Книги по строительству и ремонту

Столярно-плотничьи работы

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

10.2. Конструкции теплиц

Теплицы — это капитальные постройки с несущими фермами и стеклянным ограждением или несложные реечные каркасы, покрытые полиэтиленовой пленкой. Срок эксплуатации теплиц с реечным каркасом — короткий, однако они значительно дешевле капитальных теплиц. Стоимость теплицы определяется видом выращиваемой культуры, встроенным оборудованием (отопление, орошение, удобрение, вентиляция и др.).

Теплицы подразделяются на односкатные, двускатные, блочные, палаточного типа, ангарного типа и теплицы из парников рам.

ОДНОСКАТНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Односкатные теплицы имеют ширину 3...4,5 м. Их размещают у южных стен жилых домов или хозяйственных построек, у специально построенной стены. Максимальная длина теплицы зависит от длины стены, к которой она примыкает. С односкатной теплицы устраивают косое (10.3, а) или вертикальное боковое остекление (10.3,6).

Несущей конструкцией односкатной теплицы является полуферма. Ее строят из обрезных антисептиро-ванных досок толщиной 4...5 и шириной    7,5... 10 см.

Устойчивость конструкции теплицы зависит от соединения ската крыши с боковой стенкой. В месте стыка у обоих элементов (стенки и ската) устраивают ромбовидные пазы глубиной 1 см. Стык дополнительно закрепляют четырьмя болтами с шайбами и гайками. Шайбы размещают на обоих концах болтов, чтобы не допустить заглубления в древесину головки и гайки болта. Основание полуферм устанавливают между двумя анкерами из плоского металла с поперечным сечением 1X5 см, забетонированными в фундаменте. Опорный узел закрепляют двумя болтами с гайками. Между деревянными элементами полуфермы и фундаментом оставляют зазор 1 см, предохраняющий древесину от загнивания. При гидроизоляции по верху фундамента зазор не предусматривают. Верхний конец полуфермы примыкает к стене и закреплен гвоздями или глухарями, в зависимости от материала стены.

Полуфермы устанавливают с шагом 2...2,75 м. Затем по верху иолуферм в двух...четырех местах прибивают стяжки-прогоны сечением 5x10 см. К ним, а также в торцах теплицы с шагом 40...50 см прибивают шпросы, т. е. рейки из древесины хвойных пород (без сучков), сечением 3,5...4,5x5...7,5 см. На торцевых стенах теплицы шпросы имеют меньшее сечение. Их не желательно сращивать по длине, так как стыки шпросов трудно защищать от дождя. Шпросы скоса крыши и боковой стены соединяют, как показано на 10.3, узел А.

В каркасных односкатных теплицах (10.3,6) средний ряд шпрос опирают на стяжку-прогон и стойку, прибитую к опорной стене. Каркас теплицы выполняют из брусьев сечением 7,5X7,5 см. Вертикальную боковую стенку теплицы выполняют из профилированных брусков (верхнего и нижнего). Их соединяют со стойками такого же размера или непосредственно со шпросами.

Растения в такой теплице выращивают на полках из досок толщиной 3,5...4,5 см. Высота боковых стенок полки 20...25 см. Полки опирают на стяжки-прогоны и стойки. Между стенкой фундамента и полкой оставляют промежуток 5...7 см. Для выращивания рассады предусмотрена специальная полка, подвешенная на стальных держателях к стяжкам-прогонам. Это позволяет использовать объем теплицы.

ДВУСКАТНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Двускатные теплицы (продольной осью) размещают в направлении север — юг с отклонением на запад на 15...20°. При такой ориентации остекленные поверхности теплицы освещаются и прогреваются одинаково интенсивно.

Крыши теплиц в прибалтийских странах (во избежание скопления снега) имеют уклон 24°. Увеличение уклона крыши до 30° увеличивает расход пиломатериалов, стекла и затраты на отопление теплиц.

Ширина двускатных теплиц 3...5 м. Длина неотапливаемых теплиц ненормирована, а отапливаемых зависит от способа отопления. Теплицы с печным отоплением имеют длину до 15 м, с центральным отоплением — 30...40 м (при естественной циркуляции горячей воды). Теплицы более 40 м имеют электронасос. Высота двускатной теплицы в пределах 2,5...4,8 м. Двускатные теплицы имеют косое или вертикальное боковое застекление (10.4, г) и не имеют бокового застекления (10.4,в), при этом теплица установлена на фундаменте.

Неотапливаемые теплицы предназначены для выращивания редиса, салата, отапливаемые — помидоров, цветов и огурцов. Такие теплицы в довоенной Латвии строили шириной в 3,25 м, с крутым — 40...45° застеклением (со шпросами). Верхние концы шпрос двускатных теплиц отпиливают косо и прибивают к доске конька крыши. Поверх доски конька укладывают вторую доску и двускатное покрытие из оцинкованной стали.

Культуры в двускатной теплице выращивают непосредственно в почве и на полках. В зависимости от ширины теплицы устанавливают 2...4 полки с дорожками для ухода за культурами.

При возведении нескольких двускатных теплиц их размещают на 1,5...3 м друг от друга, а их северный торец объединяет односкатный застекленный коридор. В отдельно стоящей двускатной теплице в северном торце устраивают тамбур, используемый для хранения садового инвентаря, в отапливаемых теплицах размещают котел центрального отопления с запасом топлива.

БЛОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Блочные теплицы объединяют в единый блок несколько двускатных теплиц, перекрытых общей зубчатой крышей. Между блоками отсутствуют перегородки. В продольных стенах крыша оперта на деревянные прогоны и стойки. Овощи в такой теплице выращивают непосредственно в почве. Недостатком таких теплиц является скапливание снега в пониженных местах крыши (между блоками).

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПАРНИКОВЫХ РАМ

Теплицы с парниковыми рамами возводят (как временный вариант) с односкатной или двускатной крышей. Несущий каркас теплицы выполняют из пиломатериалов сечением 5x7,5 см или из круглого леса диаметром 10 см. Размеры каркаса теплицы увязывают с размером стандартных    парниковых    рам.

Для удобства ухаживания за растениями дорожку углубляют на 50...60 см, укрепляя края асбестоцемент-ными листами.

Окон в таких теплицах для проветривания не предусматривают. Для проветривания на скате крыши или в боковой стене поднимают или оходвигают парниковые рамы.

ОСТЕКЛЕНИЕ ПАРНИКОВ И ТЕПЛИЦ

Продолжительность эксплуатации остекленных парников и теплиц зависит от правильности нарезки стекол, укладки их в пазах шпрос и обмазки замазкой. Грязное, мокрое и холодное стекло не режут стеклорезом, так как трещина пойдет не по линии реза.

Парниковые рамы и шпросы теплиц антисептируют, окрашивают белой краской, стойкой к атмосферным воздействиям. Стекла нарезают по размерам, чтобы между краями нарезанного листа и ребром шпроса оставался зазор 1,5... 2 мм, обеспечивающий расширение стекла при солнечном нагреве.

Для нарезания стекла используют трехроликовый стеклорез. Одним роликом нарезают 200...300 м стекла. Опытный мастер вырезает стекло нужного размера, положив его на парниковую раму, чтобы видеть через стекло зазор между ребром шпроса и линией реза листа.

Важной задачей стекольщика является приготовление замазки и выбор для нее необходимых компонентов. Замазку приготовляют из олифы на натуральном льняном масле и размельченного мела. Такая замазка не пропускает воду, не отлетает, прочна к механическим воздействиям. Приготовляют замазку так. На доску насыпают мел, делают посередине углубление, наливают в него олифу, размешивают смесь до пластического состояния деревянной лопаточкой. Затем замазку мнут руками. Приготовленная таким образом замазка готова к употреблению.

Для приготовления замазки на 0,5 л олифы берут 75...125 г мелкомолотого мела, просушенного при температуре 1ОО...12О°С, тогда замазка получается прочной.

При отсутствии олифы из естественного льняного масла замазку приготовляют из следующих компонентов: 1...5 ч массы битума, 3 ч массы керосина, 1 ч массы портландцемента, 1 ч массы песка, 1...2 ч массы канифоли, 1...5 ч керосина и размельченный мел по необходимости. Замазку приготовляют на обезжиренном молоке: 1 ч обезжиренного молока, 4 ч порошка гашеной извести, 1 ч просеянной древесной золы, 1 ч порошка гашеной извести и вода по необходимости.

Просеянные известь и золу смешивают с водой до получения пластичной смеси. Приготовленная замазка (по двум последним рецептам) хорошо затвердевает, не трескается и достаточно прочная. Единственный недостаток — недостаточная прочность к ударным воздействиям, например при падении вертикально поставленной парниковой рамы. Замазку приготовляют на петролатуме по рецепту: 10...3 кг петролатума, 1... 5 кг олифы «Оксоль», 5 кг мела мелкого помола (высушенного). В петролатум, нагретый (в водяной ванне) до 50 °С, наливают олифу «Оксоль», перемешивая засыпают мел до получения замазки необходимой вязкости.

Остекление начинают с нижней части парниковой рамы или теплицы.

Недопустимо укладывать замазку в паз шпроса на верхний край стекла (10.5, а) или на кромках края листа (10.5,6). Прежде всего необходимо замазкой смазать пазы шпросов, уложив на них стекло, прижимая и выдавливая замазку в зазор между ребром шпроса и кромками вставляемого стекла. Затем добавив замазку поверх стекла, выглаживают ножом, перекрывая кромки стекла на 3...4 мм (10.5,в). Установленное стекло закрепляют в пазу двумя гвоздиками (без головок). Стекла длиной 50...60 см в каждой кромке закрепляют тремя гвоздиками. Один гвоздь забивают в боковую кромку ребра так, чтобы стекло не соскользнуло вниз. Следующее стекло укладывают на предыдущее по направлению стока воды внахлестку, перекрывая его кромку на 1,5 см. Больший размер нахлестки способствует накоплению грязи, что нежелательно, так как загрязненные стекла поглощают до 40% света и ухудшают условия выращивания культур.

Для удаления замазки в разбитых парниковых рамах, где осколки стекла крепко держатся в пазах, используют жидкость, содержащую: 1 ч кальцинированной соды, 1 ч едкого натрия, 5 ч воды и 2 ч извести. Растворив в воде кальцинированную соду и едкий натрий, примешивают известь. Этим раствором покрывают старую замазку, через несколько часов она намокает и легко отпадает.

Нередко вместо замазки используют резиновые полоски, прижатые к стеклу тонкой рейкой — штапи-ком. Такое остекление предотвращает загнивание шпрос и позволяет быстро заменять дефектные стекла.

Эффективен еще один способ остекления. При глубине паза шпроса 4...5 мм, равной толщине стекла (10.5, г), вместо замазки используют густую масляную краску. Предварительно краской смазывают паз шпроса, вставив стекло в паз, прижимают его к густой краске. Поверх стекла в ширину паза намазывают густую краску. Укладывают стекла впритык, не прибивая их гвоздями. Затем окрашенную деревянную рейку толщиной 5...6 и шириной 25...30' мм закрепляют шурупами. Рейка надежно защищает ребро шпроса от гниения, отводит воду и зажимает стекло в пазу. При загнивании рейки ее снимают и заменяют новой. Этот простой способ остекления получил широкое распространение.

В Западной Европе используют особые замазки и специальные шприцы. Замазку, состоящую из битума и специального масла всасывают шприцом. Пластичная смесь, выдавленная шприцом, заполняет все зазоры, быстро высыхает, покрываясь твердой и прочной пленкой.

Вместо замазки употребляют парафинированные ленты. На них укладывают стекло, которое поверх шпроса покрывают эластичной прорезиненной лентой, предохраняющей шпрос от атмосферных воздействий.

Правильным застеклением с использованием замазки не только предохраняют шпросы от загнивания, но и защищают рассаду от наружного холодного воздуха.

КОНСТРУКЦИИ   МЕХАНИЗИРОВАННЫХ   ОКОН ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ТЕЩШЦ

Проветривание теплиц повышает урожайность растущих культур. Эту задачу обеспечивают механические устройства, обеспечивающие качественное и лег-кс выполнимое проветривание. Нередко окна для проветривания имеют небольшие размеры и только в скатах крыши площадь окон для проветривания относительно остекленной поверхности теплицы составляет до 5...8 %, хотя необходимо как  минимум 20 %„

Теплицы проветривают за счет естественной вентиляции через открывающиеся окна.

Окна для проветривания по месту их расположения различают: встроенные в скатах крыши или в боковые стены. Нагретый воздух из теплицы отводится через открытые окна в крыше, а приток свежего воздуха через окна боковых стен (10.6), а также через двери.

Потери тепла в теплице обусловлены неплотно закрывающимися стыками рам для проветривания с элементами, ограничивающими проем окна (10.7, а и б). Теплопотери вызваны несовершенством конструктивных узлов и наличием зазоров более 1 мм в стыках.

Окна для проветривания теплиц размещают в скате крыши и боковой стене, они должны плотно закрываться, и открывание и закрывание окон для проветривания механизируют. Открывание и закрывание окон вручную применяют в небольшой теплице (10.8).

Окна для проветривания не менее 1X 1,5 м.

Окна для проветривания в скате крыши располагают с обеих сторон конька по длине крыши. Верхняя обвязка рамы окна петлями прикреплена к брусу крыши (10.9,а), для проветривания поднимают нижнюю часть окна. Если оконные рамы вставлены в особые коробки (10.9,6), поднимают верхнюю часть окна. При этом открывание и закрывание окон выполняют рычагом 5, поворачивающим трубу, к которой шарниром 6 прикреплены рамы окон для проветривав ния 3. Этот процесс можно механизировать, если зубчатую передачу неподвижно закрепить на трубе 4. Рычагом поворачивают зубчатое колесо в одну или в другую сторону, открывают или закрывают окна, расположенные по одной стороне теплицы. При такой системе проветривания в коньке крыши необходима только одна доска 11. Прямоугольный уголок 9 на верхней обвязке окна после закрытия предупреждает попадание осадков в теплицу. Полоса из оцинкованной стали 8, на нижней обвязке окна, защищает петли от дождя, не допускает попадания воды в теплицу. Такие механизмы для открывания окон в теплице применяли в предвоенные годы в Латвии.

Рациональная система окон проветривания теплиц через окна в середине ската крыши (10.9,в). Длина рамы окна 2 м, ширина, где крепятся два шпроса, 1,6 м. По обе стороны окна под шпросами теплицы подвижно прикреплена оцинкованная труба диаметром 45 мм. Труба жестко закреплена на нижней стороне боковой обвязки рамы окна на расстоянии Уз верха окна (см. 10.9,6). Такое закрепление трубы обеспечивает автоматическое самозакрывание окон для проветривания. Открывающаяся часть окна наружу (считая от трубы) тяжелее части, обращенной внутрь. Потянув за тросик, прикрепленный к верхней части окна, и закрепив его за крюк внутри теплицы — открывают окно. Окна закрывают после освобождения крюка тросика.

Окна в боковой стене теплицы открывают с помощью стальной вращающейся трубы на внутренней стороне проема (10.9,в), жестко закрепленной с боковой обвязкой оконной рамы. Открывают и закрывают окна рукояткой.

В жаркие дни не всегда возможна естественная вентиляция теплицы через окна. Эту задачу разрешит электрический вентилятор (10.10,о), всасывающий перегретый воздух. Известно, что цветы помидоров и огурцов не опыляются при температуре воздуха выше 27...28°С. Электрический вентилятор в теплице устанавливают по возможности выше, например над дверью, закрепив его в отверстии из оцинкованной стали или в гладкой асбестоцементной плите. Для интенсивного отвода нагретого воздуха из теплицы электрический вентилятор подвешивают под коньком крыши (10.10,6). При подключении вентиляционной системы к автоматике проветривание теплицы (степень открывания окон) можно регулировать в соответствии с оптимальным температурно-влажностным режимом.

При выращивании культур, требующих бокового проветривания, открывающиеся окна устраивают в застекленных боковых стенах теплицы.