Резьба по дереву

Изготовление художественных изделий из дерева

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

§ 61. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕСТАВРАЦИИ

Реставрация — это укрепление и восстановление разрушенных, поврежденных или искаженных памятников истории и культуры с целью сохранения их исторического и художественного значения. Путем реставрации деревянных художественных изделий испорченные детали укрепляют или заменяют, отделочные покрытия восстанавливают в первоначальном виде. Как правило, работы по реставрации выполняют вручную, применяя механизацию лишь на предварительных операциях (раскрой, обработка заготовок) при изготовлении недостающих деталей и при отделке, когда необходимо нанести сплошное покрытие.

В зависимости от исторической и художественной ценности, степени сохранности и дальнейшего назначения (музейный экспонат, экспонат частной коллекции, предмет повседневного обихода или украшения жилища) каждое изделие требует индивидуального подхода к его реставрации, к тем методам и приемам, которые при этом используются.

При реставрации старинных, высокохудожественных изделий главной задачей является сохранение их подлинности, исторической ценности как документа своей эпохи. В таких случаях иногда ограничиваются лишь консервацией предмета — очисткой от загрязнений, дезинфекцией, укреплением и защитой от дальнейшего воздействия внешней среды. Но чаще деревянные изделия доходят до нас в сильно разрушенном и искаженном предшествующей реставрацией виде, поэтому приходится прибегать к более существенным реставрационным мерам — реставрационной реконструкции, при которой отдельные детали предмета, а также отделочное покрытие частично или полностью воссоздаются заново. Чтобы предмет не стал новоделом и тем самым не потерял своей антикварной (как предмета старины) ценности, необходимо соблюдать следующие правила реставрации.

Сохранять максимум старых, подлинных элементов в изделии. Так, не следует заменять массивную древесину, если только она не слишком поражена червоточиной. Шпон заменяют лишь в том случае, если он сильно поврежден: растрескался, истончен в результате циклевания при предыдущей реставрации или ремонте. Для сохранения прочности изделия (например, мебели) допускается изготовлять новые элементы каркаса, не видимые снаружи.

Все действия, которые производит реставратор, должны иметь обратимый характер, чтобы в будущем, в случае необходимости, могла быть возможной новая реставрация изделия. Нельзя применять необратимые синтетические материалы — клеи, лакокрасочные составы, а также недостаточно проверенные пропиточные составы, растворители и др. Не следует без особой необходимости разбирать изделие для ремонта его отдельных частей, особенно облицованную мебель. Хрупкая облицовка может пострадать при разборке, а новая сборка исказить первоначальный вид предмета.

При реставрации золоченой резьбы не следует удалять старую позолоту и грунт, если они сохранились. Произведенная заново позолота не сохраняет первоначальный почерк мастера, вещь теряет подлинность.

Необходимо уважать естественное старение предмета, благородную патину (налет), которую оставляет время. Если изделие полировалось шеллачной политурой, которая придает поверхности высокий блеск и выявляет глубину и переливчатость волокон древесины, то с годами эта глубина усиливается. Поверхность с благородной патиной отличается прозрачностью, более мягким блеском и глубиной тона, обычно немного более темного, чем первоначальный цвет древесины. След времени остается и на металле: бронза и латунь темнеют, становятся более тусклыми, на позолоте появляются потертости, царапины. Эти признаки свидетельствуют о подлинности старинного предмета и придают ему большую цен-

ность. Поэтому всякое вмешательство современных средств и материалов должно быть минимальным.

Восполнение утрат декоративных элементов: резьбы, инкрустации или маркетри необходимо производить только при наличии аналогичных элементов на том же изделии или на изделии, входящем в тот же набор, гарнитур (при реставрации мебели). Если нет прямых аналогов, их ищут на других изделиях, идентичных по стилю и времени исполнения, а также на рисунках, фотографиях и т. п. Реставратор должен воздерживаться от собственного творчества и лишь точно воспроизводить то, что сделал мастер.

В реставрации не допускается принятие поспешных, непродуманных решений, особенно если реставрируется музейный экспонат. Проведению реставрационных работ должны предшествовать: тщательное обследование предмета, его атрибуция (определение подлинности и автора, а если это невозможно, то художественной школы, страны, времени создания и т. д.), выявление степени сохранности. Необходимо тщательно продумать весь процесс и составить план работы, определить методы и приемы реставрации, подобрать нужные материалы. Если возникают сомнения или не хватает опыта для решения какой-либо задачи, необходимо консультироваться у опытных мастеров, музейных работников, искусствоведов и других специалистов.

Необходимо сохранить всю информацию о реставрируемом из-- делии (сведения по истории предмета, условиям его хранения, предшествовавшим реставрациям, и т. д.), а также этикетки, маркировки и другие знаки на самом изделии. В процессе реставрации должны быть зафиксированы все действия, выполняемые мастером с подробным описанием применяемых материалов, инструментов, методов и сроков выполнения той или иной операции. Все данные вносятся в типовой «Паспорт реставрации памятника истории и культуры», который является важным документом для последующего изучения художественного изделия.

§ 62. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕСТАВРАТОРА

Одно из основных правил реставрации деревянных художественных изделий — применение тех же или близких по свойствам материалов для восполнения утрат и укрепления предмета. Это прежде всего относится к древесине. Реставратору необходимо хорошо знать породы древесины, их свойства, уметь подобрать нужный материал не только по породе, но и по качеству.

Для облицовывания и мозаичных наборов применяют древесину свыше ста различных пород. Текстура и цвет каждой из них своеобразны. Часть ценных пород можно имитировать, например граб или грушу под черное дерево, березу под серый клен и т. п., но такая имитация, как правило, снижает качество реставрации. Поэтому реставраторам следует постоянно собирать возможно больший ассортимент шпона различных пород, хранить все остатки и обломки

деревянных изделий, особенно из ценных пород, которые могут пригодиться в дальнейшем.

Процессы склеивания и облицовывания в реставрационных работах выполняют вручную с применением в основном натуральных клеев животного происхождения: костного, мездрового, рыбьего, казеинового. В некоторых случаях (для ремонта шиповых соединений, склеивания брусков, упрочнения в смеси с древесными опилками мест при повторной постановке шурупов, футорок) используют клей ПВА.

Некоторые реставраторы применяют синтетические клеи (БФ-2, эпоксидные) для приклеивания к древесине разнородных материалов при реставрации инкрустации, мозаики Буля и др. Однако при этом нарушается принцип обратимости.

Из лакокрасочных материалов при реставрационных работах необходимы шеллачные лаки и политуры, художественные масляные и эмульсионные краски в тюбиках, натуральная олифа и замазки, отбеливающие составы и растворители для удаления старых испорченных покрытий, красители и протравы для подкрашивания древесины. При реставрации позолоты необходима фольга, масляный лак и компоненты для приготовления полимента (болюс, яичный белок и др.). Нередко при реставрации инкрустации требуются пластинки из цветных металлов, кости, рога, панциря черепахи, перламутра.

В качестве вспомогательных отделочных материалов в реставрационных работах применяют шлифовальные шкурки на бумажной основе, разравнивающие жидкости РМЕ или НЦ-313, пемзовую пудру, полировочные пасты и набор материалов для лощения (грубое сукно, фетр и др.).

Инструментами реставратора является комплект обычного столярного инструмента, а также инструмент резчика, инкрустатора, позолотчика и отделочника. Необходимо также иметь инструменты для обработки металлов, гравирования; некоторые медицинские инструменты (скальпели, шпатели, шприцы и др.).

§    63. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЙ К РЕСТАВРАЦИИ

Древесина в реставрируемых изделиях должна иметь эксплуатационную влажность. Для предметов, находящихся в отапливаемых помещениях, влажность древесины должна быть (8±2) %. При поступлении изделия на реставрацию необходимо установить, в каких условиях оно до этого находилось. Предметы, находившиеся в сырых помещениях, в зависимости от их состояния следует выдержать при комнатной температуре от нескольких дней до месяца, прежде чем приступить к реставрации. Во избежание коробления и растрескивания сушка при повышенных температурах не допускается.

С просохшего предмета щетками и сухой мягкой тряпкой удаляют поверхностные загрязнения, а затем производят расчистку и отмывку. Для расчистки резьбы пользуются заостренными палочками из древесины твердых пород, для отмывки — марлевым тампоном,

смоченным этиловым спиртом, Не допускается расчищать рельефы металлическими инструментами, так как можно поцарапать реставрируемую поверхность; при отмывке не следует пользоваться водой, так как увлажнение может вызвать расклеивание, отслаивание облицовки и отделочного покрытия. Расчистку и отмывку заканчивают, когда декоративные элементы будут четко выявлены, и будет видно, какие участки можно сохранить и какие необходимо возобновить.

Если в процессе очистки предмета обнаружится, что он поражен жуком-точильщиком (на поверхности видны летные отверстия), необходимо произвести дезинфекцию и укрепление древесины.

Для более полного и качественного проведения дезинфекции и укрепления древесины крупные предметы, например мебель, если это позволяет конструкция, разбирают. На разобранных частях удобнее также производить реставрацию облицовки, мозаики, резных и точеных элементов. Прежде всего отделяют части, не имеющие жесткой связи с каркасом: вынимают выдвижные ящики и полки, снимают дверцы, накладные украшения из металла, ручки, замки и т. д.

Крупные части разбирают на полу, мелкие узлы и детали — на верстаке, на который кладут мягкую подстилку. При разборке пользуются долотом, стамесками, деревянными клиньями, которые вставляют в щель и легким постукиванием по ним разъединяют части изделия. Никогда не следует отделять какие-либо части насильно. Предварительно необходимо убедиться, что ничто не держит их вместе. Это могут быть гвозди, шурупы, остатки клея..В последнем случае надо капнуть в клеевой шов несколько капель спирта и после минутной выдержки попытаться разнять соединение. При необходимости повторить операцию.

При снятии металлических деталей для облегчения вывертывания шурупов на них пипеткой наносят несколько капель масла.

Для дезинфекции и одновременного укрепления (консервации) древесины применяют как традиционные материалы (растворенные в органических растворителях природные смолы — канифоль, шеллак и др.), так и современные, например состав на основе полибу-тилметакрилата (синтетической смолы), растворенного в ксилоле. Состав вводят в летные отверстия медицинским шприцем. Происходит полимеризация смолы в древесине, которая приобретает высокую прочность. Поверхностные отверстия заделывают шпатлевкой, которую готовят из 2 мае. ч. пчелиного воска и 1 мае. ч. канифоли с добавлением небольшого количества гипса и пигмента цвета реставрируемой поверхности. Расплавленный или разведенный в скипидаре состав наносят скальпелем, аккуратно обрабатывают пломбы, удаляя излишки.

Старое отделочное покрытие удаляют в том случае, если оно не соответствует первоначальному (нанесено при предыдущей реставрации или ремонте), значительно попорчено, закрывает текстуру древесины и дефекты поверхности, что затрудняет подбор материала для восполнения утрат.

Удаляют старые покрытия растворителями, смывками или всухую шлифовальными шкурками. Не следует сразу прибегать к сильно

действующим растворителям. Начинать надо с уайт-спирита, слабоконцентрированного этилового спирта или нашатырного спирта. Только убедившись в том, что они мало эффективны, прибегают к более активным растворителям или смывкам.

Для удаления воскового или шеллачного покрытия можно использовать смесь из нашатырного спирта и скипидара в соотношении 2:1. Нитролаковые покрытия размягчают растворителями № 646 или РМЛ, накладывая смоченную в них марлю, а затем очищая и промывая поверхность водой. Для удаления старых масляных покрытий рекомендуется состав, состоящий из 1 мае. ч. 10 %-ного нашатырного спирта и 2 мае. ч. порошкообразного мела или глины.

Труднорастворимые смоляные или нитроцеллюлозные покрытия удаляют смывкой АФТ-1, представляющей собой раствор нитрата целлюлозы и парафина в смеси органических растворителей (ацетона, формальгликоля и толуола или ксилола). Смывку наносят на поверхность кистью и выдерживают в течение 10—20 мин. Размягченное покрытие удаляют металлическим шпателем или жесткой кистью. Остатки смывки и покрытия снимают щеткой, смоченной растворителем № 646, и протирают поверхность сухой ветошью.

После просушки поверхности, освобожденной от лакокрасочного покрытия, удаляют с нее, если нужно, оставшиеся пятна красителя, пользуясь отбеливающими составами.

Шлифованием удаляют сильно растрескавшиеся, потертые и шелушащиеся покрытия, а также выравнивают поверхность древесины, если на ней после удаления покрытия образуются неровности. Снимая тонкий поверхностный слой древесины, потускневшей от времени или действия растворителей, возвращают ей первоначальный цвет. Однако шлифовать нужно как можно меньше и очень осторожно. Совершенно не допустимо применять циклевание, особенно на облицованной поверхности, так как при этом уменьшается толщина шпона, который может разрушиться.

Если декоративная отделка разрушена значительно, то общую композицию ее приходится восстанавливать по сохранившимся фрагментам, а иногда и по аналогам на других изделиях того же стиля и эпохи. Эту работу должен выполнять художник-искусствовед. При незначительной порче декора мастер-реставратор может сам определить характер и объем работы по его восстановлению.

§ 64. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Устранение дефектов облицовки и мозаичных наборов. Дефекты облицовки встречаются на пластях и кромках щитовых и брусковых деталей в виде вмятин, царапин, трещин, отслаивания шпона и др.

Небольшие вмятины на поверхности облицовки устраняют, многократно прижимая горячий утюг через влажную ткань. Выделяющийся пар вызывает разбухание древесины и распрямление волокон.

Незначительные трещины, заколы, следы червоточины заделывают мастикой или шпатлевкой, подкрашенной под цвет шпона.

Глубокие трещины, заколы, вмятины заделывают вставками, которые должны быть тщательно подобраны по текстуре и цвету шпона. Чтобы вставки были незаметными, их делают в виде овалов, кругов, ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины, а по краям — в виде треугольников (142, а). В каждом конкретном случае форму вставки подскажет текстура древесины. Дефектное место очерчивают резцом и вырубают стамеской с помощью киянки. Подбирают вставку, придают ей необходимую форму и вклеивают в образовавшееся гнездо. Излишки клея удаляют губкой.

Если не удается подобрать точную по цвету древесину для вставки, лучше применить более светлую, слегка подтонировав ее под общий тон. При использовании более темной древесины вставка будет резко выделяться, и для того, чтобы ее скрыть, придется подкрашивать весь предмет.

При утрате значительной части шпона недостающую часть подклеивают так, чтобы стык проходил по направлению волокон. При необходимости наращивания шпона по длине его соединяют «на ус» или зигзагообразным соединением (142; б).

Вздутия в виде воздушных пузырей устраняют, надрезая дефектные места посередине вдоль волокон острым ножом или скальпелем, который держат под углом к поверхности. В прорезь вводят столярный клей и притирают облицовку горячим притирочным молотком. Отслаивание шпона по краям деталей устраняют таким же образом.

Если облицовка сильно разрушена и требует замены, ее снимают. Для этого тонкий и широкий стальной нож с закругленным кончиком подсовывают под облицовку, слегка приподнимая ее. Когда клей держит слабо, отслаивание происходит всухую. Если это не удается, на поверхность накладывают горячий утюг, подложив под него картон, толстую бумагу или тонкий шпон. При нагревании клей размягчается и облицовка отслаивается. Если нагрев клея не помогает, то на небольших участках под облицовку шприцем вводят этиловый спирт, который вызывает кристаллизацию клея и разру-

шает его. В некоторых случаях прибегают к отпариванию облицовки, накладывая на нее сложенную в несколько слоев влажную ткань, на которую ставят умеренно нагретый утюг.

Новую облицовку на плоскую поверхность приклеивают методом притирки или в прессах. На криволинейные поверхности шпон наклеивают с помощью сыпучих цулаг или шаблонов. Между облицовкой и плоскостью шаблона помещают резиновую прокладку.

Все сохранившиеся части старой облицовки используют для восполнения утрат, в качестве вставок и др. Если старый шпон стал слишком тонким в результате циклевания при предшествующей реставрации, его дублируют слоем строганого, например орехового, или лущеного шпона, подклеивая его с нижней стороны.

При реставрации мозаичных наборов, выполненных в технике маркетри, если отделочное покрытие сохранилось и дефекты мозаики (царапины, вмятины, заколы, отслаивание, утраты) незначительны, применяют преимущественно консервационные меры. С поверхности удаляют загрязнения, укрепляют элементы набора, заделывают с помощью замазки или шпатлевки мелкие дефекты, восстанавливают отделочное покрытие, если это необходимо.

При значительных разрушениях и утратах отделочное покрытие удаляют, поверхность мозаики зачищают и отмывают тампоном, смоченным этиловым (винным) спиртом. Не следует применять щелочные составы или нашатырный спирт, которые могут изменить цвет элементов мозаики.

При восстановлении утрат орнаментальной композиции копируют аналогичные существующие фрагменты. При этом следует заменять не только утраченные или разрушенные элементы мозаики, но и те, которые были неудачно заменены при предыдущей реставрации или ремонте.

Форму вставок, применяемых для заделки локальных дефектов (143, а), подбирают так, чтобы вставки были незаметны. При резко выраженной текстуре древесины стыки вставок должны совпадать с направлением волокон. Их делают в виде вытянутых вдоль волокон треугольников или полосок (143, б). Следует учитывать, что чем уже полоска, тем она заметнее.

При восполнении элементов мозаики сложного контура сначала делают патронку из бумаги, которую наклеивают на шпон, подобранный для вставки. Элемент выпиливают лобзиком или вырезают ножом и наклеивают на основу бумагой кверху. После высыхания клея бумагу счищают.

Предметы, украшенные инкрустацией или интарсией, чаще всего имеют дефекты в виде отставших, утраченных или покоробленных и разрушенных элементов мозаики.

Реставрацию таких изделий начинают с очистки поверхности, удаления элементов, которые слабо держатся в гнездах, дезинфекции и консервации в случае поражения древесины насекомыми. Затем ремонтируют конструкцию (заделывают трещины, выбоины, отщепы и пр.), после чего приступают к восстановлению декора.

Выемки на основе очищают от старого клея скальпелем, стараясь не повредить насечку, сделанную на дне крупных выемок. Снятые с изделия вставки очищают от грязи и старого клея; покоробленные элементы декора из кости вымачивают в крепкой уксусной или фосфорной кислоте и выправляют под прессом; древесину размягчают пропариванием или вымачиванием в горячей воде, рог и черепаховый панцирь — в кипятке. Из-под пресса выправляемые детали следует освобождать только после полного их высыхания.

Металлические детали выправляют ударами молотка через деревянную прокладку или сжатием между металлическими пластинками.

Все новые детали реставрируемого декора делают точно по рисунку восстанавливаемой композиции из тех же материалов, из каких были сделаны удаленные или утраченные детали.

Новые элементы должны быть тщательно подогнаны по контуру

к выемкам, плотно прилегать к основе, а их поверхность должна

быть на уровне поверхности сохранившегося декора. Склеиваемые

поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Обратная

сторона вставок для лучшего сцепления с основой должна быть

шероховатой.

Для приклеивания деревянных элементов мозаики пользуются высококачественными глютиновыми клеями (мездровым или осетровым). Клей наносят на обе склеиваемые поверхности и когда он загустеет, прикладывают наклеиваемый элемент и зажимают. Недеревянные детали наклеивают универсальным клеем БФ-2 или другими специальными клеями. При реставрации уникальных музейных экспонатов мебели применяют только глютиновые клеи.

Очень мелкие детали мозаики, например прожилки, обычно вновь не делают, а места их заполняют цветными замазками или мастиками. Так, например, для имитации черного дерева применяют мастику следующего состава: смесь 10 % -ных растворов мездрового и рыбьего клеев, взятых в соотношении 5:1, и древесную муку замешивают в густое тесто и подкрашивают его нигрозином.

Мастики наносят в углубления с избытком, чтобы после их высыхания и усадки поверхность их была заподлицо со смежными элементами декора.

Восстановление резьбы и накладных элементов из металла.

Резьба, так же как и мозаика, является воплощением авторского замысла. Каждый мастер выполнял ее по-своему, в присущей ему манере. При реставрации резного декора необходимо сохранить это своеобразие.

Основными повреждениями резьбы обычно являются: сколы, трещины и утраты, более или менее значительные.

Сколы заделывают, приклеивая на предварительно выровненную поверхность кусочек древесины той же породы и с тем же направлением волокон, которому затем с помощью резчицких инструментов придают требуемую форму. Трещины, вырывы, вмятины, если они невелики, заделывают шпатлевкой из столярного клея и древесной муки. Крупные трещины и вырывы заделывают вставками из той же породы древесины.

Крупные утраты восстанавливают в соответствии с сохранившимися идентичными украшениями или по разработанной художником-реставратором композиции восстановления. Сначала тщательно обмеривают и прорисовывают сохранившийся элемент, идентичный утраченному. Если рельеф сложный, его можно вылепить из пластилина, чтобы лучше почувствовать форму резьбы. Подготовив заготовку, доводят ее до требуемой формы резчицкими инструментами, постоянно контролируя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу.

Облицовывание, резной и токарный декор на вновь изготовляемых деталях производят до их сборки. После сборки тщательно зачищают места стыков и другие неровности.

Металлические части старинной мебели и других художественных изделий из древесины в виде лицевой и крепежной фурнитуры, накладных декоративных элементов обычно имеют трещины, потертости, деформации от ударов, мелкие утраты и коррозию. Ржавчину с железных деталей удаляют 15—25 %-ным раствором едкого натра (каустической соды), в который погружают детали. После обработки остатки хлоридов тщательно вымывают в кипяченой или дистиллированной воде. Очищенные детали просушивают в вакуумном шкафу при температуре 150°С в течение 2 ч, после чего два раза покрывают 7 %-ным раствором полибутилметакрилата в ксилоле.

Коррозионные наслоения на бронзе удаляют растворами каустической соды, муравьиной кислоты, аммиака, углекислого аммония, а также стандартными чистящими средствами, например «Осидо-лом», «Мефиксом», содержащими абразивные материалы. Механическую очистку производят латунными и капроновыми щетками, скальпелями и борами (на рельефной поверхности).

Позолоченную бронзу нельзя чистить абразивными и химически активными веществами. Позолоченные поверхности промывают теплой водой с детским мылом мягкой кистью или тампоном.

Бронзу, покрытую лаком, также очищают мыльной водой. При необходимости возобновления лакового слоя бронзу полируют и обезжиривают, затем нагревают на огне несколько секунд, чтобы она пожелтела, и немедленно покрывают тонким слоем шеллачного лака.

Детали из меди и латуни, если они деформированы, сначала выправляют, а затем очищают теми же составами, что и бронзу. Для создания защитных покрытий применяют воск, шеллачный лак, олифу.

Механические повреждения узорных литых деталей — царапины, трещины и т. п. — устраняют, заполняя их легкоплавким сплавом Вуда с последующей обработкой поверхности металла (художественно-декоративной и консервационной).

Недостающие фрагменты, полностью утраченные декоративные элементы, а также крепежные детали изготовляют специалисты по обработке металлов по сохранившимся подлинным образцам.

§ 65. РЕСТАВРАЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Поступающие на реставрацию художественные изделия из дерева могут иметь как прозрачные, так и непрозрачные отделочные покрытия. Для получения прозрачных покрытий в прошлом использовали главным образом шеллачную политуру или восковую мастику, непрозрачных — клеевые (темперные) или масляные краски, а также сусальное золото для золочения.

Хорошо сохранившиеся шеллачные покрытия, не имеющие трещин, отслоений, просадки и пятен от химического или теплового воздействия, освежают эмульсионными составами, выпускаемыми промышленностью (например, «Гаммой»).

Перед применением эмульсии необходимо удалить пыль с полированной поверхности, эмульсию взболтать и нанести тонким слоем. После нескольких минут выдержки поверхность протирают шерстяной тканью до получения блеска. Для этой же цели можно применить состав из стеариновой кислоты и скипидара в соотношении 2:3, подкрашенный, если нужно, соответствующим красителем под цвет древесины.

Для удаления белых пятен поверхность протирают мягкой хлопчатобумажной тканью, пропитанной винным спиртом, и оставляют ее влажной. Если пятна не исчезнут, операцию повторяют. Белые пятна, образовавшиеся от соприкосновения полированной поверхности с горячими предметами, например утюгом, чайником, удаляют, протирая поврежденные места шерстяной тканью, смоченной смесью спирта с растительным маслом. Можно также натереть поврежденное место смесью парафина с воском, накрыть промокательной бумагой и прижать горячим утюгом. При необходимости операцию повторяют. После исчезновения пятна обработанное место протирают мягкой суконкой.

Восковая отделка дает более матовую поверхность, чем полирование шеллачной политурой. Она применялась в основном на из-

делиях из дуба и других крупнопористых пород. Для освежения воскового покрытия на дубе рекомендуется следующий состав: в один стакан пива добавляют одну чайную ложку сахара, кипятят, добавляют маленький кусочек воска, затем остужают и теплым раствором протирают отделанную поверхность, после просушивания растирают ее шерстяной тканью до блеска.

Значительно попорченные прозрачные покрытия не ремонтируют, а удаляют смывками или шкуркой и наносят заново, применяя технологию и материалы, используемые в прошлом.

Выполняемый заново процесс прозрачной отделки состоит из шлифования, крашения (отбеливания), грунтования или порозапол-нения, полирования шеллачной политурой или вощения.

Для шлифования применяют мелкозернистые шкурки на бумажной основе и деревянную колодку с фетром, которую обертывают шкуркой при обработке плоских поверхностей. Шлифование профилированных поверхностей и окончательное шлифование делают без колодки. Шлифуют, как правило, вдоль волокон древесины, за исключением свилеватостей или наплывов, которые обрабатывают круговыми движениями.

Обязательная операция перед последующим крашением и полированием — удаление ворса древесины.

Крашение применяют для подгонки по цвету новых деталей под старые. Старую древесину подкрашивают лишь в крайних случаях, когда одна часть изделия слишком отличается от другой, например вследствие выгорания или обесцвечивания при удалении различных пятен. При отделке мозаичных наборов (интарсии, маркетри), в которых использованы различные породы древесины, возникает необходимость тонировать отдельные элементы (как новые, так и старые), чтобы вернуть набору прежнюю яркость. При этом необходимо проявлять большую осторожность и художественное чутье," чтобы не нарушить колористическое единство набора и в то же время вернуть ему былую красоту и выразительность.

Для крашения лучше использовать водные растворы красителей, прежде всего натуральных — отвары кофе, чая, кожуры грецких орехов, опилок красного дерева и др. Они хорошо воспринимаются древесиной, безвредны для нее, достаточно светостойки и позволяют усилить естественный тон той или иной породы. Для имитации редких пород при восполнении утрат применяют синтетические (анилиновые) водорастворимые красители и протравы. Во всех случаях необходимо делать пробные выкраски.

Для окончательной корректировки цветного тона используют анилиновые спирторастворимые красители,, которые вводят в грунтовку, лак или восковую мастику, а также акварельные краски (для мелких фрагментов).

Прежде чем приступить к окончательной отделке изделия шеллачной политурой, выполняют грунтование или порозаполнение поверхности.

Грунтование производят нитролаком, натуральной олифой или шеллачным лаком. На ровную поверхность лаки наносят тампоном,

на резьбу — кистью, олифу — полусухим тампоном и тщательно втирают в поры. Если в качестве грунта используют нитролак, то после шлифования перед полированием поверхность обрабатывают разравнивающей жидкостью РМЕ.

Порозаполнение выполняют при отделке полированием изделий из крупнопористой древесины. Порозаполнитель наливают в мелкую посуду и периодически размешивают, так как наполнитель оседает на дно. Наносят порозаполнитель сначала на кромки, а затем на пласта круговыми движениями тампоном из плотной льняной ткани, затем втирают его в поры движениями поперек волокон древесины до тех пор, пока поры полностью не заполнятся. Излишки пороза-полнителя удаляют поперечными движениями. Между порами древесины не должно оставаться следов порозаполнителя. После высыхания поверхность осторожно шлифуют мелкозернистой отработанной шкуркой.

Полирование шеллачной политурой — сложный и трудоемкий процесс. Рабочим инструментом служит полировочный тампон, состоящий из вязальной шерсти, завернутой в полотняную ткань. При полировании делают широкие закругленные движения ( 144).

Под нажимом при скольжении тампона политура выступает и тончайшим слоем смачивает поверхность. Влажный след тампона называют ласом. Ласы накладывают один возле другого, покрывая

ими всю поверхность. Проходы тампоном повторяют снова и снова, постепенно наращивая пленку. Весь процесс полирования выполняют за несколько операций с промежуточными выдержками в течение нескольких дней для просыхания пленки.

Перед нанесением первых слоев политуры (грунтование) поверхность слегка припудривают тонким порошком пемзы, бла-грдаря чему быстрее заполняются поры древесины. При последующих операциях применяют чистую политуру. На последних этапах полирования, когда получена достаточно толстая пленка, тампон смачивают незначительным количеством льняного или машинного масла, что облегчает его скольжение и исключает ожог покрытия, так как при этом применяют политуру, разбавленную спиртом. Заканчивают процесс полирования удалением с поверхности масла тампоном, увлажненным спиртом или специальным составом.

Полирование вручную связано с опасностью профессиональных заболеваний, особенно дерматитом. Поэтому необходимо тщательно соблюдать правила техники безопасности при работе с политурами, применять защитные средства (перчатки, пасты для защиты рук и др.). В помещении должна быть хорошая вентиляция.

Чтобы полированное изделие не выглядело новоделом, поверхности иногда протирают тонким порошком древесного угля или трепела, приглушая сильный блеск. Эта операция требует большого опыта и осторожности. В ней нет особой необходимости, так как блеск со временем померкнет сам по себе.

Отполированные детали собирают в изделие с большой осторожностью во избежание образования царапин, вмятин и других повреждений. Чтобы при сборке не замазать клеем места, примыкающие к соединениям, их предварительно смазывают жиром, который затем легко удаляется.

При выполнении вощения заново на тщательно отшлифованную поверхность наносят восковую мастику (смесь расплавленного пчелиного воска со скипидаром в соотношении 2:1) желеобразной консистенции тампоном из грубого полотна или жесткой кистью. После высыхания мастику растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через два-три дня операцию повторяют. Для придания покрытию большей прочности на поверхность наносят один-два слоя политуры или шеллачного лака.

При непрозрачной отделке художественных изделий из дерева в прошлом нередко сочетали покрытия масляными или темперными красками с позолотой (особенно в мебели). Позолоту и красочный слой чаще всего наносили по левкасу. Левкас — это тонкодисперсная (мелкоизмельченная) пластичная масса, состоящая из смеси клея с мелом или каолином и образующая при высыхании твердый и гладкий грунтовочный слой.

Повреждения на позолоченной и окрашенной поверхности представляют собой загрязнения, потертости и царапины, разрушения левкасного слоя (трещины, отслаивания, утраты) и, наконец, раз-

рушения деревянной основы в виде трещин, сколов, утрат фрагментов резьбы и др.

При реставрации музейных экспонатов стертую позолоту часто не возобновляют, а ограничиваются только промывкой и закреплением уцелевших частей. В некоторых случаях производят частичную реставрацию позолоты, если повреждения не очень значительны, и тонируют ее под старое золото.

Бытовые загрязнения удаляют очень осторожно мягкой кистью или ватным тампоном, смоченным раствором клея, применяемого при золочении (мездрового, рыбьего), или раствором детского мыла. Не допускается обильно смачивать позолоту, так как это может привести к отслаиванию фольги или левкаса.

При сильных загрязнениях, а также при наличии на поверхности позолоты или красочного слоя покрытия из лака, масляной или бронзовой краски, которые были нанесены при предыдущей реставрации или ремонте, поверхность расчищают до первого подлинного слоя специальными составами или растворителями (раствором нашатырного спирта, смесью ацетона со спиртом и др.).

Восполнение утрат позолоты и красочного слоя производят, выполняя все операции, применяемые при том или ином виде золочения и окраски. При этом не трогают левкас, если он в хорошем состоянии.

Золочение по дереву, особенно резьбы, известно с древнейших времен. Особенно широко его применяли для украшения интерьеров, мебели, инвентаря в XVII—XVIII и первой половины XIX вв.

В мебели стилей барокко, рококо и ампир позолота — один из основных способов отделки. Она придает поверхности древесины не только высокую стойкость, но и исключительно эффектна при сочетании позолоты различных оттенков, от красноватого до зеленоватого, от блестящего до матового.

При золочении кроме общих для всех видов отделки материалов, таких как клеи, лаки, шлифовальные материалы, применяют и специальные, к которым относятся фольга, левкас, полимент и некоторые лаки.

Фольгой называют тончайшие листочки металлов, которые получают проковкой металлических пластинок с прокладками из пергамента и других материалов до тех пор, пока масса каждого листочка не станет равной эталонной — около 1 г/м . При этом толщина фольги доходит до одной стотысячной доли миллиметра.

Обычно для отделки применяют сусальное золото, или двойник, где лицевая сторона (сусало) из золота, оборотная —- из серебра или меди. Его получают совместной проковкой пластинок двух металлов.

Выпускают сусальное золото в виде книжечек размером 120x70 или 91,5x91,5 мм. В книжечке может быть 10, 30 или 60 переложенных папиросной бумагой листочков.

Взамен золотой фольги в настоящее время иногда применяют ее имитацию — поталь (шумиха) — сплав меди и цинка (4:1), которая также поступает в продажу в виде книжечек по 100 листочков размером 110x110 или 150x150 мм. Поталь окисляется кислородом воздуха, поэтому при применении ее необходимо защищать слоем лака.

Другой заменитель золотой фольги — муссивное золото, представляющее собой двухлористое олово в виде порошка, который при смеси с лаком образует эмаль. Покрытие из эмали обладает высокой прочностью, почти не окисляется и хорошо имитирует позолоту.

Применяемый при золочении левкас изготовляли несколькими способами. Один из них заключается в следующем.

В 16—20%-ный раствор качественного плиточного столярного клея, нагретого на водяной бане до температуры 50—60 °С, через мелкое сито постепенно вводят порошок осажденного и затем высушенного мела в количестве около 1,5 кг на 1 л клеевого раствора. После тщательного перешивания получают однородную белую массу, свободно стекающую с кисти в виде длинных нитей. Состав используют подогретым.

Для повышения твердости грунта в состав левкаса иногда добавляют мраморную пудру или тонкомолотый шпат, а для предохранения его от порчи — раствор антисептика, который вводят при приготовлении клеевого раствора.

Полимент — связующий состав, применяемый для приклеивания фольги к левкасу. Сухим полиментом называют тонкий порошок, полученный путем переработки железистой глины — болюса, месторождения которой находятся у нас в Армении (его также называют армянским болюсом). Жидким полиментом называют пасты, полученные смешиванием осажденного болюса (можно жирной глины) с пчелиным воском, салом, мылом и другими компонентами, имеющими хорошую адгезию к фольге.

Литература по золочению содержит много различных рецептов составления полимента, приведем два из них:

1.         1 кг болюса размешивают с водой до получения пастообразной

массы, массу нагревают на водяной бане. В отдельной посуде готовят

следующий состав: в небольшом количестве воды разводят 15 г

высококачественного мыла (например, «Детского»), 10 г очищенного

пчелиного воска и 10 г свежего несоленого свиного сала. Этот состав

постепенно вводят в подогретый раствор болюса, постоянно поме

шивая, и варят в течение 4—5 ч. После этого полимент сливают

в эмалированную или стеклянную посуду и хранят в холодном

месте с плотно закрытой крышкой. Перед употреблением его раз

водят горячей клеевой водой (слабым раствором клея) до рабочей

консистенции. Для приготовления полимента рекомендуется приме

нять дистиллированную воду.

2.         1 кг болюса размешивают с водой до получения однородной мас

сы пастообразной консистенции, в которую добавляют 50 г истолчен

ного в порошок графитного грифеля и 50 г красного грифеля (от ка

рандашей) , 15 г расплавленного пчелиного воска. Затем туда вливают

эмульсию, приготовленную из взбитых белков из 30 яиц и раствора 20

г детского мысла в небольшом количестве воды. Состав готовят на во

дяной бане при тщательном перемешивании до получения однородной

пасты. До рабочей вязкости его разбавляют клеевой водой.

Для приклеивания фольги к левкасу вместо полимента можно применять масляные лаки. Чаще всего применяют так называемый

гульфарбенный лак, представляющий собой смесь масляного лака с натуральной сгущенной олифой в соотношении 2:1. Для ускорения высыхания в лак вводят до 15% сиккатива. Разбавляют его до рабочей вязкости скипидаром или уайт-спиритом.

В зависимости от связующего состава золочение может быть клеевое (при применении полимента или клея) или масляное (при применении масляного лака). При клеевом золочении можно получить покрытие с разной степенью блеска — от зеркального до полуматового, с различными оттенками цвета; оно очень эффектно. При масляном золочении покрытие обладает большой прочностью и водостойкостью, но оно темнее и однообразно по цвету и блеску. Первое применяют для внутренних, второе — для наружных работ.

Золочение выполняют специальным набором инструментов. Для разрезания листочков золота на части используют золотарную подушку размером 20x15 см. Ее закрепляют на устойчивом основании. С двух или трех сторон прикрепляют бортики-ширмочки для предохранения фольги от сдувания.

Золотарные ножи с двусторонним лезвием бывают разной конфигурации и служат для разрезания листочков золота и переноса их из книжки на подушку. Их изготовляют из гибкой упругой стали.

Для нанесения левкаса, полимента, лаков и листочков золота служат кисти различной формы и размеров. Стальные крючки применяют для расчистки и рассечки резьбы после левкашения.

Кратко технологию золочения можно представить следующим образом. Подготовленную под позолоту поверхность древесины проклеивают горячим раствором столярного (мездрового) клея.

При этом широкие поверхности, крупную резьбу и места сопряжений отдельных частей конструкции обтягивают смоченной в горячем растворе клея и отжатой редкой льняной тканью — серпянкой. Затем наносят левкас в несколько слоев, просушивая и шлифуя каждый слой. При левкашении резьбы производят рассечку рельефа, чтобы сохранить его четкость. Затем левкас тщательно шлифуют и лощат, доводя его поверхность до высокой гладкости.

При клеевом золочении без полимента на слой левкаса наносят подогретый мездровый или осетровый клей и на отлип клея — золотую фольгу кистью-лапкой. Золото прижимают кисточкой или ватным тампоном. При этом способе поверхность получается матовой.

При клеевом золочении с полиментом наносят несколько слоев полимента, просушивают его и лощат суконкой. Наносят на полимент 25%-ный раствор спирта, который растворяет его, и на отлип производят позолоту. Затем полируют поверхность зубком из твердого камня (агата, сапфира). Поверхность получается блестящей.

При масляном золочении по левкасу наносят несколько слоев масляной краски (золотистой охры) и после просушки и шлифования — масляный гульфарбенный лак. На отлип лакового покрытия накладывают кусочки фольги. Поверхность получается матовой и сохраняет цвет фольги.

Позолота на резьбе особенно эффектна, когда блестящие полированные участки перемежаются с матовыми. Поэтому при отделке

изделий с резьбой (мебели, багета, рам для картин и зеркал) обычно делали выпуклости полированными, а впадины — матовыми.

При использовании вместо сусального золота потали, а также серебра делают верхнее покрытие 15—20%-ным раствором желатина или спиртовым лаком, предотвращающим окисление металла.

Эффектные тона матовой позолоты получают при наклеивании сначала серебряной фольги на свеженанесенный теплый клеевой слой, а затем золотой. Золотую фольгу наклеивают на высохшее клеевое покрытие, смоченное водкой.

Известно, кроме того, упрощенное золочение или способ «ормуле» (что в переводе с французского означает литое золото), которое также применяли для отделки мебели и рам для картин в XVIII—XIX вв.

При этом способе левхаса не применяют. На хорошо выровненную и отшлифованную мелкой шкуркой поверхность наносят два-три раза раствор клея, лучше желатинового. После просушки поверхность снова шлифуют самой мелкой шкуркой (4—3). Затем за два-три приема на подготовленную поверхность наносят красный спиртовой лак и на просохшее покрытие — тонкий слой желатинового клея. На просохший и затем смоченный водкой слой желатина накладывают в обычном порядке и закрепляют фольгу. В случае применения потали для серебра делают верхнее покрытие 15—20%-ным раствором желатина или светлым спиртовым лаком.

Золочение выполняют реставраторы-позолотчики, а восполнение утрат красочного слоя — реставраторы-живописцы, применяя живописные краски — темперные или масляные. Полусухую темперу некоторые реставраторы разбавляют смесью яичного желтка со столовым уксусом. Кистью закрашивают пробелы, как при живописных работах, подобрав соответствующий колер.

Если поврежден левкас (имеются трещины, отслаивания), необходимо его укрепить. Традиционный метод укрепления левкаса — приклеивание его столярным, мездровым или рыбьим клеем, который вводят под отслаивающиеся чешуйки или наносят на поверхность за два раза. Затем реставрационным утюжком левкас приглаживают и подсушивают. Излишки клея удаляют ватным тампоном. На резной поверхности левкас укрепляют дисперсией винилацетата с этиленом (СВЭД) в виде 8 %-ного водного раствора или 1 .%-ным спиртовым раствором метилолполиамидного клея МПС-1.

При невозможности укрепить разрушенный левкас счищают, поверхность тщательно шлифуют, обезжиривают и производят лев-кашение заново. Затем восстанавливают верхнее покрытие.

При комбинированной отделке краской и позолотой левкас наносят равномерно на всю поверхность предмета. Затем возобновляют участки с позолотой, а потом красят клеевыми или масляными красками остальную поверхность в соответствии с первоначальной отделкой.

При растрескивании древесины небольшие трещины заделывают шпатлевкой из воскоканифольной мастики и древесной муки, значительные трещины — клинообразными вставками из идентичной породы древесины, которые вклеивают на рыбьем клею, а затем заделывают шпатлевкой. Места заделок тщательно выравнивают.