Книги по строительству и ремонту

 Справочник домашнего мастера

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

6.5. Подготовка поверхностей

Чтобы штукатурный раствор прочнее сцеплялся с поверхностями, их подготавливают, создавая искусственную шероховатость. Кроме того, их очищают от всевозможных загрязнений. Длительный срок службы штукатурки во многом зависит от подготовки.

Каменные, кирпичные, бетонные поверхности необходимо хорошо очистить, выбрать швы на глубину не менее 10 мм. Если поверхности гладкие, то их лучше всего насечь топором, зубилом или другим инструментом. Можно применить электрические ручные машины. Насечку выполняют так, чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности: не менее 1000 шт. на 1 и2.

Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сеткой. Широкие доски могут коробиться от намокшей штукатурки и рвать ее, поэтому их следует надколоть и в надколы забить небольшие клинышки. Деревянные поверхности можно закрывать пергамином, рогожей, мешковиной или войлоком. Они утепляют перегородки или стены и снижают звукопроводность. В рубленых стенах предварительно швы замазывает раствором: когда раствор высохнет, навешивают указанные материалы и набивают дрань.

Если рубленые стены были проконопачены, то их можно оштукатуривать не ранее чем через год. (Это необходимо для полной осадки.) Во всех случаях пазы рекомендуется предварительно замазать раствором заподлицо с поверхностью стен и хорошо просушить. Стены можно завесить войлоком или рогожей.

От соприкосновения теплого воздуха с холодным, проникающим сквозь стены, на их внутренних поверхностях образуется конденсированная влага. От нее быстро загнивает древесина, воздух в помещении становится влажным. Чтобы избежать этого, можно устроить так называемую пароизоляцию, т. е. закрыть стены помещения пергамином или рубероидом по всей их высоте с перекрытием кромок минимум на 50 мм. На ней не должно быть рваных мест, что приводит к нарушению пароизоляции. Дрань можно набивать по дереву или по пароизоляции.

Перед набивкой штучной драни ее сортируют на простильную и выходную. Простильная дрань более узкая, кривая, толщиной не менее 3 мм. Выходная дрань имеет ширину 12—15 мм, толщину 3—5 мм. На выходной драни держится штукатурка, поэтому к ней предъявляются более строгие требования.

Сначала набивают простильную дрань, располагая ее под углом 45° к полу, расстояние между дранью 20 мм. Ее слегка прибивают по концам так, чтобы драницы не упали. Набив на стене первый ряд простильной драни, на нее набивают выходную дрань,   которую располагают  перпендикулярно простильной, т. е. с другой стороны под таким же углом. Драницы располагают на расстоянии 25—30 мм одна от другой. Прибивают их, начиная с нижней части. Гвозди забивают через одну-две простильные драницы (рис. 54). Гвозди, удерживающие простильные драницы, по ходу набивки вынимают и применяют в дело. Концы драниц обязательно прибивают. При стыковании между ними должно оставаться расстояние 2—3 мм. Накладывать концы драниц друг на друга нельзя.

Гвозди для работы держат в кармане. Забивают гвозди так. Сначала гвоздь, приставленный к дранице, не сильным ударом молотка забивают на 5—7 мм. Затем отводят руку от гвоздя и наносят по нему второй удар молотком с такой силой, чтобы гвоздь был полностью забит. Набив первый ряд драни, приступают ко второму и т. д.

На потолках дрань набивают так же, как и на стенах.

Если дрань набивают по войлоку, то между простильными драницами оставляют расстояние 15—20 мм, между выходными — 20—25 мм. Иногда войлок закрывают сверху пергамином или рубероидом, тогда с лицевой стороны рубероида следует полностью удалить посыпку, чтобы раствор плотнее прилип к рубероиду

Если войлок слабый, его удобнее навешивать вдвоем, а еще лучше намотать его на круглую палку, постепенно раскатывать по поверхности и закреплять гвоздями, забиваемыми на половину длины. Другую половину гвоздя загибают. Если его не загнуть, а полностью забить, то войлок может прорваться