Резьба по дереву

Изготовление художественных изделий из дерева

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

§ 42. ВИДЫ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

Существующие виды резьбы по дереву условно подразделяют на следующие основные группы: плосковыемчатая, или углубленная; плоскорельефная; рельефная; прорезная, или ажурная; скульптурная, или объемная; домовая (корабельная).

Плосковыемчатая резьба характеризуется тем, что ее фоном является плоская поверхность украшаемого изделия или заготовки, а рисунок образуют различной формы углубления — выемки. Низшие( точки рельефа расположены ниже уровня украшаемой поверхности, а верхние точки — на ее уровне. В зависимости от формы выемок и характера рисунка плосковыемчатая резьба может быть геометрической или контурной.

Геометрическая резьба — один из самых древних видов резьбы по дереву. Она выполняется в виде двух-, трех- и четырехгранных выемок, образующих на поверхности узор из геометрических фигур, — треугольников, квадратов, окружностей. Иногда их дополняют скобчатые выемки.

Геометрическая резьба отличается от других видов резьбы большим разнообразием приемов художественного оформления деревянной поверхности. В то же время эта резьба не сложна по выполнению и не требует, как при рельефной резьбе, специальных знаний теории рисунка, сложного набора инструментов. Ее преимущество также — небольшая глубина резного рисунка, не нарушающая композиции самого изделия.

Контурная резьба характеризуется неглубокими тонкими двугранными выемками, проходящими по всему контуру рисунка. В отличие от геометрической в контурной резьбе используют главным образом изобразительные мотивы: листья, цветы, фигурки животных, птиц и т. д. Изображение, выполненное контурной резьбой,

похоже на гравированный рисунок: линии его резки, жестки, игры светотени почти -нет.

Контурную резьбу употребляют чаще всего в сочетании с другими видами резьбы — геометрической, плоскорельефной, а также с росписью. Как самостоятельный вид эту резьбу применяют для выполнения на дереве декоративных панно.

При выполнении контурной резьбы используют не только нож-косячок, но и различные стамески. Техника контурной резьбы требует от исполнителя большого внимания, свободного владения инструментом и высокого художественного вкуса.

Плоскорельефная резьба имеет несколько разновидностей: резьба с заоваленными контурами (заоваленная, или завальная); резьба с подушечным фоном; резьба с подобранным (выбранным) фоном. Общее для них — невысокий условный рельеф, расположенный в одной плоскости на уровне украшаемой поверхности. Плоскорельефная резьба является как бы переходным видом от контурной к рельефной резьбе.

В развитии плоскорельефной резьбы большую роль сыграла так называемая абрамцевско-кудринская резьба, которая возникла в конце

XIX в. в подмосковном имении Абрамцево, где была организована мастерская резьбы по дереву. Многие мастера, работавшие и обучавшиеся в Абрамцево, жили в соседней деревне Кудрино, поэтому резьба получила название абрамцевско-кудринской.

Традиции старых мастеров сохраняются и сейчас в работах резчиков Хотьковской фабрики художественных изделий из дерева и кости. Образец абрамцевско-кудринской резьбы показан на 107.

Рельефную резьбу выполняют путем подрезки плоского орнамента, оставленного на углубленном фоне, и проработки форм на поверхности этого орнамента. Рельефная резьба почти не имеет плоской поверхности. Формы орнамента выявляются рельефом разной высоты.

Различают барельефную резьбу — резьбу с низким рельефом и горельефную резьбу — с более высоким рельефом, ярче выраженным и имеющим более богатую игру светотени.

Рельефная резьба отличается большой выразительностью и декоративностью. В прошлом ее широко применяли для украшения интерьеров — стенных панелей, порталов, дверей и в мебели. В настоящее время рельефную резьбу используют для отделки интерьеров общественных зданий в виде настенных панно, а также при изготовлении современной стилизованной мебели: на спинках стульев, в виде накладных декоративных элементов на корпусной мебели (108).

Прорезной называется резьба, у которой удален фон. Прорезную резьбу выполняют как в технике плоскорельефной резьбы (с плоским орнаментом), так и в технике рельефной резьбы.

Плоской прорезной резьбой украшали старинную русскую мебель. На 109 показано кресло, выполненное из древесины сосны с плоской прорезной и контурной' резьбой (конец XVII в). В шкафчиках и ширмах под такую резьбу в качестве фона подкладывали яркую ткань.

Фон в прорезной резьбе удаляют долотом или пилой. В последнем случае резьбу называют пропильной. Так как эта операция может

быть механизирована, про-пильную резьбу применяют при серийном изготовлении мебели.

Прорезную резьбу с рельефным орнаментом называют ажурной. Ее широко применяли для украшения мебели стилей барокко и рококо в конце XVII—XVIII вв. (ПО). Исполнение такой резьбы требует высокого мастерства.

Иногда прорезную резьбу приклеивают к деревянной основе. В этом случае ее называют накладной или наклейной.

Скульптурную резьбу применяли для украшения интерьеров и мебели классических стилей. Ножки стульев и кресел часто делали в виде звериных лап, подлокотники кресел украшали фигурами фантастических животных, птиц. На 111 показано кресло русской работы начала XIX в., украшенное скульптурной резьбой.

К этому виду резьбы относится и современная станковая скульптура, выполненная из дерева. Многие известные-.художники-скуль-пторы создавали и создают свои произведения из дерева: С. Д. Эрьзя, В. И. Мухина, С. Т. Коненков, В. А. Ватагин и др.

К объемной резьбе относится также миниатюрная деревянная скульптура и резные игрушки. Особую славу приобрели игрушечники г. Загорска и села Богородское. Особенность богородской резьбы — узорная проработка поверхности изделия, имитирующая шкуру зверя или оперенье птиц (112).

Домовая резьба — крупномасштабная, выполняется в основном на древесине хвойных пород с помощью топора, пилы и долот и применяется для украшения деревянных построек.

Хотя домовая резьба была развита уже в XVI в., до нас дошли образцы, относящиеся к XIX в. Деревянные постройки, украшенные

резьбой, сохранились главным образом на севере нашей страны и в Поволжье.

Считают, что резные украшения на жилые постройки перешли с деревянных кораблей, поэтому домовую резьбу называют также корабельной. По характеру и технике выполнения домовая резьба бывает рельефной, прорезной (ажурной) и объемной.

Глухой рельефной резьбой — резьбой с непрорезанным (глухим) фоном и высоким рельефом узора — украшали фронтоны домов, наличники окон (113). Мотивами резьбы чаще всего являлись растительные орнаменты, где листья завиваются крутыми встречными спиралями, их соединяют и одновременно отделяют цветочные розетки. Среди листьев и цветов нередко вставляли изображения русалок-берегинь, львов, птицы Феникс.

Прорезная, или пропильная, домовая резьба появилась в середине XIX в. Выполняли ее лобзиком. Ажурные подзоры украшали фронтоны домов, наличники окон, перила, обрамляли входы.

Примером объемной домовой резьбы является так называемый «охлупень» — фигурное изображение головы и верхней части туловища коня, оленя, большой птицы, которое вырезали из целого корневища топором и помещали на гребне крыши над фронтоном, а раньше украшали носовую часть корабля.

§43. ВЫБОР И ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Для резьбы по дереву используют различные породы древесины. Выбор той или иной породы зависит от назначения и формы украшаемого изделия и вида резьбы. Из мягких лиственных пород наиболее часто применяют липу, на которой особенно хорошо выполняется плосковыемчатая и плоскорельефная резьба. Из-за низкой твердости ли,пу используют только для изготовления мелких бытовых изделий — шкатулок, рамок, полочек, а также резных игрушек и посуды.

Из древесины груши и клена изготовляют мелкие сувенирные изделия украшенные резьбой, накладные резные украшения для мебели   миниатюрную деревянную скульптуру.

Очень хорошо режется, обладает красивой текстурой и цветом древесина кедра, ее применяют в мебельной промышленности Из него можно делать прекрасные изделия, украшенные резьбой. Еще Ценнее древесина тиса. Она обладает большой однородностью, красивым цветом, долговечна, прекрасно поддается резьбе, точению, хорошо отделывается.

Для резьбы необходимо отбирать высококачественную древесину, не имеющую таких пороков,  как наклон волокон,  свилеватость прорость, сучки, трещины, червоточина и гниль. Лишь в крупной домовой резьбе допускаются на сосне мелкие здоровые сросшиеся

Доски, предназначенные для резных работ, высушивают до влажности (8 + 2) %, следя за тем, чтобы не образовалось трещин и коробления. Более влажная древесина режется легче, но чистота поверхности резьбы хуже. Кроме того, в дальнейшем такая древесина может дать усушку и растрескаться. Слишком сухая древесина режется с трудом, на ней чаще получаются сколы.

Большое значение имеет срез доски — тангенциальный или радиальный. На тангенциальном срезе резать труднее, но резьба получается более выразительной и красивой. Доска радиального распила легче режется и меньше подвержена короблению, поэтому при изготовлении крупных деталей таким доскам надо отдавать предпочтение.

Доки, предназначенные для резных работ, сначала раскраивают на заготовки на круглопильных станках, затем прострагивают в размер на фуговальных и рейсмусовых станках.

Широкие заготовки получают путем склеивания отдельных брусков или дощечек. При этом необходимо подбирать делянки древесины так, чтобы срез и направление слоев у них были одинаковыми. Неправильно склеенная заготовка из брусков с противоположным направлением слоев древесины затрудняет работу резчика, снижает художественную ценность резьбы, а при окрашивании водными красителями может дать разный тон по брускам. Склеенную заготовку строгают по пласти на рейсмусовом станке или хорошо выверяют и зачищают вручную двойным рубанком.

Перед резьбой поверхность заготовки выравнивают циклеванием. Шлифовальной шкуркой поверхность не шлифуют, так как в поры древесины могут попасть абразивные зерна, которые быстро затупят инструмент.

Резьбу на деталях мебели удобнее выполнять до сборки их в изделие, поэтому детали должны быть предварительно тщательно подогнаны и обработаны.

§ 44. РАБОЧЕЕ МЕСТО И ИНСТРУМЕНТЫ

Для работы резчиков необходимо сухое светлое помещение с температурой воздуха 18—20° С и влажностью 60%. Стены и потолок помещения должны быть выкрашены в светлые тона.

Оснащение рабочего места резчика зависит от характера выполняемых резных работ. При изготовлении мелких изделий — шкатулок, ложек, небольших резных панно, мелкой декоративной скуль-.птуры и игрушек — резьбу можно выполнять на обычном столе сидя на стуле. Изделия большого размера — скульптуру, детали мебели с резьбой, крупные панно выполняют на верстаке для резчиков.

Верстаки бывают на одно или два рабочих места. Крышку верстака шириной 700—900 мм и длиной в расчете на одного резчика 1000—1300 мм обычно изготовляют из сосновых досок толщиной 60—70 мм. Высота верстака рассчитана для работы стоя и должна быть на уровне локтей резчика, т. е. 1100—1200 мм. Для работы

сидя используют табурет высотой 650—750 мм. Проножки табурета должны быть на высоте 200—300 мм, чтобы на них удобно было ставить ноги.

Верстаки ставят так, чтобы свет падал спереди и слева. Лучшее освещение — естественное без прямых солнечных лучей. При искусственном освещении свет должен исходить из двух-трех точек так, чтобы на обрабатываемом изделии (резьбе) не было резких теней.

Для закрепления на верстаке деталей или изделия служит винтовая коробка верстака (114, а), струбцины, а также деревянные брусочки-державки (114,6), изготовленные из мягкой древесины, например липы, в виде брусков или скоб различной формы, которые позволяют закреплять заготовку с торцов или с углов в любом месте крышки верстака и быстро менять положение заготовки.

В мастерской должен быть один столярный верстак для подготовки материала к резьбе, а также заточный станок и стол для заточки и правки инструмента.

Для резьбы по дереву применяют долота и различной формы стамески. Прямые стамески (115, а) с шириной полотна 3—30 мм используют в основном для зачистки фона в рельефной резьбе, иногда в контурной резьбе.

Полукруглые стамески с шириной полотна 3—25 мм в зависимости от радиуса кривизны делятся на отлогие — с большим радиусом кривизны (115,6), средние (115, в) и крутые с малым радиусом кривизны (115, г). Это основной инструмент при выполнении всех видов резьбы, кроме геометрической, где эти стамески применяют лишь для вырезания полукруглых лунок.

Стамески-клюкарзы (115, д) отличаются коротким полотном шириной 2—15 мм и длинной изогнутой около полотна шейкой. Форма полотна может быть различной. Употребляют их при выполнении горельефной резьбы для резания в труднодоступных местах.

Стамески-уголки (115, е) с шириной полотна 5—15 мм применяют при выборке узких линий — канавок. В поперечном сечении стамеска образует угол 50—70°. Они могут быть выполнены в форме клюкарзы или с прямой шейкой.

Стамески-косячки   (  115, з), называемые также резаками оывают двух видов. Длинные косячки получают из прямых стамесок обрезанных под углом 60-70°. Короткие косячки (длина полотна 4U—50 мм) делают несколько шире. Косячок — основной инструмент для выполнения геометрической резьбы.

Качество режущего инструмента зависит прежде всего от материала, из которого он изготовлен, и от правильной закалки инструмента. Качественно изготовленная стамеска должна легко и быстро затачиваться. Лезвие стамески должно быть стойким, не должно быстро тупиться, загибаться и выкрошиваться под ударами киянки.

Немаловажное значение имеют форма и размер ручки (черенка) стамески. Наиболее удобными являются ручки, имеющие в сечении овальную или овально-граненую форму. Стамеска с такой ручкой устойчива в руке и не перекатывается по крышке стола или верстака. Конец ручки заовален для удобства нажима на него ладонью руки. Длина ручек стамесок 105—130 мм, диаметр 22—28 мм.

Новую или бывшую в употреблении стамеску сначала затачивают на заточном станке для получения угла заострения около 20° и ровной плоской фаски. Правой рукой держат ручку стамески (конец ручки упирается в ладонь), а пальцами левой руки недалеко от лезвия прижимают стамеску к точильному кругу. Чтобы убедиться, что угол наклона стамески к поверхности круга соответствует требуемому, нужно проверить ширину получающейся фаски: она должна быть примерно в 2,5 раза больше толщины полотна. Чтобы угол наклона стамески не менялся и фаска получилась плоской, локоть правой руки прижимают к себе. Для равномерного износа круга полотно стамески слегка передвигают справа налево и обратно.

Когда получена правильная фаска и появилась тонкая полоска заусенца по всему лезвию, заточку на точиле прекращают и затачивают стамеску на мелкозернистом бруске. Стамеску берут прав.ой рукой за черенок, а пальцами левой руки ближе к лезвию прижимают ее к бруску так, чтобы фаска плотно прилегала к поверхности бруска (116, а, б). Точат стамеску плавными движениями вперед и назад по всей длине бру-

ска, стараясь держать правую руку на одной высоте, иначе фаска получится не плоской, а овальной.

Стамеску точат со стороны фаски до тех пор, пока заусенец не станет совсем тонким. Тогда стамеску переворачивают, плотно прижимают к бруску и двумя-тремя движениями затачивают с лицевой стороны (116, в). Затем опять точат в первом положении, пока заусенец не отпадет.

После заточки на мелкозернистом бруске стамеску правят (доводят) на оселке теми же приемами, только чаще переворачивают стамеску и правят одинаково долго как в первом положении, так и во втором.

Узкие прямые стамески при заточке на бруске двигают в разных направлениях, чтобы на поверхности бруска не образовалось канавки. Правят эти стамески оселком на весу.

Режущая часть косячка (116, г) состоит из двух фасок: первых 6 пологих и широких и вторых J узких. Угол заострения 7, образуемый вторыми фасками, должен быть равен 20°. Угол заострения 1 лезвия должен составлять 60—-70°.

Косячок затачивают на точиле так же, как и прямую стамеску, до тех пор, пока не появятся первые фаски и заусенец. После получения первых фасок переходят к заточке косячка на мелкозернистом бруске (116,5).

Косячок берут за ребра, а указательный палец кладут на фаску. Прикладывают косячок к бруску под углом около 10° от горизонтальной плоскости и точат его с очень легким нажимом, переворачивая через два-три движения, пока заусенец не слетит и не появятся вторые фаски. Затем правят косячок на оселке теми же приемами, только переворачивают чаще.

Полукруглые стамески обрабатывают на точиле, затачивают на бруске и правят на оселке. Во время заточки на точиле полукруглую стамеску медленно поворачивают с боку на бок и передвигают по точилу слева направо и обратно. Так же поступают при заточке ее на бруске. В бруске постепенно образуется канавка, соответствующая профилю стамески, что обеспечивает получение правильной фаски. С внутренней стороны стамески затачивают закругленными брусками на столе или на весу (116, е). Правят полукруглые стамески только на весу.

Заточка и правка других видов стамесок принципиально не отличается от заточки и правки полукруглых стамесок, но требует большего внимания и аккуратности. Мелкие стамески (церазики, уголки, клюкарзы) затачивают только на мелкозернистых брусках. Для каждого профиля стамески нужно иметь соответствующей фор»-мы бруски и оселки.

Остроту инструмента проверяют при резании мягкой древесины по слою. Если срез получается гладким и блестящим и на нем не видно следов от зазубрин или заусенцев, инструмент считается готовым к работе.

Хранят стамески в ящике верстака, где должно быть сделано гнездо для каждого инструмента, или в шкафу в специальных гнездах на рейках, прикрепленных к стенке. Удобно хранить стамески в свертке из толстого холста, уложив их черенками поочередно в разные стороны. На случай длительного хранения полотна стамесок смазывают тонким слоем машинного масла.

Кроме основного режущего инструмента резчик должен иметь и вспомогательный: разметочный инструмент, инструменты для сверления, выпиливания.

В некоторых случаях для обработки фона применяют пуансоны (чеканы), представляющие собой металлические стержни, на одном конце которых сделаны насечки в виде сетки, точек, звездочек. Их используют для чеканки фона главным образом в кудринской резьбе.

Кроме того, резчику может понадобиться столярный инструмент при подготовке деталей под резьбу: рубанок, фуганок, цикли и др.

§ 45. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

Наибольшее распространение в геометрической резьбе получили трехгранные выемки (треугольники), разнообразные по форме, размеру и технике исполнения (117, а, в).

Треугольники с углублением у основания могут быть равносторонними или вытянутыми в виде лучей. Комбинации из этих треугольников создают разнообразные узоры: ромбы, витейки, змейки, цепочки, различного вида сияния.

Треугольники с углублением у вершины также могут быть разными по форме, размеру и глубине. Такие треугольники называют в народной резьбе уголками. Из них получают узоры: бусы, ско-лышки, куличики и др. Комбинации уголков и треугольников с углублением у основания создают новые узоры.

Треугольники можно выполнять с углублением в центре и примерно одинаковыми гранями. Узор из таких трехгранных порезок очень выразителен.

В геометрической резьбе применяют также более крупные элементы — четырехгранные выемки различной формы: квадратные, прямоугольные, ромбические (см. 117, д, ж).

Наиболее сложными по выполнению элементами геометрической резьбы являются криволинейные трехгранные выемки-лучи (117, е), образующие разнообразные розетки-вертушки. Их исполнение требует определенных навыков и большого внимания.

Комбинируя основные элементы геометрической резьбы, можно построить бесконечное множество орнаментальных композиций.

При разметке геометрической резьбы обычно вычерчивают только основные линии рисунка, а мелкие детали выполняют косячком на глаз соответственно узору.

После нанесения линий, ограничивающих орнамент, разбивают внутреннее пространство на элементы геометрического узора: сначала, как правило, на квадраты или прямоугольники, а затем — на треугольники. Линии делят на части с помощью линейки или циркуля-делителя. Разбивку на мелкие элементы выполняют на глаз.

Точная, аккуратная разметка рисунка и последующая проверка композиции этого рисунка в целом и по частям с помощью чертежных инструментов (циркуля, линейки) — одно из основных требований к резчику, приступающему к выполнению геометрической резьбы.

Для освоения приемов геометрической резьбы полезно выполнить упражнения на небольших дощечках по резьбе прямых линий, треугольников, лучей и других элементов.

Сначала режут выемки поперек волокон древесины, затем вдоль. Упражнение выполняют сидя, косячком.

Заготовку, размеченную карандашом на квадраты, закрепляют

клинками так, чтобы направление волокон древесины было параллельным краю верстака.

Косячок берут в пра-вую руку так, чтобы пальцы, сжатые в кулак, обхватили плотно его ручку, а мизинец находился у нижнего края ручки. Большой палец должен упираться в ручку (118, а).

Начинают резьбу с прорезания средней линии выемок. Косячок ставят носком лезвия на начало первой линии вертикально или с небольшим наклоном к себе, чтобы при погружении носка в древесину пятка

косячка была выше поверхности заготовки (118, б). Движением к себе прорезают линию на глубину около 3 мм. Если косячок идет тяжело, то пятку слегка приподнимают. В конце прорези пятку погружают в древесину (118, в). Можно прорезать конец линии, отклонив косячок от себя, носком лезвия (118, г). Нужно стараться не перерезать линию, ограничивающую орнамент. Таким образом прорезают все средние линии на заготовке. Резать нужно строго по карандашным линиям, держа косячок строго в вертикальной плоскости и погружая его на одну глубину.

При резьбе наклонных граней выемки косячок наклоняют вправо или влево. Угол наклона должен быть 30—40°. При большем наклоне грани выемки получатся пологими и расплывчатыми, невыразительными. При меньшем наклоне они будут слишком резкими.

Сначала прорезают все правые грани выемок с наклоном косячка вправо (119, а). Косячок ставят носком на начало выемки, отступив от средней линии на 1,5—2 мм. Наклонив резец, врезают его в древесину и медленно ведут на себя, стараясь твердым движением руки прорезать совершенно прямую выемку одинаковой глубины. Когда до конца грани останется 5—10 мм, ручку косячка постепенно отводят от себя, продолжая в то же время движение носка резца на себя до конца грани (119, б).

Резьба левых граней с наклоном косячка влево, движением к себе (119, б), несколько труднее, чем правых, так как резец

стремится сдвинуться к средней линии. Резать следует медленно, с постоянным нажимом на резец.Выемки вдоль волокон древесины резать несколько сложнее, так как резец стремится пойти по слою древесины, т. е. непрямолинейно, и его нужно постоянно удерживать на прямой линии. Это требует внимания и твердости руки, а также тщательной заточки инструмента. Полезно выполнить это упражнение не меняя положения заготовки, т. е. при горизонтальном направлении выемок. При этом косячок держат двумя руками (119, г): ручка инструмента в правой руке, а левая рука придерживает и направляет резец.

Среднюю линию выемки режут вертикальным надрезом в направлении слева направо, боковые грани выемки — также слева направо с наклоном косячка от себя и к себе. Чтобы грани выемок получились прямыми и чистыми, их режут в два приема. Первый раз резец вводят в древесину неглубоко. Если рез получился прямым, второй раз прорезают выемку на всю глубину. Если же резец пошел по волокну (непрямолинейно), то при втором резе меняют направление движения резца — режут справа налево.

Трехгранные выемки (треугольники) по технике выполнения могут быть:

равнобедренными с углублением в вершине (уголки);

равносторонними с углублением в центре;

равнобедренными с углублением у основания (чаще всего вытянутыми в виде лучей).

Упражнения следует начинать с наиболее простых трехгранных выемок — уголков.

Сделав надрезы, косячок наклоняют к себе и вдоль нижней линии (основание треугольника) носком резака, постепенно углубляя его, срезают стружку — подрезают треугольник (120, б). При этом ручку косячка держат в правой руке, а резец направляют с помощью пальцев левой руки. Образуется плоский треугольник, заглубленный у вершины на 1,5—2 мм, основание которого находится на поверхности заготовки.

После освоения резания простых элементов приступают к резьбе розетки с сиянием (121). Лучи розетки представляют собой вытянутые трехгранные выемки. При их изготовлении применяют те же приемы, что и при выполнении трехгранных выемок с углублением в центре.

При разметке розеток заготовку сначала делят на квадраты. Из углов квадратов проводят диагонали. Из центра квадрата с помощью циркуля чертят две концентрические окружности. Радиус внешней

окружности больше радиуса внутренней на 3—5 мм (в зависимости от размера розетки). Внешнюю окружность делят на 16 секторов, а внутреннюю — на 32. Концы радиусов внутренней и внешней окружностей соединяют прямыми линиями.

Резьбу начинают с вертикальных надрезов движением к себе. Носок резака ставят в точку Б и делают три вертикальных надреза по линиям БА, БО и БВ. Так же делают надрезы во всех треугольниках. Резание выполняют одной рукой, вторая рука придерживает заготовку, постепенно поворачивая ее по кругу при надрезах каждого следующего луча. Затем режут грани лучей от центра розетки движением к себе с наклоном косячка вправо и влево.

Третью, короткую, грань лучей подрезают так же, как у уголков. Однако в данном случае косячок движется не по прямой .линии, а по дуге окружности, что требует большего внимания.

Освоив резьбу основных элементов геометрической резьбы, выполняют орнаменты по собственной композиции, примеры которых приведены на 122.

§ 46. ТЕХНИКА КОНТУРНОЙ РЕЗЬБЫ

В композициях контурной резьбы используют разнообразные линии: прямые, ломаные, извилистые. Упражнения в контурной резьбе следует выполнять сначала на древесине липы, затем березы.

Рисунок можно наносить как на чистую, неотделанную поверхность, так и на лакированную. Часто поверхность сначала окрашивают в темный цвет, покрывают лаком и полируют, а потом по ней вырезают рисунок. Чтобы рисунок, нанесенный на неотделанную поверхность, не стерся во время резьбы, линии его с помощью кисточки покрывают тонким слоем прозрачного лака.

Заготовку закрепляют на верстаке неподвижно и поворачивают на 180° только в крайних случаях. Резьбу выполняют стоя, используя косячок (если кривизна линий небольшая) или полукруглые стамески. . В контурной резьбе линии постоянно изгибаются в разных направлениях и с разной кривизной. Во время резьбы таких линий инструмент и руки резчика постоянно меняют свое положение. Чтобы работать уверенно и быстро, нужно держать режущий инструмент двумя руками. Правая рука держит стамеску или косячок за черенок, а пальцы левой руки придерживают инструмент ниже черенка недалеко от лезвия. Это также предохранит левую руку резчика от возможных ранений срывающейся стамеской.

Резьба косячком. Заготовку с рисунком (123, а) закрепляют на верстаке параллельно его краю. Линии, расположенные поперек волокон (вертикальные), режут носком косячка движением к себе. Сначала надрезают линию с наклоном косячка вправо (так же, как режут правую грань при резьбе двугранных выемок поперек волокон). Затем подрезают линию с наклоном косячка влево. В этом случае не делают предварительного вертикального надреза по средней линии контура. Рука должна уже привыкнуть резать грани выемок   под   определенным углом наклона и на нужную глубину.

Глубина реза неодинакова: у края розетки она максимальная, у центра сходит на нет. Концы лучей подрезают носком косячка с небольшим наклоном.

Линии, расположенные вдоль волокон, режут движением к центру розетки с наклоном косячка к себе и от себя.

В последнюю очередь прорезают контур окружности. Сначала режут внешнюю грань (надрезают линию), затем внутреннюю. Каждую половину окружности прорезают одним движением в направлении, указанном стрелками. На некоторых участках придется резать не по слою древесины, однако не следует менять направление: резание должно быть непрерывным и плавным. Кончик косячка как бы рисует кривую линию.

Резьба полукруглыми стамесками. Для резьбы применяют полукруглые стамески: крутую, среднюю и отлогую.

Сначала крутой стамеской надрезают лепесток, как показано стрелкой 1 (123, б). Уголок стамески ставят в начало линии и, нажимая на черенок и вращая его, совмещают лезвие стамески с кривой. При этом стамеску наклоняют к центру розетки. Продолжают надрез того же лепестка средней стамеской в направлении, показанном стрелкой 2, и

заканчивают   надрез   контура   отлогой   стамеской,   как   показано стрелкой 3. Так надрезают все лепестки розетки.

Для подрезки контура (срезания второй грани) применяют отлогую стамеску. Все лепестки подряд подрезают сначала средней стамеской (стрелки 4), а затем отлогой (стрелки 5).

Освоив основные приемы выполнения контурной резьбы, можно приступить к резьбе орнаментальных или сюжетных композиций.

Рисунок орнамента предварительно переводят на кальку. Кальку с рисунком закрепляют на поверхности заготовки и острым твердым карандашом передавливают рисунок на древесину. Полученный контур обводят цветным карандашом (если фон темный) или процарапывают шилом.

Резать косячком кривые линии нужно плавно, не отрываясь, сначала с внешней, затем с внутренней стороны контура. При увеличении кривизны линии пятку косячка приподнимают над материалом.

Хотя контурная резьба ограничивается выполнением разнообразных линий, она может быть выразительной, если правильно выявлены формы орнамента путем изменения глубины и ширины про-

резаемых линий. Наиболее крупные формы подчеркивают более резкими линиями (глубокими и широкими).

Следует различать верхние и нижние линии в орнаменте. Как правило, прежде всего вырезают верхние линии, чтобы их грани были непрерывными, а затем нижние. Если линия идет по фону, ее режут глубже, если она переходит на другую форму орнамента — слабее.

При выполнении контурной резьбы срезы должны быть чистыми, а края фона неповрежденными. Естественный цвет древесины должен контрастировать с окрашенным фоном. Иногда контурную резьбу раскрашивают красками, например акварельными.

§ 47. ТЕХНИКА РЕЛЬЕФНОЙ РЕЗЬБЫ

Рельефная резьба требует от исполнителя высокого мастерства. При ее выполнении используют все инструменты для резьбы по дереву и самые разнообразные приемы работы. Необходимо уметь работать как правой, так и левой рукой, соблюдать правила резания древесины в зависимости от направления ее волокон, знать последовательность операций при работе над той или иной формой.

Рельефную резьбу выполняют стоя. Заготовку закрепляют на верстаке неподвижно и поворачивают только в крайних случаях.

Сначала изготовляют рисунок рельефной резьбы в натуральную величину -— шаблон. С шаблона его переводят на кальку, а с кальки через копировальную бумагу — на заготовку. Чтобы рисунок не стерся с заготовки во время работы, его следует покрыть тонким слоем прозрачного лака (кисточкой по линиям карандаша).

При выполнении сложного рельефного орнамента начинающему резчику целесообразно предварительно вылепить рельеф из пластилина. Лепка рельефа перед резьбой помогает точнее почувствовать форму и избежать ошибок во время резьбы.

Несмотря на большое разнообразие методов и приемов обработки поверхности при рельефной резьбе, порядок ее выполнения во всех случаях остается примерно одинаковым. Основными этапами выполнения рельефной резьбы являются: надрез и подрезка контура орнамента, выборка фона начерно, выявление форм рельефа орнамента, зачистка фона начисто, выявление мелкого рельефа орнамента, чеканка фона.

Надрез контура (124, а) производят при вертикальном положении резца точно по контуру рисунка. Если линия рисунка прямая, то применяют косячок, если криволинейная — стамеску соответствующего профиля. Чтобы не получилось поднутрения орнамента при высоком рельефе, инструмент слегка наклоняют в сторону рисунка.

Подрезку контура (124, б) делают отлогими, средними или крутыми стамесками тычком, т. е. держа стамеску под углом при-мерно 45° к поверхности и нажимая на конец ручки ладонью. Срезы делают в сторону надрезанной линии так, чтобы глубина подрезки была везде одинаковой.

Если в орнаменте одни элементы находят на другие, то надрез и подрезку начинают с верхних линий и делают их на меньшую глубину, а надрез и подрезку элементов, лежащих на фоне, — на большую.

При выполнении горельефной резьбы с крупным орнаментом контур обрубают. Для этого подбирают стамеску нужного профиля, ставят ее лезвие на линию контура с небольшим наклоном в сторону рисунка и ударяют киянкой по ручке стамески. Обрубка производится с припуском на 2—3 мм выше проектной глубины рельефа и с небольшим припуском по контуру для последующей обработки и зачистки орнамента и рельефа.

Обрубив по контуру часть орнамента, этой же стамеской подрубают контур под углом 45° в местах, где позволяет площадь фона. В узких местах обрубку и подрубку делают постепенно, за несколько раз. Главное в этой работе — точно рассчитать силу удара, чтобы равномерно вырубать слои древесины на нужную глубину.

Выборку фона (124, в) начинают с самых больших пятен фона отлогими широкими стамесками. Резание производят в разных направлениях в зависимости от площади фона и направления волокон древесины. Стамеску держат двумя руками, наклонив ее к плоскости фона.

При выполнении крупной резьбы фон подрубают. После выборки глубина фона должна получиться одинаковой.

Одна из наиболее часто встречающихся операций при выявлении форм рельефной резьбы — заоваливание или закругление выпуклых элементов. Этапы выполнения этой операции показаны на примере закругления горошины (124, г).

После надреза и подрезки контура горошины, выборки фона начерно снимают косячком основную фаску под углом 45°, затем верхнюю фаску и, наконец, нижнюю — косячком или отлогой стамеской. Отлогой стамеской без наклона зачищают контур горошины. Так же закругляют и другие формы орнамента.

При заоваливании контуров необходимо правильно выявить форму выпуклого элемента так, чтобы он не имел резких очертаний

и в то же время не казался плоским. При высоком рельефе это сделать легче, при низком — труднее.

При проработке рельефа нередко выбирают ложкообразные углубления средними и крутыми стамесками. При этой операции левой рукой обхватывают стамеску ниже черенка, направляя ее движение, а ладонью правой руки нажимают на черенок. Сначала лезвие стамески врезают в древесину, а затем, постепенно опуская черенок и как бы вывертывая лезвие на фаске, медленно выводят его кверху. Движение напоминает вычерпывание ложкой. Одновременно слегка вращают стамеску слева направо и справа налево. Этот прием позволяет снизить усилие резания и получить более чистый рез.

Часто встречающаяся операция — срезание наклонной плоскости к фону (лепестки цветов, листья, шишки и т. п.). Эту операцию выполняют отлогой или прямой стамеской за два приема: начерно и начисто. Наклонная плоскость может быть как выпуклой, так и вогнутой. Сначала срезают нужный слой, а затем формируют профиль и зачищают плоскость. Направление срезов должно по возможности совпадать с направлением форм орнамента; так, при срезании половинок продолговатых листьев древесину срезают длинными резками вдоль листа, от черенка к кончику.

Зачистку (124, д) начинают с самых больших по площади участков фона прямыми широкими стамесками, держа их почти горизонтально. Стамеской работают вдоль, поперек и под углом к волокнам в зависимости от формы и площади участков фона. Широкой стамеской зачищают фон везде, где это возможно. В углах орнамента работают уголками лезвия, стараясь не задеть орнамента. В этом случае можно также применять клюкарзу. В узких местах фон зачищают узкой стамеской. Края фона зачищают движением к центру заготовки.

Резьба на профильных поверхностях (карнизах, рамах) требует большего внимания и осторожности, так как при этом стамеска может сорваться с наклонной плоскости и поранить руку.

§ 48. ТЕХНИКА ПРОРЕЗНОЙ И НАКЛАДНОЙ РЕЗЬБЫ

Прорезную резьбу делают там, где сквозь нее должно быть что-то видно, например в филенках дверок буфетов или навесных шкафчиков, на ширмах, а также на подзорах и наличниках домов, где она создает впечатление легкости.

Процесс выполнения прорезной резьбы включает следующие основные операции: прорезание или высверливание отверстий; черновая обработка контура резьбы; обработка контура начисто; проработка рельефа и зачистка поверхности.

Если резьбу выполняют на небольших по размеру деталях (дверцы навесного шкафчика, крышка шкатулки и т. п.), толщина заготовки должна быть 7—12 мм. Для более крупных деталей мебели или резных наличников берут заготовки толщиной 20-—25 мм. Они должны быть высушены и гладко выстроганы по пластям.

После нанесения рисунка заготовку закрепляют на верстаке, подложив под нее плотно прилегающую доску или щит. На тонких заготовках отверстия прорезают полукруглыми стамесками (крутыми или отлогими в зависимости от размера узора). При большой толщине заготовки отверстия высверливают сверлом-перкой с помощью коловорота. Сверлить следует не сразу на всю толщину детали. Как только кончик сверла дойдет до нижней пласти заготовки, ее переворачивают и сверлят отверстие с другой стороны. Это предотвратит появление сколов на нижней стороне детали.

Контур резьбы начерно обрабатывают полукруглыми стамесками разных размеров. Древесину срезают плавными вертикальными резами почти вплотную к линиям орнамента, не допуская сколов древесины. Можно также выпиливать контур резьбы лобзиком, оставляя небольшой припуск на дальнейшую обработку. Пилку держат вертикально или с небольшим наклоном вперед. Во время пиления она должна ритмично двигаться вверх и вниз без остановки при поворотах линий орнамента. В противном случае пилка может сломаться.

Начисто контур обрезают резаком, прямыми и полукруглыми стамесками. Чтобы получить гладкие срезы, стамеску держат под углом к поверхности и режут легкими скользящими резками. В узких местах и углах материал снимают ножом.

Затем прорабатывают рельеф теми же приемами, которые применяют в рельефной резьбе. Но здесь нужно работать более внимательно и осторожно, так как тонкие и длинные детали орнамента мо^но легко сломать.

В некоторых случаях на обратной стороне орнамента снимают фаски. При этом срезаются сколотые и помятые края орнамента и скрадывается толщина детали, что делает орнамент более легким. Фаски срезают разной ширины и только в том случае, если рельеф у края достаточно высокий.

Окончательная операция — зачистка резьбы рашпилями или шлифовальной шкуркой. При этом в плоскопропильной резьбе кромки орнамента слегка заоваливают, смягчают.

Накладную резьбу выполняют отдельно от изделия и затем наклеивают на его поверхность. Для накладной резьбы применяют твердые породы — орех, красное дерево, березу. Она может быть как глухой, т. е. с фоном, так и прорезной, ажурной. Последнюю применяют чаще.

Процесс изготовления накладной резьбы имеет некоторые особенности. Ее выполняют на так называемой подушке — хорошо простроганной доске. На подушку наклеивают тонкую бумагу с помощью столярного или резинового клея, а поверх бумаги — заготовку для резьбы, обрезанную по размерам рисунка и хорошо простроганную. На поверхность заготовки переводят рисунок резьбы.

При сложном рельефе резьбы рекомендуется предварительно вылепить его из пластилина (125, а). Следующий этап — обрезка резьбы по контуру. Отверстия прорезают крутыми стамесками соответствующего профиля. Контур хорошо зачищают, заоваливают

его края и прорабатывают рельеф орнамента (125, б). Работать необходимо внимательно и осторожно, так как длинные и тонкие детали орнамента можно легко расколоть. Готовую резьбу (125, в) осторожно снимают с подушки с помощью тонкого ножа. При этом движения ножа должны быть направлены вдоль волокон древесины во избежание откола элементов резьбы.

Снятую резьбу очищают от бумаги и наклеивают на изделие.

§ 49. ТЕХНИКА СКУЛЬПТУРНОЙ РЕЗЬБЫ

Скульптурная резьба отличается от других видов резьбы тем, что может обозреваться с любой точки и должна представлять зрителю одинаково тщательно, интересно обработанные детали и всю поверхность. Выполнение скульптурной резьбы требует от резчика не только большого опыта и технического мастерства, но и большого композиционного чутья.

Приступать к выполнению скульптурной композиции следует после овладения всеми приемами геометрической, контурной и рельефной резьбы.

Резьба скульптуры малых форм может выполняться.за обычным столом или низким верстаком. Так, богородские резчики работают за низкими (высотой 60 см) верстаками, сидя на низких (высотой 35 см) скамейках и держа заготовку между коленями с упором на верстак.

Набор инструментов для выполнения скульптуры малых форм состоит из полукруглых стамесок (7—8 шт.) шириной от 1,5 до 4 см и специального ножа с широким полотном, скошенным под углом 30°, применяемого для отделочных операций.

Для резной миниатюры применяют разные породы древесины: липу, ольху, березу, осину, клен, грушу. Однако начинающему резчику лучше использовать липу. Древесина должна быть прямослойной, без пороков. В зависимости от размера изделия для резьбы используют целый чурак (часть бревна) или его половину, четвертинку. В первом случае заготовку опиливают сверху и снизу в размер изделия с припуском на обработку, затем с помощью топора придают ей форму параллелепипеда. Во втором случае чурак раскалывают топором пополам (по диаметру) или на четыре части, получая «горбушки». Так обычно делают богородские резчики. Полученная заготовка имеет с двух сторон прямые, а с одной — криволинейную ограничивающие плоскости. В такую форму хорошо вписываются фигурки человека и животных. В то же время при резьбе получается минимальное количество отходов материала.

При выборе заготовки необходимо также учитывать, что прочность древесины зависит от направления волокон: детали с продольным направлением волокон выдерживают наибольшее сопротивление изгибу и наименьшее — скалыванию. Нужно так ориентировать заготовку, чтобы тонкие детали изделия, которые могут сломаться, располагались вдоль волокон, а сечения, которые могут сколоться, — под углом к направлению волокон.

Опытный резчик выполняет скульптурную резьбу без модели. Начинающему же следует сделать эскизы изделия в натуральную величину не менее чем с двух сторон — вид спереди и сбоку. Можно также изготовить модель из глины или пластилина также в натуральную величину.

На подготовленную заготовку наносят контур модели с необходимым припуском на обработку. Лишнюю древесину с прямых участков срубают топором, не допуская сколов и зарубов в пределах

контура рисунка. С вогнутых участков древесину снимают полукруглыми стамесками, следя за направлением волокон и не допуская сколов или зарубов. Особая опасность скола древесины возникает при резании поперек волокон с помощью киянки на выходе стамески к противоположной стенке заготовки. Избежать скола можно путем встречного резания этого участка древесины.

После вырубки прорабатывают основные скульптурные формы, как показано на примере богородской резьбы (126).

Скульптурную форму прорабатывают постепенно сначала крупными стамесками, затем более мелкими. Срезать древесину следует осторожно, мелкими срезами, равномерно обрабатывая заготовку со всех сторон. Резчик должен заботиться о том, чтобы у него всегда был запас материала сначала для вырезания общей формы, затем для обработки деталей, для создания задуманной фактуры и отделки изделия.

Резьба станковой скульптуры, особенно портрета — сложная художественная и техническая задача. Резчик-исполнитель должен владеть художественной композицией, приемами резьбы, знать и чувствовать материал. Работа в дереве может быть начата скульптором или мастером-резчиком только после выполнения проекта в глине и перевода его в гипс.

Переходя постепенно от более грубой резьбы к более мелкой, мастер соответственно меняет размер и профиль резчицкого инструмента. После того как лишняя древесина в заготовке будет срублена, топор и долота меняют на стамески и клюкарзы. Дальнейшая обработка ведется при помощи больших (драчевых) и малых (с мелкой насечкой) рашпилей, острых ножей, а затем рифлевок. При необходимости применяют и шлифовальные шкурки, это зависит от того, какую фактуру в своей работе хочет иметь автор.

На 127 показан процесс выполнения скульптурного портрета профессора Н. Н. Соболева скульптором А. В. Соловьевым. Для резьбы автор использовал комлевую часть ствола грецкого ореха. В этом материале станковая скульптура особенно выразительна.