Автомобили

Ремонт легковых автомобилей

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

В «Жигулях» стуки и шум в задней подвеске возникают из-за неисправных амортизаторов или износа их резиновых втулок, поломанных рессор или буферов, износа втулок штанг. Рессоры  скрипят,  если   изношены   или  сломаны   пластмассовые

шайбы   или  листы   между  листами   рессор.   Деформированные штанги или просевшая пружина автомобиля «Жигули» вызывают увод автомобиля с прямого направления.

Жесткость рессор автомобиля «Москвич-2140» оценивают по расстоянию между резиновым буфером сжатия и днищем кузова ( 236). Если это расстояние при полной нагрузке менее 25 мм, то изношены втулки рессор или уменьшилась их жесткость. В этом случае надо подвеску ремонтировать.

Для снятия рессоры вывешивают заднюю часть автомобиля и снимают колеса. Отсоединяют нижний конец амортизатора от пальца накладки стремянок, отворачивают гайки стремянок и снимают резиновый буфер. Для разгружения рессор немного приподнимают задний мост. Ослабляют гайки пальца переднего кронштейна рессоры со стороны сферических шайб, отворачивают гайку с другого конца пальца и выбивают его, освобождая передний конец рессоры. Отворачивают гайки пальцев серьги рессоры, снимают щеку серьги, вынимают другую щеку серьги вместе с пальцами и снимают рессору. Изношенные резиновые втулки ушков рессоры заменяют.

Собирая переднее ушко рессоры, вторую резиновую втулку вставляют в ушко через отверстие в щеке для сферических шайб. Расстояние между щеками кронштейна должно быть 57 мм. Сначала затягивают гайку пальца со стороны малого отверстия кронштейна. Сферические шайбы складывают выпуклостями наружу и устанавливают в отверстие. Гайку с этой стороны затягивают моментом 45...60 Н- м (4,5...6 кгс- м). Гайки пальцев серьги подтягивают поочередно, чтобы избежать перекосов резиновых втулок и деформации щек серьги. Для увеличения срока службы  втулок  гайки  пальцев  серьги затягивают окончательно тогда, когда порожний автомобиль стоит на колесах. Но гайки стремянок затягивают окончательно у полностью нагруженного автомобиля моментом 45...55 Н- м (4,5...5,5 кгс- м). Следует помнить, что перетяжка этих гаек может вызвать деформацию картера заднего моста.

Противоскрипные шайбы заменяют без снятия хомутов рессоры. Отвертку / вставляют между листами ,3 рессоры "( 237). Разжимая листы, заменяют противоскрипные шайбы 2.

Если надо заменить лист рессоры, то ее зажимают за середину между мягкими губками тисков. Если отворачивать гайку центрального  болта   несжатой   рессоры,  то   могут  быть  травмы из-за резкого распрямления рессорных листов. Разгибают хомуты рессоры и,, разжимая тиски, разбирают рессору. Собирают рессору; в обратной последовательности. Вначале листы устанавливают на стержень диаметром 8 мм и длиной 200 мм. Тогда при сжатии в тисках отверстия в листах будут совмещены и центральный болт вставляется легко. После затяжки болта загибают хомуты.

Снятие задних рессор у автомобиля ГАЗ-24 «Волга» начинают так же, как у автомобиля «Москвич-2140». Палец переднего кронштейна вынимают съемником ( 238). Молотком выбивать палец не следует, так как это может вызвать изгиб щек кронштейна, повреждение пальца или ослабление его посадки в шайбе.

Рессору разбирают ранее описанным способом. Листы собранной рессоры должны быть плотно прижаты друг к другу. Листы с неправильным изгибом заменяют. Если новых листов нет, то старые листы можно восстановить наклепом.

У переднего кронштейна рессоры изнашивается посадочное отверстие под шайбу пальца. Если нет возможности замены кронштейна,, изношенное овальное отверстие развертывают до восстановления его круглой формы и изготовляют новую шайбу или наваривают старую и обрабатывают под новое отверстие под тугую посадку.

Пальцы рессор заменяют, если их диаметр в изношенном месте стал менее 15,5 мм. Резиновые втулки рессор заменяют, если палец заметно сместился относительно ушка рессоры. Втулки надо своевременно заменять, иначе изнашиваются их посадочные гнезда.

Рессора устанавливается на автомобиль длинным концом к переднему кронштейну. Чтобы резиновые втулки не провернулись в ушке рессоры и на пальце, а прилипли к поверхности, тщательно очищают посадочные места и промывают их бензином. Непосредственно перед установкой резиновые втулки выдерживают в течение одной минуты в бензине и запрессовывают их в сыром виде. Гайки пальцев затягивают окончательно, когда автомобиль стоит на колесах. Гайки стремянок рессор затягивают окончательно тогда, когда рессоры нагружены до их выпрямления.

Пружины задней подвески автомобиля «Жигули» выпускаются двух видов: более упругие имеют зеленую маркировку, а более жесткие —- желтую. Жесткости пружин передней и задней подвесок должны быть одинаковыми. В исключительном случае на заднюю подвеску могут быть установлены пружины меньшей жесткости, чем на переднюю. Противоположное расположение пружин совершенно недопустимо. Пружины для автомобилей ВАЗ-2102 и -2104 длиннее и с синей маркировкой более упругие, а.со светло-коричневой — более жесткие. Одновременно заменяют пружины одной оси.

Для установки задней подвески прикрепляют к кузову внутренний кронштейн рычага задней подвески, снятый с рычага. Установив все болты на место, затягивают сначала болты снизу, а затем гайку внутри кузова. Под кузов подводят рычаг задней подвески в сборе с тормозом и наружным кронштейном соединяют внутренний рычаг с кронштейном без затяжки гайки. Наружный рычаг подвески подводят к кузову и совмещают бородком отверстия. Устанавливают болты. Сначала затягивают болты снизу, а затем гайку внутри кузова.

Изношенные резиновые втулки и подушки амортизатора заменяют. Сначала закрепляют верхний конец амортизатора. Болт крепления нижнего конца амортизатора заворачивают на несколько оборотов. Вводят в кронштейн рычага серьгу ограничения хода и закрепляют ее болтом к кузову.

Окончательно гайки крепления резинометаллических шарниров и втулок амортизаторов затягивают при полной нагрузке автомобиля, что обеспечивает наиболее благоприятные условия для их работы.

Проверяют состояние штанг. Деформированные штанги выправляют. Расстояние между осями головок верхней (короткой) продольной штанги должно быть 300 ± 0,5 мм, нижней (длинной)— 615 ±0,5 мм, поперечной— 1057 ±0,5 мм. Проверяют кронштейны и резиновые втулки. Трещины заваривают, изношенные втулки заменяют.

Для установки заднего моста автомобиля «Жигули» штанги и амортизаторы крепят к мосту сначала без затяжки гаек. Установив пружины с пластмассовыми изолирующими прокладками на опорные чашки, приподнимают мост и соединяют штанги и амортизаторы с кузовом без затяжки гаек. Далее присоединяют карданную передачу, тягу регулятора давления и тормозные шланги. Прикрепив колеса, опускают автомобиль на колеса. Заднюю часть автомобиля нагружают так, чтобы расстояние от балки 3 заднего моста ( 239) до лонжерона / кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна 2 поперечной штанги, было у автомобилей ВАЗ-2101 130 мм, ВАЗ-2102 — 123 мм, ВАЗ-2103, -2104, -2105, -2106— 125 мм. Затем затягивают гайки крепления штанг моментом 68...84 Н- м (6,8...8,4 кгс- м) и амортизаторов моментом 39...63 Н-  м  (3,9...6,3 кгс-  м).

В задней подвеске автомобиля «Запорожец» заменяют изношенные резинометаллические шарниры рычагов подвески. Новые шарниры запрессовывают оправкой 1 ( 240) так, чтобы наружная втулка шарнира утопала в гнезде рычага с наружной стороны  на   1   мм. 

Неисправные амортизаторы вызывают пробои подвески, раскачивание  кузова   (галопирование)   и  виляние  передних  колес.

Если амортизатор негерметичен, жидкость течет, то:

изношен, поврежден или загрязнен резиновый сальник штока поршня;

осело   или   повреждено   уплотнительное   кольцо   резервуара;

поврежден шток поршня (задиры, риски, забоины) или изношено его хромовое покрытие;

ослабла гайка резервуара;

поврежден резервуар в зоне уплотнительного кольца;

в амортизаторе слишком много жидкости.

Если амортизатор легко растягивается, то:

поврежден клапан отдачи или перепускной клапан;

сломано или заклинено поршневое кольцо;

в амортизаторе мало жидкости;

ослабла пружина клапана отдачи;

задиры на рабочих поверхностях поршня или цилиндра;

изношена направляющая втулка стержня поршня;

загрязнена жидкость.

Если амортизатор легко сжимается, то: .

поврежден клапан сжатия или впускной клапан;

в амортизаторе мало жидкости;

изношена направляющая втулка штока поршня;

ослабла пружина клапана сжатия;

отвернулась гайка клапана сжатия;

загрязнена жидкость.

Если  при  работе  амортизатора  возникают  стуки  и  скрипы,

изношены резиновые втулки; помят кожух;

в амортизаторе мало жидкости;

слабо закреплен амортизатор;       

ослабли гайки резервуара, поршня или клапана сжатия/

заедает  при   перемещении   шток  поршня   из-за  деформации

деталей.

Для проверки амортизаторов на СТО имеются стенды Приблизительно их можно проверить раскачкой автомобиля Для этого нажимают рукой по четырем его углам для проверки каждого из четырех амортизаторов. Если после последнего нажатия кузов поднимается и после опускания остановится   то

амортизатор исправен. Если же кузов поднимется несколько раз, то амортизатор требует ремонта. Вместе с амортизаторами заменяют и их резиновые втулки.

Для замены переднего амортизатора автомобиля «Москвич-2140» снимают колесо и отворачивают два болта крепления кронштейна амортизатора и гайки крепления верхнего конца амортизатора, и он выходит через отверстие нижнего рычага подвески.

Для замены заднего амортизатора автомобиль ставят на канаву  и  отворачивают  гайки  нижнего  и  верхнего  крепления.

При снятии и установке амортизатора нижний конец его отводят в сторону очень осторожно и возможно меньше во избежание деформации штока поршня.

Перед разборкой амортизатор очищают от грязи и тщательно моют снаружи. Рабочее место разборки и инструменты для этого должны быть тоже чистыми. Амортизатор закрепляют нижней проушиной в тисках, вытягивают шток поршня и отворачивают гайку резервуара специальным ключом. Для амортизаторов, изготовленных до 1979 г., подходит ключ, изображенный на  241, а для более новых — на  242. Рабочий цилиндр со штоком в сборе вынимают из резервуара. Постукивая по цилиндру, вынимают направляющую втулку штока поршня и выливают жидкость из цилиндра. Донный клапан выбивают деревянной выколоткой диаметром 25 мм. Зажав в тисках шток за проушину, отворачивают гайку крепления поршня и снимают детали нижнего конца штока. Из направляющей втулки вынимают сальник. И, наконец, разбирают все детали клапанов сжатия и перепускного.

Детали промывают в керосине и тщательно осматривают. Диски впускного и перепускного клапанов должны быть без деформаций. Рабочие поверхности всех клапанов должны быть гладкими, поврежденные поверхности притирают на чугунной плите. Рабочие поверхности поршня, поршневого кольца и цилиндра должны быть зеркальными, поршневое кольцо должно пружинить свободно в поршневой канавке и пружины клапанов должны иметь достаточную жесткость. На поверхности штока не должно быть задиров, царапин, рисок и нарушений хромового слоя. Сальник штока заменяют.

При сборке амортизатора сначала осторожно устанавливают на шток все верхние детали, избегая повреждения кромки сальника. При сборке амортизатора старого типа во избежание повреждения сальника на шток устанавливают наконечник, изображенный на  243. При сборке поршня и его клапанов проверяют свободный ход тарелки перепускного клапана. Гайку крепления поршня затягивают моментом 10...15 Н- м (1... 1,5 кгс м). Собирая донный клапан, следят, чтобы и у впускного клапана был свободный ход. Легкими ударами устанавливают в цилиндр донный клапан и цилиндр опускают в резервуар. Из нужного количества  жидкости   (табл.  26)   примерно  половину заливают

в цилиндр, а другую — в резервуар. Сжимают поршневое кольцо и толкают поршень в цилиндр. В резервуар сажают уплот-нительный узел до упора. В положении вытянутого штока затягивают гайку резервуара моментом 70...90 Н- м (7...9, кгс- м). Собранный амортизатор растягивают и сжимают, пока при движении штока не появится равномерное сопротивление.

Для проверки герметичности амортизатор держат с вдвинутым штоком в горизонтальном положении в течение 10...12 ч. На поверхности штока допускается появление пленки жидкости.

Амортизатор «Запорожца» разбирают при помощи ключа ( 244). Чтобы при сборке не нарушалась регулировка клапана отдачи, перед отворачиванием гайки клапана метят положение гайки относительно торца штока. Перед установкой резинового сальника его обойму заполняют смазкой, состоящей из смеси смазки ЦИАТИМ-201 с 10 %-ной добавкой графитного порошка. Надпись «Низ» на сальнике должна быть направлена вниз при рабочем положении амортизатора.

Для предотвращения повреждения сальника при сборке на шток надевают наконечник ( 245). Войлочный сальник промывают в бензине и затем пропитывают горячим моторным маслом.

Установленные на «Жигулях» импортные амортизаторы не ремонтируют. Для ремонта отечественных амортизаторов этих автомобилей требуются инструменты, имеющиеся только на СТО.