Садоводам любителям

Теплица в приусадебном хозяйстве

Л.В. Назаринов

В летний период, когда теплицы почти свободны, приступают к их текущему ремонту и подготовке к предстоящему зимнему или весеннему сезону. Предварительно их освобождают от всех растений, за исключением растущих, убирают землю со стеллажей и ремонтируют их, если это требуется. Одновременно осматривают и приводят в порядок отопительные приборы.

Если теплица с печным отоплением, осматривают и очищают от золы дымоходные трубы, печь, при необходимости ремонтируют. При водяном отоплении промывают всю систему, проверяют фланцы, вентили, приборы, устраняют в них течь.

В это же время осуществляют ремонт остекленной кровли. Стекла промывают с обеих сторон раствором щелока или стиральной соды, разведенной в теплой воде, и тщательно протирают.

По окончании ремонтных работ теплицу дезинфицируют — окуривают серой или нафталином, при этом окна, форточки и двери тщательно закрывают, в помещение вносят жаровни с горящим углем, на который насыпают серу (50 г на 1 м3) или нафталин. Помещение плотно закрывают и оставляют на сутки. После окуривания теплицу очищают от мусора, пыли, красят стены мелом или известью с добавлением малярного клея, красят все деревянные конструкции цинковыми белилами или светлой эмалью. Отопительные трубы и приборы окрашиваются алюминиевой краской, разведенной на ацетоне или растворителе с добавлением небольшого количества олифы для прилипания и удержания алюминиевой пудры.

Не следует окрашивать нагревательные приборы масляной краской, чтобы избежать уменьшения коэффициента их теплоотдачи.

Если нет возможности менять землю или пропаривать ее, проводят дезинфекцию 1%-ным раствором марганцовокислого калия или 3%-ным раствором нитрафена за 15—20 дней до посадки растений в теплицу.

После этого сооружения закрытого грунта будут готовы для их дальнейшей эксплуатации.

Основное назначение их — выращивание и выгонка низкорослых овощных растений (салат, редис, огурцы, лук на перо, дыни, арбузы, кабачки и др.), выращивание рассады ранней, поздней и цветной капусты, томата, кабачка, лука-порея и сельдерея для открытого грунта. В осеннее время и в начале зимнего периода в парниках с укрытием можно доращивать цветную капусту, петрушку, сельдерей на зелень.

Устройство парника несложно и под силу каждому огороднику. Прежде всего нужно выбрать место, защищенное от холодных ветров и хорошо освещаемое солнцем. По длине парник следует располагать с востока на запад.

Основной тип парника — русский углубленный, с котлованом ( 19). Котлован роют шириной 150 см и длиной по количеству рам. Глубина парника — 70 см. Чтобы стенки котлована не осыпались, их делают «на конус», с сужением к дну. Размер стандартной парниковой рамы — 160Х Ю6 см. Таким образом, длина четырехрамного парника равна 4 м 24 см. Сверху котлована делают парниковую обвязку из бревен толщиной 12—14 см. Ширина ее — 160 см, длина зависит от количества рам. Обвязку выполняют с таким расчетом, чтобы северная сторона парника была выше южной на 10—,12 см —для стока дождевой воды и лучшего освещения растений. Под северный парубень подкладывают такое же бревно (подтоварник). Бревна обвязки соединяют между собой вполдерева ( 20). Верх обвязки тщательно отесывают и остругивают для плотного прилегания рам. Чтобы рамы не сползали с обвязки, к южному парубню прибивают рейку или выбирают в нем паз для упора парниковых рам. Уклон обвязки тщательно выверяют, не допуская перегибов парубня, которые вызывают появление щелей между обвязкой и рамами.

На участках с близким подходом грунтовых вод котлован целесообразнее рыть помельче — на глубину 35—40 см, а вынутую землю уложить по периметру котлована, уплотнить и довести общую глубину котлована таким образом до 70—75 см.

Парниковую раму можно сделать самому из обвязки и трех перегородок. Обвязку делают из сухих сосновых брусков сечением 55X47 мм, а перегородки потоньше — 38X47 мм. Обзязку и перегородки между собой лучше соединять при помощи шипов и водостойкого клея (ПВА, эпоксидной смолы, БФ и др.). Чтобы уменьшить затенение растений, боковые грани перегородок книзу скашивают. На верхней стороне обвязки и перегородок выбирают пазы (фальцы), в которые укладывают стекло. Одну из коротких сторон обвязки оставляют без фальца, во всю ширину ее состругивают на глубину фальца с таким расчетом, чтобы стекло полностью ложилось на нижнюю сторону рамы и вода стекала, не замочив рамы. Для остекления рам лучше брать белое стекло толщиной 1,5—2 мм, которое пропускает 85— 90% световых лучей, тогда как зеленое — только 20—60%. Остеклять рамы начинают снизу, напуская верхнее стекло на нижнее на 1,5—2 см, чтобы вода не задерживалась на раме и свободно стекала вниз. Стекла в фальцы парниковой рамы кладут на тонкий слой замазки (1—2 мм), крепят гвоздями без шляпок или кусочками проволоки, а сверху по фальцу также промазывают замазкой.

Всю древесину, применяемую для строительства парников, нужно обработать антисептиком, чтобы не допустить ее гниения. Для этого парниковые рамы рекомендуется дважды промазать горячей олифой, смешанной с бурой и охрой, а затем окрасить. Часто парник по размерам подгоняют к уже имеющимся нестандартным рамам, например оконным, которые, с успехом можно использовать для укрытия парника. В этом случае и котлован и обвязку делают, исходя из размеров имеющихся рам. Вместо стекла используют синтетическую пленку. В этом случае парниковые рамы рационально изготавливать с двумя перегородками (больше поступает света, меньше расход древесины).

Для обогрева парника в котлован закладывают горячий навоз или другое биотопливо. На одну стандартную парниковую раму требуется 0,5 м3 навоза.

Там, где близко подходят грунтовые воды, устраивают наземный парник таких же размеров ( 21). В этом случае обвязку делают из толстых досок (50—60 мм). По углам обвязки (короба) устанавливают столбики из брусков длиной 50 см и к ним прибивают доски. Эти короба ставят на разогревшийся навоз слоем 50—60 см. Между двумя смежными парниками делают зазор в 50 см, который также .засыпают навозом или торфом. По мере «горения» в короба добавляют порцию свежего навоза, а затем сверху насыпают слой земли. В этом случае навоза расходуется больше и тепло сохраняется хуже, чем в углубленном парнике. В парник не должны попадать ни вешние, ни дождевые воды.

Овощеводы нередко строят парники с южной стороны любого строения, имеющегося на участке, используя стену как естественную защиту от холодных северных ветров и как естественный аккумулятор тепла с южной стороны. Наклон парниковой рамы делают в зависимости от высоты выращиваемой культуры: для низкорослой наклон меньше, для томатов-—больше. Рамы к обвязке парника укрепляют на петлях для удобства работы с ними, а чтобы фиксировать их в открытом положении, устраивают различные упоры, задвижки или крючки.

При наличии кирпича можно построить более долговечный парник с кирпичными стенками на легком ленточном фундаменте. Верхнюю обвязку выполняют из деревянных брусьев с пазами для укладки парниковых рам, щели промазывают цементным раствором и штукатурят. Для устройства такого парника нужно особенно тщательно продумать месторасположение, поскольку он должен функционировать длительное время.

Овощевод-любитель из г. Ленинграда Ю. Васильев предлагает парник с отражающим экраном. Основа его — односкатный, углубленный в землю парник с биологическим подогревом ( 22). Для защиты от холодного ветра и лучшего обогрева с северной стороны во всю длину парника устанавливают специальное отражающее зеркало высотой до 1 м, выполненное из легкого фанерного щита на рамке. Удобны поворотные плоские экраны, позволяющие наиболее полно использовать солнечную энергию. Такие экраны создают дополнительную подсветку парника отраженным солнечным светом, увеличивая тем самым температуру на грядках на 2—3°С. Экран окрашивают белой краской (водоэмульсионной или масляной), а можно меловой или известью.

Стационарные теплицы и парники на приусадебном участке не всегда оправдывают себя. Многократное выращивание на одном месте одних и тех же культур приводит к «утомлению» почвы, возрастает опасность возникновения заболеваний у растений. В таких случаях выручают передвижные и переносные пленочные сооружения, промежуточное звено между открытым и защищенным грунтом. Обработку почвы и уход за растениями до установления укрытий осуществляют здесь в открытом грунте, что удобнее, чем работать под крышей. Ранней весной передвижное культивационное сооружение уже можно установить над какой-то холодостойкой культурой (щавель, ревень, спаржа, многолетний лук, редис, салат и т. д.). Позднее, передвинув такую тепличку, доращивают в ней рассаду капусты, а затем высаживают в нее рассаду теплолюбивых овощей, осенью ее переставляют для доращивания цветной капусты, редиса, укропа летнего посева. Чередование культур на приусадебном участке уменьшает опасность потерь урожая от вредителей и болезней.

 Разборно-переставное    пленочное    укрытие ( 27) состоит из отдельных секций, что позволяет его быстро собирать и убирать на хранение, переносить отдельными секциями, ухаживать за растениями. Бортовые доски изготавливают из теса шириной 15—16 см, толщиной 15 — 20 мм, длиной 6 м. Съемные стропила со стойками имеют пазы для вставки бортовых досок. Стропила собирают из деревянных брусков сечением 30X50 мм (на гвоздях). Коньковый брус —прямоугольный, сечением 30X50 мм, с вырезами, вставляется в проемы стропил. Пленку крепят к бобинам из рейки и коньковому брусу при помощи штапика (тонкой рейки). Его завертывают в пленку и через каждые 25—30 см прибивают гвоздями к бобине. У бобин оставляют свободные концы пленки по 30 см. После

Строят переносные (передвижные) сооружения из различных подручных материалов. Они могут состоять из одного или нескольких звеньев. Сооружения эти выгодны, так как создаются тепличные условия для трех-четырех оборотов овощных культур, что продлевает сезон потребления свежих овощей до 7—8 месяцев в году.

Простейшие каркасы и временные укрытия. Каркас из молодых прутьев ивы, орешника, тополя — самый простой и дешевый. Чтобы обеспечить нужную высоту каркаса (40— 50 см), прутья должны быть длинными. Коротких берут два: более толстые концы заглубляют на 10—15 см в землю, а тонкие переплетают вверху между собой и завязывают шпагатом. Чтобы пленка не провисала, поверху натягивают шпагат и захлестывают его петлей над каждой дужкой. Для устойчивости каркаса концы шпагата с обеих торцовых сторон закрепляют к вбитым в землю колышкам. Во время заморозков на такой каркас можно набросить маты, старое одеяло, бумагу.

Каркас из проволоки. Арочные каркасы делают из стальной проволоки сечением 6—8 мм, расстояние между дужками — 80—100 см. Чтобы пленка не провисала, по верху дужек натягивают проволоку меньшего сечения (2—3 мм) и дополнительно к проволоке — рыболовную леску. Для устойчивости каркаса и удобства его переноски нижние концы проволочных дуг крепят к двум параллельным брускам или палкам в виде носилок ( 23). Из проволочных дужек можно строить пленочные тоннели, закрывая ими полностью всю грядку.

Из проволочных дужек можно построить переносной сварной каркас, очень удобный в приусадебном овощеводстве.

В хозяйственных магазинах продаются стандартные каркасы ТУСЗП-107-70, состоящие из нескольких металлических дужек, металлической штанги и соединительных скобок. Их можно собрать в считанные минуты и установить на грядке, а на зиму разобрать и положить на хранение ( 24).

Каркас из треугольников. Его делают из деревянных реек сечением 40X40 см, в центре треугольника заостренный кол, с помощью которого треугольник закрепляют на грядке ( 25). У крайних треугольников натягивают проволоку или рыболовную леску, а затем пленку. Треугольники можно чередовать с дужками из прутьев или проволоки.

Каркас из деревянных раздвижных козелков. Две рейки длиной 1 м соединяют гвоздем наподобие циркуля прикрепления одного края полотнища к бобине все полотнище расправляют и прибивают к коньковому брусу.

Заостренными концами козелки укрепляют на грядке, при этом ширину и высоту каркаса можно свободно изменять. На козелки по коньку укрепляют рейку и закрывают пленкой.

Высота любого каркаса должна быть не менее 50 см.

В хозяйственных магазинах продают сборные парники такого типа, площадью 3 м2, состоящие из пяти раздвижных козелков и коньковой трубы.

Утепленный грунт. Самым простым и наиболее доступным для каждого огородника способом выращивания ранних овощей в ранневесеннее время является утепленный грунт с применением пленки и биотоплива. Это паровые гряды и паровые гребни.

Для паровых гряд ( 28) роют небольшие котлованы глубиной 20—30 см и шириной 80—90 см (можно и шире), а длиной — по потребности и возможности.

Располагать котлованы лучше с севера на юг. В котлованы закладывают разогретое биотопливо слоем 40 см, а сверху насыпают земляную смесь слоем 10—12 см и накрывают каркасом.

Для паровых гребней делают борозды на расстоянии 50 см одна от другой, шириной 30 и глубиной 20—25 см, куда закладывают горячее биотопливо и присыпают его слоем земли (15—20 см). Получается гребень, в котором делают углубление, куда высевают и высаживают растения. При похолодании растения укрывают сверху обрезками стекла, кусками пленки, толя, матами и другими теплоизолирующими материалами  ( 29).

Некоторые огородники делают простейшие укрытия растений перфорированной пленкой. Для этого они роют траншеи глубиной и шириной 25—30 см. Дно составляет плодородная почва, на которую высаживают растения. Сверху траншею покрывают перфорированной пленкой, края которой присыпаются землей. Под перфопленкой происходит вентиляция воздуха, и растения, не перегреваются в жаркие дни, а во время дождя они поливаются. Перфорацию можно сделать, протыкая свернутую в рулончик пленку нагретым гвоздем.