Книги по строительству и ремонту

 Справочник домашнего мастера

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

8.4. Оклеивание стен и потолков обоями

Последовательность ведения работ играет немаловажную роль в обеспечении их качества. Нарушение часто приводит к неприятным последствиям. После того как поверхности будут подготовлены к оклейке, приступают к оклеиванию или окрашиванию потолка и карнизов. Затем окрашивают оконные и дверные откосы, коробки, наличники, плинтусы, радиаторы и трубы отопления. Это делается для того, чтобы при их окрашивании после оклеивания не испачкать обои. Если придется окрашивать трубы после оклейки, то под ними, на стене надо укрепить лист бумаги для предохранения обоев от краски.

Чтобы около оконных и дверных откосов обои не отходили, поступают так. Во время окрашивания по их периметру на стенах той же краской окрашивают полосы шириной 50—60 мм. Во время оклейки обои не доводят до усенка откоса на 10— 20 мм, и вокруг оконного проема остается как бы рамка белого цвета, что украшает стену с окнами и комнату в целом.

Если имеется карниз, то его окрашивают в один цвет с потолком. Если же карниза нет, а наклеивать обои до самого потолка некрасиво, то на стенах рекомендуется устроить так называемый окрашенный карниз, т. е. полосу такого же цвета, что и потолок. Ширина этой полосы обычно 100—150 мм. Чтобы эта полоса была ровной и одинаковой ширины на всех стенах, от потолка отмеряют нужное расстояние и ставят простым карандашом метки (черточки), лучше всего в углах стен. Затем шнур натирают мелом или ультрамарином (синькой), приставляют к меткам, туго натягивают, отводят немного от стены и отпускают. Ударяясь о стену, шнур стряхивает с себя мел или синьку и оставляет на стене тонкую ровную линию, которая разграничивает поверхности окраски и наклеивания бумаги и обоев.

Можно сначала окрасить потолок и верхнюю часть стен, а затем отбить линию и счистить набел. Однако это долго и трудоемко. Лучше поступить так. Отбив линии, по ним наклеивают клейстером бумажные полоски шириной 200—250 мм. Затем потолок и верх стен окрашивают так, чтобы на 20—30 мм окрасить и наклеенные бумажные полоски. После окрашивания эти полоски намокают, клейстер их почти не держит и они легко снимаются со стен, резко очерчивая нанесенную краску. Так делают и под карнизами или галтелями.

Проклейка поверхностей — это нанесение клеящего состава. После проклейки на поверхности остается тонкая пленка клеящего состава, к которой прочнее приклеивается бумага или обои. Кроме того, пленка предохраняет обои от разрушения щелочами, имеющимися на поверхностях.

Проклеивание следует выполнять кистями, желательно жесткими, чтобы они как можно сильнее втирали клеящий состав в поры поверхности.

Как уже говорилось, проклейку и наклеивание бумаги можно выполнять горячим составом, нанося его гонкими слоями и тщательно растушевывая без пропусков и потеков. Этой операции подвергаются все виды поверхностей. Особенно тщательно надо проклеивать верхние части стен по линии наклейки обоев или бордюра, так как именно здесь они чаще всего начинают отклеиваться. Чтобы не испачкать окрашенную белую полосу, работу следует выполнять аккуратно, маленьким ручником или флейцем, отводя полоску шириной 150—200 мм. Ниже этой полосы проклейку выполняют любой большой кистью.

Оклейка бумагой. Строительные нормы и правила (СНиП) предусматривают оклейку бумагой монолитной штукатурки перед наклеиванием обоев и деревянных поверхностей — перед наклеиванием обоев и поливинилхлоридных пленок.

Гипсолитовые, гипсобетонные поверхности и листовые материалы оклеивают бумагой только при наличии на них шероховатостей.

Оклейку выполняют впритык, если бумага утолщенная, или внахлестку, если она тонкая, как например газетная. Оклейку следует вести без пропусков, морщин и вздутий.

Листы бумаги, чаще всего газеты, укладывают стопкой на столе или полу, намазывают тонким слоем клеящего состава без пропусков и наклеивают. Обычно работу ведут сверху вниз, т. е. сначала наклеивают горизонтальную полосу у карниза или окрашенной полосы, затем такую же полосу ниже ее и т. д. Каждый наклеиваемый лист необходимо разгладить тряпкой или щеткой. Тонкая бумага прочнее приклеивается к поверхности, чем плотная. Поэтому если тонкую бумагу намазывают клеящим составом один раз, то плотную два, а иногда и три раза, чтобы она размякла. Можно сделать и так: разложить бумагу в несколько стопок, сначала увлажнить ее водой, а через несколько минут размягшую бумагу промазать клеящим составом.

К наличникам и плинтусам бумагу наклеивают впритык, а не внахлестку, так как от них она часто отклеивается. Для более прочного приклеивания бумаги в таких местах можно выполнить повторную проклейку.

Если между стеной и плинтусом большая трещина, то ее необходимо заделать. Лучше всего плинтусы оторвать, расчистить под ними трещины, заполнить их раствором, плинтусы очистить от грязи и вновь прибить на место. Если этого сделать почему-либо нельзя, трещину очищают от пыли и грязи, смачивают водой с помощью кисти и замазывают гипсом с песком, как можно плотнее заполняя трещину, хорошо разравнивают и заглаживают. Это надо сделать заблаговременно, чтобы до начала оклейки все высохло.

Чтобы обои прочнее держались, наклеенную бумагу можно проклеить холодным клеящим составом: либо всю поверхность полностью, либо отдельными полосами в местах стыкования полотен обоев. После полной просушки приступают к наклеиванию обоев.

Подготовка обоев. Кромки обрезают с какой-то одной стороны, если обои наклеивают внахлестку, или с двух сторон, если наклеивают впритык. Обрезанные кромки сохраните: они могут пригодиться.

Обычно простые и средней плотности обои наклеивают внахлестку, в этом случае рекомендуется обрезать обои так, чтобы при наклейке кромки полотен были обращены в сторону окон, т. е. навстречу световому потоку.

Тисненые, широкорулонные обои, линкруст, поливинилхлоридные пленки на бумажной и тканевой основе, дерматин наклеивают впритык. Кромки обрезают с обеих сторон, не ножницами, а острым ножом по ровно выстроганной линейке длиной, равной длине полотна или немного превышающей ее. В одном случае обрезку ведут по сухим полотнам, в другом — после их размягчения от воды и последующего намазывания клеящим составом.

Для обрезки кромок обоев работающий садится на стул, табурет или скамью, поднимает ступни ног, кладет на них рулон и, постепенно разматывая его, обрезает кромку с нужной стороны, левой рукой скатывая обрезанную часть в рулон

Обрезав кромки у всех рулонов, немного раскатывают их концы, чтобы установить однотонность. Однородными по цвету обоями оклеивают наиболее освещенные места, неоднородными — малоосвещенные стены, где будет стоять мебель и т. д.

Рассортировав таким образом рулоны, их режут на полотнища нужной длины, с запасом 30—50 мм в зависимости от крупности рисунка. Отрезав первое полотнище, приступают к отрезке второго, но так, чтобы был совмещен рисунок (99). Обои с крупным рисунком режут с предельным запасом, который необходим на случай неодинаковой высоты стен и на усадку обоев после их намокания от клеящего вещества, что бывает при применении клейстеров из муки, крахмала или клея КМЦ. После наклейки полотнища излишки обрезают у самого плинтуса ножницами или ножом по линейке.

Чтобы ускорить нарезание обоев и уменьшить количество отходов, следует поступать так. Три, пять или больше рулонов раскатывают на нужную длину, точно совмещают их рисунок, обрезают лишние концы, укладывают рулон на рулон, пригружают и отрезают полотнища нужного размера. Нарезанные таким образом полотнища складывают в стопку или скатывают в не очень плотный рулон с большим внутренним диаметром. Оставшиеся куски разных размеров собирают и используют для оклеивания стен под окнами, над дверями и т. д. (100).

Если в процессе оклейки не предусмотрено наклеивание бордюра или фриза, то полотнища вверху должны находиться строго на одной линии.    Иначе   оклеенные   стены будут выглядеть неряшливо. При наклейке бордюра или фриза эти неровности закрываются.

В строительстве сейчас оклейку ведут, как правило, без бордюра, ровность же обеспечивают так. Ниже белой окрашенной полосы на стенах, строго по ее нижней линии наклеивают обрезанные кромки обоев или же нарезанные из обоев ленты шириной 20—30 мм. Обои верхними концами наклеивают на эти ленты, и все неровности концов становятся незаметными.

Оклеивание обоями внахлестку. Обычно оклейку обоями начинают от стены с окнами (от света) с переходом в глубь комнаты, чтобы не были видны стыки полотнищ.

Все полотнища должны быть расположены на стене вертикально. Для этого в каждом углу первое полотнище наклеивают по отбитой линии, а остальные — по линии кромки. Для первого полотнища от угла (лузга) отмеривают расстояние, равное ширине наклеиваемого полотнища, и с помощью отвеса с натертым мелом шнуром отбивают линию, по которой оно и будет наклеиваться (101). Последнее полотнище на каждой стене наклеивают не впритык к лузгу угла, а перекрывая его на 20—30 мм. Поэтому от полотнища еще до намазывания его клеящим веществом отрезают излишки. Кромку, перекрывающую угол, рекомендуется надрезать в нескольких местах, чтобы полотнище приклеилось как можно плотнее, не образуя волн и морщин.

На следующей .стене первое полотнище наклеивают впритык к углу, перекрывая наклеенную ленту или кромку, завернутую на эту стену. Кромку в лузгах (углах) надо плотнее приклеивать к стенам, чтобы угол не был закругленным.

Можно перекрывать угол и целым полотнищем при условии, что он вертикален, однако при этом все равно в лузгах часто образуются морщины, портящие вид оклейки.

Перед оклейкой часть пола закрывают бумагой и на нее укладывают стопкой обои лицевой стороной вниз, так чтобы кромка каждого нижележащего полотнища выступала из-под вышележащего не менее чем на 10 мм. Укладываемые полотнища обоев стремятся свернуться в рулон. Поэтому ранее приготовленные рулоны рекомендуется перекатать в обратную сторону. После этого они ложатся ровнее. Конечно, полотнища можно пригрузить по концам любым тяжелым предметом. Это удобно и тем, что при намазывании полотнищ клеящим веществом они могут сдвинуться, а пригруженные остаются на месте. Чтобы они не сдвигались, один из работающих придерживает полотнища руками. Более удобно намазывать обои на столе: нагибаться приходится гораздо меньше (102).

Намазывание выполняют маховой кистью, флейцем, макловицей либо сапожной или одежной щеткой вдоль полотнища без пропусков, тонким ровным слоем. Особенно хорошо следует промазать кромки, которые должны размякнуть, после чего они плотнее прилягут к кромкам ранее наклеенного полотнища и лучше приклеются. Поэтому сначала рекомендуется промазать кромки, затем оставшуюся часть полотнища, а под конец еще раз слегка промазать кромки. Много наносить клейстера на промазанные кромки не следует, так как при приглаживании из-под них выдавливается клеящее вещество, которое попадает на лицевую сторону обоев и пачкает их. Выдавленный клейстер необходимо тут же удалить чистой тряпкой.

Бывает, что кромки обоев, наклеиваемые на ранее уложенное полотнище, плохо приклеиваются: либо они не размягчились, либо клеящий состав был слабым. В таком случае кромки наклеенного полотнища сначала подмазывают с помощью небольшой кисточки, а затем наклеивают следующее полотнище, приглаживая его тряпками или щетками, которые более удобны

Иногда после приглаживания под обоями остается воздух, и в таких местах они вздуваются, образуя воздушные пузыри, которые следует проколоть булавкой или острым концом ножниц, выдавить воздух и пригладить.

Если   наклеиваемое   полотнище искривилось по всей длине и неточно легло по кромке ранее наклеенного, закрыв часть рисунка, то при попытке его выровнять на нем могут образоваться складки. Такое полотнище лучше наклеить «за закроем», т. е. перекрыть им часть рисунка ранее наклеенного полотнища в нижней части стены. Можно также надрезать его в нескольких местах, что позволит разгладить морщины и наклеить его точно по кромке. Полотнища искривляются от применения плохой бумаги для изготовления обоев или от неравномерного нанесения клейстера.

Оклейка сложных мест. В некоторых зданиях по стенам проходят различные трубы. Они или плотно прилегают к стене, или частично находятся в ее толще. Желательно такие трубы оклеить так, чтобы рисунок совпадал. Трубу предварительно очищают от пыли и грязи, олифят и окрашивают масляной краской. После просушки ее оклеивают бумагой в два слоя, чтобы кромки приклеивались по обеим сторонам трубы к стене на ширину 15—20 мм. Затем трубу оклеивают обоями, нарезанными в виде лент. Ненамазанное клеящим составом полотнище приставляют к оклеенной трубе, совмещают     рисунок,     делают     метки и наклеивают его (104). Если на стенах имеются розетки или выключатели и их почему-либо нельзя снять, то берут сухое полотнище, совмещают его по рисунку с ранее наклеенным, намечают на нем местонахождение розетки или выключателя, снимают полотнище, вырезают нужное отверстие и наклеивают, особенно тщательно приглаживая около этих приборов (105). Можно сделать и так: на наклеиваемом полотнище в месте расположения розетки сделать надрез крест-накрест, пригладить, а концы отрезать ножом. У плинтусов обои обрезают ножницами или ножом

Наклеивание бордюра и фриза. Их наклеивают в последнюю очередь и желательно по высохшим обоям. Чтобы было удобнее работать, их следует нарезать полосами длиной 1—2 м. Если ранее отбитая шнуром линия стала малозаметной, то наносят новые метки: с помощью линейки простым карандашом проводят едва заметные линии, по которым и ведется наклейка.

В местах приклейки бордюра или фриза на обои маленькой кисточкой наносят клеящий состав и дают ему подсохнуть. Затем намазывают полосы бордюра или фриза, складывают их пополам, клеящим составом внутрь, вешают на плечо и приступают к наклейке: прикладывают полосу бордюра или фриза к нанесенным меткам и осторожно приглаживают. Бордюры и фризы наклеивают внахлестку или впритык.

Наклеивание обоев впритык. Обои из плотной бумаги и различные пленки наклеивают впритык. При этом кромки обрезают с двух сторон острым ножом по линейке.

Если при проверке окажется, что полотнища обоев от намазывания их клеящим составом не деформируются, то у них можно обрезать кромки заранее и при наклеивании как можно плотнее прижимать полотнища друг к другу. Если же полотнища деформируются от клеящего состава из-за имеющейся в нем воды, то сначала их смачивают водой и через 3—5 мин обрезают кромки, а затем намазывают клеящим составом и наклеивают, плотно прижимая кромки одну к другой.

Наклеивать обои можно и так. Их намазывают клеящим составом, чтобы он не доходил до кромок на 80—100 мм, и наклеивают на стены с таким расчетом, чтобы в дальнейшем рисунок точно совпал. Затем под кромки подкладывают полоски картона или обоев, по линейке обрезают одновременно обе кромки и удаляют их. После этого края полотнищ слегка поднимают, промазывают клеящим составом и приглаживают.

Рассмотрим наклейку некоторых видов обоев.

Обои с нанесенным клеящим составом, просушенным в заводских условиях. Поверхности под них готовят обычным способом, рулоны подготавливают так же, как простые обои. Перед наклейкой полотнища раскладывают на несколько стопок клеевым слоем вверх, смачивают водой с помощью кисти и выдерживают до тех пор, пока растворится (размокнет) нанесенный клеевой слой. Кроме того, сами обои, намокая, делаются мягче и прочнее приклеиваются. Наклеивают обычным способом.

Тисненые и тисненые моющиеся обои на бумажной основе. Это плотные обои, и, для того чтобы они стали мягче, клеящий состав наносят на них за два раза с интервалом 15—20 мин. Можно первый раз просто смочить обои водой и, как только они станут мягче, покрыть их клеящим составом, несколько более густым, чем для простых обоев. Кромки обрезают с одной или с двух сторон в зависимости от того, как наклеивают обои: внахлестку или впритык. Если наклеивают впритык, то кромки лучше обрезать по линейке острым ножом. Наклеивать обои можно одним из рассмотренных способов, учитывая возможность коробления полотнищ. Поверхности под такие обои следует хорошо подготовить. Бетонные и оштукатуренные поверхности обязательно оклеивают бумагой.

Синтетические и моющиеся обои на бумажной или тканевой основе очень плотные, и их приходится наклеивать впритык, обрезая кромки с двух сторон по линейке ножом. Под такие обои поверхности предварительно проклеивают, а затем на просохшую поверхность по периметру полотнища и в двух-трех местах посередине наносят клей «Бустилат» полосами шириной 60— 80 мм.

Отделочно-декоративные пленки с нанесенными на них несохнущими клеевыми составами имеют защитное покрытие из тонкой бумаги. Нанесенный в заводских условиях клеевой состав обеспечивает прочное приклеивание пленок при условии хорошей подготовки поверхности.

Поверхности под эти пленки подготавливают так же, как под масляную окраску, т. е. олифят и шпатлюют с последующей шлифовкой мелкозернистой шкуркой. Затем подготовленные поверхности обеспыливают, окрашивают масляной краской, которую хорошо растуше-иывают, и сушат. Рулоны пленки раскатывают, нарезают, склады-вают в стопку клевым слоем вверх и выдерживают до наклеивания не менее суток, чтобы пленка распрямилась. При наклеивании с каждого полотнища (примерно с 1 м длины) снимают защитную бумагу. Край с i >бнаженным клеевым составом прикладывают к отбитой на стене линии и тщательно приглаживают. После этого снимают оставшуюся бумагу и проводят тряпкой посередине уложенного полотнища, приклеивая его, а затем разглаживают от середины к краям. Работу следует нести аккуратно, чтобы кромки вплотную примыкали одна к другой и с расстояния в 1 м не были видны швы.

Ворсовые обои наклеивают только впритык, приглаживая чистыми сухими тряпками или щетками, но только не руками. Не следует сильно нажимать на тряпку и щетку, чтобы на обоях не остались блестящие полосы, устранить которые практически невозможно. Поверхность под такие обои требует очень хорошей подготовки, а наклейка — аккуратности. Брать обои следует чистыми сухими руками. Клеящий состав наносят в два приема с интервалом 5—10 мин. Как только клеящий состав немного загустеет, приступают к наклейке. Соблюдение этих требований предупредит выдавливание клеящего состава, который может испортить лицевую сторону обоев.

Наклеивание линкруста. Линкруст — наиболее плотный материал по сравнению со всеми видами обоев. Он требует хорошей подготовки основания. Стены должны быть освобождены от всего, что мешает работе. Поэтому необходимо снять электропроводку, розетки, выключатели, ролики, а также наличники и плинтусы, которыми впоследствии он прижимается. Старые обои полностью удаляют. Слабо держащуюся штукатурку отбивают, заменяют новой. Если под штукатуркой разрушилась дрань, то ее также заменяют. Новую штукатурку хорошо разравнивают, чисто затирают, тщательно притирают края. После полной просушки поверхности протирают силикатным кирпичом (красный оставляет полосы). Вместо кирпича можно использовать круги или бруски. Если применяют шкурку, то ею следует обвернуть деревянный брусок, чтобы удобнее было держать в руках. Обработанную поверхность обеспыливают вениками, щетками или пылесосом.

После этого поверхности грунтуют. Грунтовку приготовляют из натуральной олифы или олифы-оксоль с добавлением тертого железного сурика и сиккатива из расчета: 1 кг тертого сурика и 25— 50 г сиккатива на 2 кг олифы. Материалы перемешивают до полной однородности; желательно также процедить состав через марлю или частое сито. Грунтовку наносят без пропусков, тонким слоем, не оставляя сгустков.

После высыхания поверхность шпатлюют полумасляной шпатлевкой, приготовленной из 4—5 кг мелкосеяного сухого мела, 200 г сухого столярного (костного) клея, сваренного в 2 л воды, и 250 г натуральной олифы или олифы-оксоль. Горячий клеевой раствор смешивают с олифой и сиккативом, добавляют туда мел и хорошо перемешивают. Шпатлевание выполняют за один или несколько раз в зависимости от качества поверхности. Каждый нанесенный слой шпатлевки хорошо сушат, зачищают шлифовальной шкуркой и только после этого наносят следующий слой. Последний слой шпатлевки зачищают как можно лучше (шлифуют), чтобы на ней не было никаких дефектов. Высушенную шпатлевку грунтуют и сушат несколько суток, только после этого приступают к наклеиванию линкруста.

Линкруст, как и обои, скатан в рулоны, которые раскатывают и нарезают, совмещая рисунок. Нарезанные полотнища свертывают в рулоны и замачивают в течение 5— 10 мин в горячей воде при температуре 5О...6О°С. Набухшие полотнища вынимают, раскатывают и укладывают лицевой стороной вверх. (Паркетные полы необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой.) Скопившуюся на полотнищах воду собирают тряпкой и оставляют линкруст для размягчения и расширения на 8—10 ч (можно и больше); за это время расширение достигает примерно 2% от первоначальных размеров. Чаще всего линкруст намачивают к концу дня и оставляют на ночь. За это время произойдет не только размягчение и расширение, но и обратная усадка. При наклейке такого линкруста швы между полотнищами практически не заметны. Если же наклеить линкруст, не давший усадки, то после наклейки и высыхания он садится, образуя щели в местах стыкования полотнищ, которые иногда достигают 10 мм.

После усадки линкруста приступают к обрезке кромок. Для чего берут хорошо фугованную линейку (доску) толщиной 15—20 мм, шириной не менее 100 мм. Полотнище кладут на ровную строганую доску, прикладывают к кромке линейку, прижимают ее и острым ножом отрезают кромку. Кромки обрезают с двух сторон и желательно за один прорез, так как подрезка ведет к образованию щели.

Линкруст можно наклеивать на различных клеях и клейстерах. Самый простой клейстер приготовляют из муки и крахмала с добавлением 200 г столярного (костного) клея. Широко применяется для проклейки и наклейки клей «Бустилат». Можно использовать также перхлорвиниловый полимер.

Перед оклеиванием на каждой стене рядом с углом шнуром, натертым мелом, отбивают вертикальные линии. Место для первого полотнища покрывают клеящим составом. Затем намазывают полотнище составом, наклеивают его по отбитой линии и тщательно приглаживают. Так же наклеивают второе и последующие полотнища. Кромки должны как можно плотнее примыкать одна к другой. Проклеивать поверхность нужно с таким расчетом, чтобы клеящий состав не высыхал до наклейки линкруста, а оставался влажным. В углах полотнища стыкуются. Если необходимо перекрыть лузг (угол) целым полотнищем, то в углу его плотно прижимают строганой рейкой и закрепляют на несколько дней до полного высыхания. Сохнет линкруст 7—10 сут, а иногда и дольше, в зависимости от температурных условий.

Если между полотнищами все же образовалась щель, ее необходимо чаделать шпатлевкой указанного состава. Прошпатлеванные места обязательно зачищают мелкозернистой шкуркой, а затем подкрашивают масляной краской того же цвета, что и наклеенный линкруст. Если этого не сделать, то при окрашивании всей поверхности на швах могут остаться матовые полосы.

Затем на нужном расстоянии от потолка — в нескольких местах, если отводка линии будет выполнена простым карандашом по линейке, или только около углов, если линию отбивают шнуром, — ставят метки. Отведенная линия ограничивает уровень наклейки обоев. Необходимо запомнить: если ниже этой линии остался набел, его надо полностью удалить и проклеить полосу шириной 50—60 мм.

Перед окрашиванием линкруста прибивают наличники и плинтусы. После высыхания краски (эмали) крепят провода, выключатели и розетки.

Оклейка стен обоями без бордюра. Ранее говорилось, что если в комнате нет вытянутых из раствора карнизов, то на стенах, вверху, такой же краской, какой окрашен потолок, отводят полосу шириной примерно 100 мм, напоминающую карниз.

Оклейка с бордюром или с фризом. Ниже отбитой линии удаляют набел и выполняют проклеивание. От отбитой линии отмеряют расстояние на 5—10 мм меньше ширины бордюра или фриза и отбивают вторую линию. Затем по этой линии наклеивают обои. Оклеив стены, приступают к наклейке бордюра или фриза, который должен закрыть неровности наклейки обоев. Можно сделать и так: клеевой краской нужного цвета по отбитым линиям окрасить бордюр или фриз.

Оклейка с гобеленом. Гобеленом называют полосу высотой, равной ширине наклеиваемых обоев. Гобелен оклеивают обоями другого цвета, но гармонирующими с основными обоями, т. е. с панелью. Обои панели обычно наклеивают впритык к гобелену, но можно и внахлестку. Иногда поступают иначе. Гобелен наклеивают так, чтобы клеящий состав не доходил до нижних кромок на 100—150 мм. После наклейки их обрезают по линейке. Затем наклеивают обои на панели, но чтобы при этом они на 10—15 мм заходили под гобелен. Оклеив полностью панель, края гобелена немного отворачивают, намазывают клеящим составом и наклеивают, тщательно приглаживая.

Оклеивание обоями потолков. Потолки чаще всего оклеивают в деревянных зданиях, по строганым доскам, наклеенному картону или по сухой штукатурке или фанере. Иногда оклеивают и оштукатуренные либо выполненные из бетона потолки. Во всех случаях они должны быть соответственно подготовлены. Часто вместо белых обоев применяют белую бумагу. Если приобретены белые обои, то кромки обрезают или с одной стороны (при наклейке внахлестку), или с обеих (при наклейке впритык). В зависимости от качества обоев применяют тот или другой клеящий состав.

Если в помещении нет карниза, то при оклейке потолков обои спускают на стены для образования зрительного карниза. Ширина такого карниза зависит от высоты помещения и может быть от 100 до 300 мм. Если обои на стенах будут наклеиваться до самого потолка, то белые обои надо наклеивать так, чтобы они перекрыли лузги (углы) между стенами и потолком на 50—100 мм. Следует напомнить также, что обои на потолках наклеивают параллельно лучам света, чтобы стыки обоев были менее заметны. При наличии окон на двух смежных стенах обои следует наклеивать по длине потолка.

Поскольку на белых обоях заметны даже самые мельчайшие загрязнения, руки работающего должны быть чистыми и сухими. Тряпки и щетки для приглаживания обоев также должны быть чистыми.

Оклеивать потолки лучше всего втроем или вчетвером. Обязанности при этом распределяются так: один намазывает обои и подает их тем, кто занимается наклеиванием. Они точно устанавливают полотнище или около стены (если оно первое), или по кромке ранее наклеенного и приглаживают его.

Режим в оклеиваемых помещениях. Во время наклеивания и сушки в помещении не должно быть сквозняков, которые быстро высушивают нанесенный клеящий состав, что снижает прочность приклейки. Кроме того, при этом не исключена возможность разрыва обоев. Полностью оклеенная комната должна простоять не менее суток без какого бы то ни было проветривания.

В процессе работы в помещении допускается температура до 23°С. В районах с сухим жарким климатом во время наклеивания обоев и их сушки следует в комнатах устанавливать сосуды с водой (тазы, ведра и др.). Испарение воды замедляет высыхание обоев.

Желательно также во время сушки обоев предохранять их от попадания прямых солнечных лучей: можно закрыть окна тканью или бумагой.

Эти требования относятся ко всем видам обоев, пленок и линкрусту.

Организация работы. Оклейку обоями стен может выполнять один человек, но удобнее работать вдвоем или втроем. Когда работает один, ему постоянно приходится спускаться вниз и подниматься на верх. Если работают двое, то один постоянно находится наверху, а второй намазывает обои клеящим составом и подает их первому. Они вдвоем распускают полотнище, укладывают его точно по кромке с совпадением рисунка, приглаживают, и тот, кто находится внизу, отрезает излишки у плинтуса. Когда работают трое, работа ведется непрерывно: двое наклеивают полотнище, а третий наносит клеящий состав. При большом объеме работы целесообразно использовать приспособления, ускоряющие и облегчающие ее. Изготовить их можно самим. Так, для нанесения на обои клеящего состава применяют простую машинку с валиком, длина которого равна ширине обоев (107).

Удобнее наклеивать обои не со стола, стремянки или табурета, а со специальной скамьи с поручнем. Длина скамьи 2 м, ширина 400—500 мм, высота (считая от пола до сиденья) 600—800 мм, в зависимости от роста работающего и высоты помещения. Длина скамьи 2 м позволяет наклеить 4—5 полотнищ, не спускаясь.

Скамью ставят в угол, от которого начинают оклейку. Нарезанные полотнища намазывают клеящим составом, складывают «в пакет» и вешают на поручень скамьи от пяти до десяти полотнищ. (Количество их зависит от качества бумаги: если она сильно обезвоживает клеящий состав, то намазывают пять полотнищ, если слабо — десять.) Первый пакет развертывают на половину его длины, прикладывают к отбитой линии или к наклеенной полоске обоев, выравнивают полотнище, чтобы оно легло строго по отбитой вертикальной линии, и приглаживают: сначала одну только кромку, которая находится около этой линии, а затем все полотнище от середины к краям. Таким образом, сначала приклеивают распущенную часть полотнища, примерно половину его длины. Затем так же наклеивают остальные полотнища на всей захватке (т. е. пять или десять штук). После этого работающий сходит со скамейки, передвигает ее на новую захватку и приклеивает ту часть полотнищ, которая была свернута «в пакет». Если они успели подсохнуть, то рекомендуется повторить проклейку по ранее указанным местам. После чего раскрывают первое полотнище, опускают его на стену и приглаживают, обрезая излишки обоев у плинтуса ножницами или ножом; затем доклеивают остальные полотнища.

Таким образом — захватками — оклеивают первую стену, затем вторую и т. д. В последнюю очередь оклеивают поверхности над и под окнами, а также над дверями. Но так делают лишь при мелком рисунке обоев. Если рисунок крупный, то оклейку над дверями и окнами ведут последовательно, чтобы рисунок полностью совпал.