перед сборкой торсионы смазывают консистентной смазкой и вставляют в трубы так, чтобы концы торсионов, окрашенных светлой краской, находились с левой стороны автомобиля. Завертывают болты крепления торсионов моментом 60...70 Н-  м  (6...7 кгс-  м).

Для проверки нижнего шарового шарнира передней подвески автомобиля «Жигули» снимают колеса и ступицу / ( 225) опирают на подставку высотой 280 мм. Очищают шарнир, выворачивают пробку и штангенциркулем замеряют глубину h. Если этот размер более 11,3 мм, то шарнир снимают и внимательно осматривают. При обнаружении трещин на корпусе шарнира или при увеличении размера h до 11,8 мм шарнир заменяют.

Зазор в верхнем шаровом шарнире измеряют на СТО приспособлением, имеющим индикаторные часы. В условиях гаража поступают следующим образом. Берут двумя руками за верхнюю часть шины и изо всей силы покачивают колесо. Ощутимый люфт может быть в подшипниках колеса, резинометаллических шарнирах верхнего рычага подвески или шаровом шарнире. Для уточнения  месторасположения люфта  поднимают  колесо  и  под кузов устанавливают подставку. Люфт в резинометаллических втулках можно ощутить рукой, когда помощник покачивает колесо. Гайку колеса подтягивают до исчезновения зазора в подшипниках. Если и после регулировки подшипников колеса люфт не исчезает, то причина в шаровом шарнире. Зазор в шарнире не должен превышать 0,8 мм.

Для снятия шаровых шарниров применяют приспособление ( 226). В гаражных условиях для этой цели можно сделать очень простое приспособление ( 227). Болт 4 (М8 или М10) имеет в головке сверление под шарик 5. На удлиненную гайку 3 ставится специальная шайба 2.

Чтобы  снять  шарнир,  приподнимают  автомобиль  и  нижний

рычаг подвески опускают на надежную опору. Снимают колесо. Шарниры очищают от грязи. Для выпрессовки верхнего шарнира отворачивают гайку крепления его пальца, устанавливают приспособление между пальцами шарниров ( 228), завертывают болт 3 и выпрессовывают палец 2. Для выпрессовки нижнего шарнира ( 229) отвертывают гайку его пальца и в отверстие пальца верхнего шарнира устанавливают упор 2. Если конусное соединение пальца и отверстия поворотного кулака таким образом не разбирается, то ударяют несколько раз по бокам гнезда кулака, подпирая кулак с другой стороны кувалдой. Облегчает разборку и предварительное смачивание соединения тормозной жидкостью.

Для проверки резинометаллических шарниров рычагов подвески вывешивают передние колеса автомобиля, чтобы разгрузить их. Замеряют радиальное смещение А ( 230) наружной втулки 2 относительно внутренней, втулки 4 и, если оно превышает 2,5 мм, втулку заменяют. Измеряют также расстояние Б между упорной шайбой 3 и внешним торцом наружной втулки 2. У нижнего рычага размер Б должен быть 3...7.5 мм, а у верхнего — 1,5...5 мм. Шарниры заменяют также при разрывах и выпучивании резиновой втулки /.

Для замены резинометаллических шарниров нижнего рычага подвески вывешивают переднюю часть автомобиля на канаве, снимают колесо, рулевую тягу, отворачивают гайки крепления нижнего рычага к оси и снимают шайбы с обоих концов оси. Ставят стакан 3 приспособления ( 231, а) на полку рычага 4 и навертывают винт / на конец оси 6. Удерживая винт / воротком и вращая гайку 2, сдвигают проушину рычага с наружной обоймы шарнира. Снимают приспособление и выпрессовывают шарнир 5 с оси рычага. Совмещают оси проушины и рычага, вставляют новый шарнир в отверстие проушины и надевают на ось. На конец оси надевают кольцо 8 ( 231, б) и устанавливают упор // между полкой 9 и ближайшей гайкой крепления оси к поперечине передней подвески. Вращая гайку и придерживая упор //, запрессовывают новый шарнир 10 в проушину рычага. Снимают приспособление, устанавливают шайбу и гайку крепления рычага к оси, причем гайку не затягивают. После замены других резинометаллических шарниров собирают подвеску в обратной последовательности.

Для замены резинометаллических шарниров верхнего рычага подвески применяют приспособление, изображенное на  232. Вывешивают переднюю часть автомобиля, находящегося на канаве, и снимают колесо. Отвертывают гайку оси верхнего рычага и, вынув ось, развертывают рычаг проушинами наружу. На рычаг устанавливают стакан приспособления с гайкой и болтом головкой внутрь рычага. Поворачивают гайку и выпрессовывают шарнир. Новый шарнир вставляют в проушину и устанавливают приспособление так, чтобы под гайкой находился колпачок при-

способления. Поворачивают гайку и запрессовывают новый шарнир. После замены всех шарниров вставляют ось верхнего рычага, устанавливают шайбу и гайку, но не затягивают ее.

Для правильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах гайки и оси рычагов затягивают тогда, когда автомобиль нагружен массой 320 кг (4 человека + 40 кг в багажнике). Гайки крепления оси верхнего рычага затягивают моментом 58...94 Н- М (5,8...9,4 кгс- м), а нижнего 65...105 Н- м (6,5... 10,5  кгс-   Ш-  После  этого  проверяют  и  регулируют  углы установки колес.

Пружины передней подвески автомобиля ГАЗ-24 «Волга» заменяют, если под полной нагрузкой (5 человек) расстояние от дороги'до поперечины менее 170 мм при высоте до оси колеса 313 мм. Если же высота до оси колеса иная, то следует внести соответствующую поправку в размер 170 мм. Зазоры в шарнирах проверяют при вывешенном колесе, но буфер отдачи не должен доходить до поперечины- Покачивая за колесо, определяют зазоры в резьбовых втулках, которые могут доходить до 1,0 мм, а зазор в шкворнях — до 0,3 мм.

Заменяя пружину подвески, снимают амортизатор и отсоединяют стойку стабилизатора от нижней опорной чашки пружины. Домкратом, поставленным под поперечину, поднимают переднюю часть автомобиля на 150...200 мм. Затем снимают два диагонально расположенных болта нижних рычагов и вместо них устанавливают болты М10 длиной 150 мм и с длиной резьбы 120 мм. Наворачивают гайки и немного затягивают их. Снимают два остальных болта крепления опорной чашки пружины и, отпуская гайки длинных болтов, ослабляют натяжение пружины. Для установки гФУжины поступают в обратной последовательности.

Для замены резьбовых втулок шарниров стойки под опорную чашку пружины устанавливают домкрат и снимают колесо. Удаляют пальцы стойки и выпрессовывают втулки. Запрессовывая резьбовую втулку, следят за тем, чтобы смазочные отверстия втулки и стойки совпали. Запрессовывая втулку, прилагают силу на заплечИк0 наружного буртика втулки, иначе резьба может смяться. Распорную втулку поворачивают в резьбовую втулку так, чтобы ее края выступали за резьбовую втулку на равную величину по °бе стороны (примерно 2 мм). Этим уплотняют резьбовой шарнир от попадания грязи и обеспечивают правильный угол продольного наклона шкворня. Для удобства соединения стойки с рычагами уплотнительные резиновые кольца надевают на выступающие концы резьбовой втулки и их устанавливают на место после затяжки гайки пальца. Момент затяжки гаек 120... 140 Н-   м  (12... 14 кгс-  м).

Резьбовые втулки рычагов подвески устанавливают с большим натягом. Г"1оэтому для их замены потребуется приспособление  ( 233).  Перед установкой втулок очищают и промывают бензином посадочное отверстие в головке рычага и металлическую распорную втулку. Также смачивают бензином перед установкой и резиновую втулку, так как в таком виде она легче устанавливается и лучше пристает к рычагу и распорной втулке, исключая проскальзывание и преждевременный износ. Чтобы заменить втулки в верхних рычагах, надо их снимать с автомобиля, а втулки нижних рычагов заменяют на автомобиле. Переднюю часть автомобиля вывешивают и домкратом под-. пирают рычаг около шарнира, чтобы разгрузить, шарнир. Выворачивают палец оси нижнего рычага и опускают домкрат настолько, чтобы головка рычага вышла из зоны оси, запрессованной в поперечине, и не мешала перепрессовке втулки. В случае надобности ослабляют гайки крепления рычага к опорной чашке пружины. После запрессовки втулки палец оси заворачивают слегка. Окончательную затяжку моментом 180...200 Н- м (18... 20 кгс- м) производят тогда, когда автомобиль уже опущен на колеса.

Гайку 2 ( 234) крепления втулки верхнего рычага затягивают моментом 70...90 Н- м (7...8 кгс- м). Если рычаг снят с автомобиля, то после затяжки должен быть прямой угол между рычагом и опорной площадкой оси. Если гайку затягивают на автомобиле, то он должен стоять на колесах. При установке снятых рычагов на место выступ на рычаге должен быть направлен в сторону передней части автомобиля.

Шкворень можно заменить на автомобиле. Чтобы избежать загрязнения и повреждения игольчатых подшипников, тщательно очищают среднюю, открытую часть шкворня. Размечают положение стопорного штифта и выбивают его бородком. Вставляют ключ ( 235) в вырез шкворня. Поддерживая рукой конец ключа, сильно ударяют молотком по ключу около шкворня, выбивают нижнюю заглушку и шкворень выходит книзу. Игольчатые подшипники выбивают оправкой диаметром 25,5 мм. Для запрессовки новых подшипников применяют медную оправку с наружным диаметром 29,5 мм и направляющим хвостовиком по внутреннему диаметру подшипников 20_^'у'п мм- Подшипники запрессовывают заподлицо с торцом выточ'ки под заглушку. Следят, чтобы совпали смазочные отверстия в корпусе подшипника и головки стойки. В нижней головке их два. Перед установкой шкворня проверяют прохождение смазки. Предварительно подбирают и толщину регулировочной шайбы, чтобы зазор между шайбой и торцом поворотного кулака был не более 0,2 мм. Регулировочные шайбы изготовляются толщиной 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 и 1,6 мм. После установки шкворня тщательно уплотняют торцевые отверстия в головках стойки. Поэтому туда запрессовывают новые сферические заглушки, которые распрямляют не молотком, а плоской оправкой. Ставят новый стопорный штифт шкворня, а если приходится ставить старый, то его устанавливают по ранее сделанной метке в прежнее положение.

После замены шарниров передней подвески делают пробный пробег в 15...20 км, после чего проверяют и регулируют углы установки колес.