Книги по строительству и ремонту

 Справочник домашнего мастера

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

11.11. Устройство дымовых труб

Дымовые трубы служат для отвода продуктов горения и образования тяги в печах.

Насадные трубы устанавливают на перекрыше печи, и они служат как бы продолжением ее. Трубу следует ставить не на печную кладку, а на железобетонную плиту, укладываемую на перекрышу печи. Толщина плиты должна быть не менее 50 мм и хорошо армирована.

Коренные трубы устраивают на прочном фундаменте отдельно от печей. Эти трубы занимают место в помещении, требуют на сооружение больше кирпича и стоят дороже. Их следует применять только тогда, когда невозможно устроить дымоход в несгораемых стенах дома или сделать насадные трубы. В этом случае печи рекомендуется располагать по возможности ближе одна к другой и, конечно, к трубе. В такой трубе делают два-три канала и обязательно один вентиляционный. Подводить к вентиляционному каналу дымоходы печей категорически запрещается.

Стенные дымоходы устраивают внутри капитальных стен, выполненных из кирпича или камня. В исключительных случаях допускается устройство их в наружных стенах. Чтобы избежать охлаждения дымохода, приводящего к конденсации паров и ухудшению тяги, с внутренней стороны помещения делают утолщение в виде пилястры. От внутренней стороны дымохода до наружной поверхности стены должно быть 2,5 кирпича при стене толщиной 3 кирпича; 2 кирпича при стене толщиной 2,5 кирпича и 1,5 кирпича при стене толщиной 2 кирпича. Чтобы не ослабить прочность стен, дымоходы нельзя располагать в углах и местах пересечения стен. Если стены выложены из силикатного кирпича, шлакобетона, самана, сырцового кирпича или естественного камня, дымоходы выполняют из обыкновенного красного кирпича толщиной не менее У2 кирпича. Стенки и перегородки между дымоходами должны быть также не менее V2 кирпича.

Присоединение печей к дымоходам. На 192 показаны коренные трубы и присоединение к ним печи и кухонного очага. Если к одному дымоходу присоединить две печи, и особенно на разных этажах, возможен перебой тяги верхних печей тягой печей нижнего этажа. В исключительных случаях допустимо присоединение двух печей одного этажа к одному дымоходу, для чего в общем канале делают рассечку — перегородку высотой 750—1000 мм (193) или присоединяют печи на разных уровнях. Это делают для того, чтобы не получилось встречного движения дымовых газов. Размер общего дымового канала должен быть не менее 140x270 мм.

Если коренная труба или стенные дымоходы расположены на некотором расстоянии от печи, то последнюю надо подключить к дымоходам внутри помещения, а не на чердаке. Подключение осуществляют с помощью патрубка или перекидного рукава (горизонтального дымового канала), выложенного из кирпича в футляре из кровельной стали длиной не более 2000 мм (194). Перекидной рукав выполняют на балочках из угловой стали, которые опираются одним концом на стенку с дымоходами или на коренную трубу, другим — на стенку печи. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (74 кирпича), а перекрышу или верх рукава — из двух рядов кладки кирпича плашмя. Для удаления сажи из рукава в нем устраивают прочист-ную дверку. Для лучшей тяги рукаву придают подъем 1:10 в сторону движения газов.

При устройстве перекидных рукавов необходимо соблюдать противопожарные правила. Если потолок помещения, в котором сооружаются печи, защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста и покрыт кровельной сталью), то расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 380 мм, если потолок не защищен от возгорания, это расстояние должно быть не менее 500 мм.

Расположение труб на крыше. Дымовые трубы рекомендуется располагать в доме так, чтобы они как можно ближе подходили к коньку крыши, выше которой, где возводимая головка трубы подвергается воздействию атмосферных осадков, ее рекомендуется класть на известковом, известково-цементном или цементном растворе, но не на глиняном. Высота трубы сверх крыши зависит от того, на каком расстоянии она находится от конька (195). Головку выводят на 500 мм выше конька крыши в том случае, если она расположена не далее 1,5 м от него по проведенной горизонтальной   линии.   Головку   выводят   до уровня конька крыши в том случае, если она находится от конька на расстоянии 1,5—3 м. Головка находится ниже уровня конька крыши (по проведенной прямой под углом 10° к горизонту), если труба удалена от конька более чем на 3 м. Во избежание заносов снегом труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 500 мм. Если труба расположена около высокой стены или деревьев с густой кроной, ее наращивают стальной или асбестоцементной трубой.

Особенно тщательно выполняют внутренние поверхности труб, так как шероховатости на внутренних стенках каналов увеличивают сопротивление движению газов, а это, в свою очередь, порождает дымление печей и способствует быстрому и обильному отложению сажи. Засоряя стенки каналов труб или печей, сажа резко снижает теплоотдачу. Кроме того, сажа легко загорается, что приводит к пожару.

Противопожарные мероприятия при кладке труб. При кладке трубы надо строго соблюдать противопожарные мероприятия. Трубы следует класть толщиной в V2 кирпича, швы между кирпичами должны быть тонкими, полностью заполненными раствором.

Трубы могут примыкать или проходить вблизи сгораемых конструкций стен, перегородок, междуэтажных и чердачных перекрытий, кровли и обрешетки, поэтому между этими конструкциями и трубой следует оставлять так называемые отступки или делать «разделки» из несгораемых материалов — кирпича или бетона. Кладку разделок выполняют на глиняном, известковом, известково-цементном или цементном растворе. Разделки не должны перевязываться с кладкой трубы. Толщина разделок должна быть равной толщине стенки или перегородки, обычно V2 или V4 кирпича. Примыкающую к разделке часть сгораемой конструкции изолируют листовым асбестом или двумя слоями войлока, пропитанного в жидком глиняном растворе. Войлок желательно пропитать в антимолевом составе. Толщина войлочной изоляции должна быть не менее 20 мм. Если войлок тонкий, его кладут в два-три слоя и более.

Изоляция концов балок. Часто в стенах, где проходят дымовые каналы, укладывают деревянные балки (196). Их располагают так, чтобы между балкой и внутренней поверхностью канала было расстояние не менее 250 мм для дымоходов от обычных печей и 380 мм от печей с продолжительной топкой. Концы балок изолируют, но торцы оставляют открытыми. Между балками или их концами и дымоходами должен быть зазор 380 мм с обязательной укладкой изоляционного слоя.

Иногда бывает так, что балка расположена против дымоходов и отвести ее в ту или другую сторону невозможно, тогда такую балку делают короче и врезают в ригель — короткую поперечную балку, уложенную на две балки. Балки скрепляют друг с другом шипом «ласточкин хвост» (197). Концы балок, заложенные в стену и ригель, примыкающий к стене, изолируют.

Кирпичные разделки. У коренных и насадных труб, а также у стен в местах прохождения каналов на уровне междуэтажных и чердачных перекрытий в процессе кладки стены или трубы выполняют горизонтальные разделки, называемые распушками. Их изготовляют в процессе кладки трубы, увеличивая толщину разделки. У кирпичных печей с кратковременной топкой толщину принимают в один кирпич (250 мм). Это расстояние считается от «дыма» до сгораемых деревянных конструкций, которые необходимо изолировать — обить листовым асбестом, картоном или двумя слоями войлока, вымоченного в жидком глиняном растворе. При отсутствии изоляционных материалов толщину разделки доводят до 1 V2 кирпича (380 мм). Однако и при такой разделке изоляция весьма желательна (198).

Если печи или кухонные очаги (плиты) топят более 3 ч, то разделка должна быть 380 мм с обязательной изоляцией. При отсутствии изоляции разделку доводят до двух кирпичей (510 мм).

Кладка разделки — сложный процесс, поэтому в междуэтажных и чердачных перекрытиях для поддержания кладки распушки надо применять железобетонную плиту толщиной 50 мм. После кладки стояка на этой плите можно легко выполнить распушку (199). В этом случае перевязывать распушку с кладкой стояка не следует.

При устройстве распушки надо принимать во внимание различную осадку стен здания, коренных труб и печей. Каменные стены, трубы и печи дают незначительную осадку. Деревянные рубленые стены, особенно из сырого материала, оседают в среднем до 150 мм. Подъем и осадка стен наблюдаются и при конопатке. Вместе со стенами оседают перекрытия. До начала конопатных работ изоляцию вокруг распушки удаляют. Запрещается опирать кирпич кладки распушки на балки или настил перекрытия, так как во время осадки может образоваться трещина, а это приведет к пожару.

Когда стены дают большую осадку, чем коренная или насадная труба, разделку выполняют так, чтобы она имела запас внизу — внутри помещения. Если коренная труба и печь с насадной трубой дают большую осадку, чем стены и перекрытие, разделка должна иметь запас вверху — на чердаке (200).

Чердачное перекрытие часто засыпают сгораемыми материалами: опилками, торфом, сухими древесными листьями и др. Эти материалы легки, малотеплопроводны, но легко возгораемы. Такие материалы сверху надо обязательно засыпать шлаком, землей, песком слоем не менее 20 мм. При этом разделка должна возвышаться над засыпкой не менее чем на 70 мм.

Стенки (трубы) на чердаке необходимо побелить известью или мелом. На белом фоне легко обнаруживаются трещины, которые немедленно следует замазать глиняным раствором и забелить.

В двухэтажных домах или при оборудовании чердачного пространства для использования под жилье полы и подшивку нельзя настилать впритык к стенам коренной трубы или дымовым каналам. Их следует довести только до края разделки, остальное пространство нужно заполнить несгораемым материалом: бетоном, метлахской плиткой. Плинтусы вокруг разделки должны быть только из цементного раствора, и ни в коем случае не деревянные.

Кладка насадной трубы. Насадную трубу всегда устанавливают на шейку печи, которую не доводят до междуэтажного перекрытия на два-три ряда кладки. В шейке печи ставят задвижку и в дополнение к ней вьюшку. Над шейкой кладка уширяется и образует распушку (утолщение трубы), которая должна находиться против междуэтажного или чердачного перекрытия. Распушка состоит из нескольких рядов кладки. Выше распушки по чердачному пространству проходит стояк — ровная часть трубы, которая доводится до самой кровли. Выше кровли выполняют вторую распушку, так называемую выдру, нависающую над кровлей по всем четырем сторонам на 100 мм. Нависание обеспечивает отвод стекаемой атмосферной воды на кровлю. В противном случае вода будет стекать по стояку, разрушая его и увлажняя чердачное пространство. Выше выдры кладут шейку трубы такого же сечения, что и стояк. Выше шейки трубы кладка уширяется, образуя головку. Для предохранения от разрушения над трубой устанавливают колпак, или флюгарку, из кровельной стали, которая, кроме предохранительных функций, еще и улучшает тягу в печах.

Выступающие части трубы над кровлей покрывают кровельной сталью или обрабатывают цементным раствором, придавая ему уклон, обеспечивающий стекание воды. Трубы надо оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить известью. Оштукатуренные трубы не разрушаются десятки лет.

Кладка трубы, распушки и выдры с сечением канала V2xl кирпич (201). Кладка , распушки состоит из семи рядов.

1-й ряд. Кладку шейки выполняют в пять кирпичей.

2-й ряд. Начинают уширение распушки с увеличения каждого ряда на 3—3,5 см со вставкой внутрь распушки тесаных частей кирпича.

3-й ряд. Уширение делают равным V4 кирпича, куски которого вставляют внутрь распушки.

4-й ряд. Для увеличения размеров распушки внутрь кладки вставляют 3/4 кирпича по ширине.

5-й ряд выполняют из целого кирпича в два ряда.

6-й ряд выполняют из двух рядов целого кирпича с соблюдением перевязки швов. Если требуется увеличить высоту кладки распушки, то 5 и 6-й ряды чередуют. Когда необходимо довести распушку с толщиной стенок 380 мм, в середину кладки постепенно вставляют части кирпича с тщательной перевязкой швов.

7-й ряд показывает кладку стояка. В зависимости от того, какой ряд распушки окажется вверху, кладку стояка изменяют, чтобы получить перевязку швов.

Кладка выдры состоит из десяти рядов с увеличением каждого ряда на V4 кирпича с одной стороны.

1-й ряд. Кладка шейки в пять кирпичей.

2-й ряд. Удлинение кладки выдры на 2 кирпича, т. е. с выходом на две стороны по V4 кирпича. Внутрь распушки с одной стороны ставят вставку, с другой — 3/4 кирпича.

3-й ряд. Длина и ширина ряда остаются такими же, как и у предыдущего ряда, но 2 кирпича кладут так, чтобы образовать свес по двум сторонам, равный V4 кирпича.

4 и 5-й ряды. Увеличивается свес по длине выдры.

6-й ряд. Увеличение свеса с боков до двух кирпичей.

7-й ряд. Теперь выдра с трех сторон имеет свес.

8-й ряд кладут согласно порядовке и делают свес с четвертой, торцевой стороны, укладывая на этой стороне два ряда кирпича: внутренний из 2—3 четверок и половинки, наружный — из 2 кирпичей.

9-й ряд имеет такие же размеры, как и предыдущий; кладут его согласно порядовке с соблюдением перевязки швов.

10-й ряд — это кладка шейки трубы. Кладка оголовка не представляет трудности, но требует тщательной перевязки швов.

При кладке выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со 2-го ряда, уширяется на 1/4 кирпича по сравнению с кладкой стояка. Этого можно не делать, а выполнять ее до 8-го ряда (см. ниже) такой же ширины, что и стояк.

При кладке трубы следует строго соблюдать перевязку швов. На 202 показана кладка труб с одним и двумя каналами. Черточки по диагонали указывают на 3/4 кирпича, точки — на 1/4. Цифры 1 тл 2 указывают на нечетные и четные ряды. Цифры над рядами показывают сечение каналов в кирпичах, например: 1/2x1/2 — в половину кирпича и т. д.

Распушка и выдра из бетона. Распушку и выдру легче всего выполнить из железобетона. Для армирования применяют 5—7-миллиметровую стальную проволоку, из расчета по 3—4 прутка на каждую сторону плиты. Два прутка арматуры должны обязательно лежать на кирпичной кладке.

Плиту для распушки или выдры изготовляют на месте или отдельно с последующей установкой. В том и другом случае необходимо подготовить опалубку. При изготовлении изделия на месте опалубку крепят очень прочно. Ширина каждой стороны опалубки должна быть минимум 250 мм от «дыма», но более надежной кладка печи получается при ширине каждой стороны опалубки 380 мм. По краям опалубки прибивают бруски или доски, чтобы они возвышались над опалубкой на нужную толщину плиты (под распушку не менее 50 мм). Если плиту распушки или выдры изготовляют на месте, т. е. на трубе, то в канале трубы ставят доски или фанеру, чтобы в него не попал бетон.

Работу выполняют следующим образом. Устанавливают и крепят опалубку, подготавливая необходимое количество арматуры. Приготовляют бетонную смесь (цемент, песок, щебень из камня или кирпича) или цементный раствор (цемент и песок). Чтобы смесь или раствор не прилипали к опалубке, ее покрывают жидким глиняным раствором. На опалубку наносят слой бетона или раствора, равный половине толщины будущего изделия, тщательно уплотняют его и укладывают арматуру, чтобы она не менее чем на 20 мм не доходила до краев опалубки. Затем укладывают оставшийся материал, уплотняют его и выравнивают. Стояк трубы на бетонной плите выкладывают обычно. Чтобы кирпич не прочно схватился с бетоном, последний по месту укладки кирпича покрывают тонким слоем глиняного раствора или ведут кладку на этом же растворе. Опалубку снимают не раньше чем через три недели.

Изготовленная плита служит опорой для распушки, которую выполняют из кирпича на глиняном растворе.

Асбестоцементные и керамические трубы часто ставят вместо кирпичных. Они прочны, легки и не имеют швов. Устанавливают их на кирпичной кладке или бетонной плите простого или специального изготовления, где для трубы есть выемка, или муфта.

Площадь канала трубы соответствует площади дымового канала печи или немного больше его. Плиту под трубу желательно выполнить из железобетона, квадратной формы, монолитной или сборной из двух половинок. По краям плиты устраивают борта нужной высоты для образования распушки. Пространство между трубой и бортами заполняют кирпичом, шлакобетоном, песком, землей, шлаком и т. д. Установленную трубу прочно закрепляют на чердаке.

Выдру для трубы делают квадратной или круглой формы, монолитной или сборной из двух половинок, которые прочно скрепляют после установки на трубе; швы хорошо промазывают цементным раствором. Под выдрой устраивают слезник. Чтобы выдра плотнее держалась на трубе и не спускалась вниз, трубу под ней оштукатуривают цементным раствором или просто наносят толстый слой этого раствора. Под штукатурку делают насечку или запилы глубиной 2—3 мм. Такую же подготовку рекомендуется сделать и под монолитную выдру. Верх выдры делают с наклоном, а шов между ней и трубой промазывают цементным раствором. На верх трубы надевают колпак.

Недостатком асбестоцементных труб является то, что они тонкостенные, быстро нагреваются и остывают, а это может привести к образованию конденсата. Поэтому такие трубы, а также чердачное пространство необходимо утеплять.

Утепление труб выполняют в пределах чердака, применяя различные способы.

1. Оштукатуривание. Кирпичные трубы осматривают, если надо ремонтируют, а затем оштукатуривают известково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента. Толщина штукатурки 5—6 см. Шлак применяют крупностью зерен до 5 мм, поэтому его предварительно просеивают. Штукатурку такой толщины на любой трубе удержать трудно, поэтому сначала вокруг трубы, на расстоянии 20—30 мм от нее, укладывают арматуру из проволоки толщиной 5—10 мм, располагая прутки через 15—20 мм. Раствор наносят слоями, хорошо уплотняя их, а верхний слой разравнивают и затирают. Если после высыхания на штукатурке образуются трещины, их разрезают, замазывают раствором и белят трубу известью или мелом.

2.         Облицовка шлакобетонными

плитами. Трубу облицовывают пли

тами   на   глиняном   растворе.   Все

швы промазывают.  Штукатурка и

облицовка должна доходить до са

мой кровли.

3.         Закрытие   щитами.   Вокруг

трубы на расстоянии 50—100 мм от

нее устанавливают деревянные щи

ты. Швы с внутренней стороны оби

вают листовым асбестом или закры

вают двумя-тремя слоями войлока,

вымоченного в глиняном растворе,

и   кровельной   сталью,   предвари

тельно окрашенной за два раза мас

ляной или другой подобной краской

с двух сторон. Вместо стали можно

применять листовой шифер. Щиты

прочно укрепляют вокруг трубы, а

все щели промазывают любым рас

твором.   Сверху  трубу  закрывают

крышкой, изготовленной из цемент

ного раствора.

Можно устроить деревянный каркас, обить его шифером, установить такие щиты вокруг трубы, а пространство между щитами и трубой засыпать сухим негорючим заполнителем: шлаком, сухой землей, стекловатой, туфовым песком и др.

4.         Обертывание      теплоизоля

ционными   материалами.   Из   сте

клоткани,  стекловаты или шлако

ваты шьют толстые одеяла и обер

тывают ими трубы, прочно закре

пляя их проволокой или стальной

сеткой.

5.         Облицовка железобетонными

плитами.    Хорошо   армированные

железобетонные   плиты  толщиной

10—20 мм устанавливают на некото

ром расстоянии от трубы, прочно

скрепляют и засыпают пространство между ними теплоизоляционными негорючими материалами.

Утепленные трубы периодически осматривают, и при обнаружении каких-либо дефектов их тут же исправляют. Как было сказано ранее, независимо от утепления труб, чердачное пространство должно быть хорошо закрыто и не иметь щелей, так как сквозные ветры быстро его охлаждают. Деревянные стропила и обрешетка должны отстоять от наружных поверхностей кирпичных труб на расстоянии не менее 130 мм, от более тонких труб — на расстоянии 250 мм. Промежуток перекрывают кровельной сталью.