Загородное строительство

 Благоустройство приусадебных участков

 Валерий Петрович Шматов

Столбы — главный несущий элемент ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности;

При деревянном исполнении основание столба (та часть, которая соприкасается с землей) необходимо обрабатывать обжигом, смолить (обмазывать горячим битумом или гудроном) или обертывать несколькими слоями полиэтиленовой пленки или толя ( 14, а).

При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо принимать меры, исключающие попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при низких температурах может привести к разрушению («срезанию») столбов. Внутреннюю полость труб заливают цементным раствором с наполнителем (строительные отходы) или закрывают верхние торцы крышками, используя для этого консервные банки.

Слеги к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами (см.  14, б, в). Скобы делают из арматурного железа диаметром 10—12 мм и таких размеров, чтобы слеги входили в них с зазором 2—3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или сваркой.

Хомуты изготовляют из полосовой стали толщиной 2—3 мм и стягивают их болтами, закрепляя слеги. В асбоцементных столбах (трубах), особенно диаметром 150 мм, их крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5—6 мм. Для этого в столбах высверливают (вырезают) сквозные щели, вставляют в них заготовленные кронштейны и заливают внутреннюю полость бетоном или раствором с наполнителем.

В настоящее время широко распространены бетонные столбы заводского изготовления, однако их можно сделать и хозяйственным способом. Наиболее экономичная форма для такого столба — треугольная (см.  14, г). Опалубку делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердевания. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм и закладывают в опалубку, заливая бетоном.

Разметку при установке столбов (с расстоянием между ними 2—3 м) проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют их в грунт на 50—80 см с обязательной бутировкой кирпичом или щебенкой. Верхнюю  часть  бута  у  основания  желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой.

Ямы для столбов небольшого диаметра высверливают в грунте буром, для чего можно использовать рыболовный ледобур, увеличив при этом глубину ям до 70—90 см.

Фасадную сторону ограды нередко выполняют со столбами и цоколем из кирпича; фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Столбы кладут в полтора кирпича с выступающими на 6 см цоколем внизу и карнизом вверху, который штукатурят цементным раствором с наполнителем, укладывая его в виде четырехскатной крыши. Для большего срока службы ее, как только высохнет, красят водостойкой эмалевой краской ( 15, а).

Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину колодца кладки с заливкой жидким цементным раствором с наполнителем. Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнезда) или вставляют металлические кронштейны, используя для этого стальные уголки сечением 50X50X5 мм.

На глинистой и суглинистой почве заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60—80 см, на песчаных — 40— 60 см. Соединяют их между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит как бы отмосткой для обрешетки ограды.

Нередко ограды устраивают только из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или крупной галькой на растворе (см.  15, б, в).