Книги по строительству и ремонту

 Как построить сельский дом

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Для окрашивания различных поверхностей жилого дома нужны как водные, так и неводные составы красок, а также различные инструменты.

ИНСТРУМЕНТЫ 

Кисти различаются прежде всего по диаметру и по форме: могут быть в виде пучка волос, требующих в дальнейшем подвязки, или уже готовыми (чаще всего волос вставляют в обойму или патрон).

Лучше кисти получаются из щетины: можно их делать и из одного конского волоса или смешивать с щетиной. Кисть из конского волоса забирает меньше краски и окрашивает грубее, чем щетинная.

При наличии щетины или конского волоса кисть можно изготовить самому. Маховую (большую) кисть диаметром 60—80 мм делают так. Пучок волос длиной 150—180 мм и нужного диаметра связывают в двух-трех местах крепкой ниткой и выравнивают один конец. Из шпагата, один конец которого оставляют длиной 600 мм, делают петлю, надевают ее на конец пучка, отступив на 5—10 мм от края, и туго затягивают. Короткий конец шпагата протягивают вдоль волоса и туго обматывают его вокруг пучка и завязывают в петлю, оставляя неподвязанным конец длиной 60—70 см (217, а). Затем делают штырек — круглую палку диаметром 25—30 мм и длиной 1,5—2 м. Один конец его заостряют, вставляют в центр кисти и вбивают. Чем туже входит штырь в волос, тем прочнее будет кисть. После этого концы шпагата обвязывают вокруг штырька и подравнивают волос кисти.

Кисть молено делать и по-другому (217,6). Из 1 — 1,5-миллиметровой мягкой стали или подобного ей металла вырезают полоску шириной 15—20 мм склепывают или, например, сваривают из нее кольцо нужного диаметра. Строгают конусообразную ручку  длиной  300—400 мм  с  диаметром  в самой  толстой  части 15—20 мм. Берут кусок доски — оправку — и сверлят в ней три отверстия: одно — по самой толстой части ручки, другое — по средней и третье — по самой тонкой. Готовят пучок волос такого диаметра, чтобы после вставки в кольцо в нее можно было с большим трудом вбить оучку. Волос связывают ниткой в пучок, подравнивают, смачивают на высоту 10—15 мм в олифе (лаке, краске, синтетическом клее) и вставляют в кольцо. Затем в центр пучка острым концом вбивают ручку, направляя ее сначала в малое отверстие доски, затем — в среднее и большое. Волос прочно приклеивается к кольцу и ручке, предохраняя его от выпадания Изготовленными или купленными кистями рекомендуется поработать 10—15 мин без краски по сухой кирпичной (бетонной) стене, подравняв   лишние выступающие волоски.

Кисти небольших размеров — ручники (217, б) также можно изготовить самостоятельно. Их применяют в основном для окрашивания переплетов, дверей, плинтусов, наличников и т. д. Валики бывают меховыми и поролоновыми. Последние продают вместе со станком (217,г). Меховой валик можно сделать самому. Прежде всего делают деревянный цилиндр, просверливают в нем сквозное отверстие, прибивают с торцевых сторон медные (или из другого металла) втулки в виде шайб. На оси делают упор и резьбу с гайкой или сверлят отверстие и ставят шплинт (проволоку). Это необходимо для того, чтобы валик не соскакивал и не скользил, а только вращался по оси. Затем шьют меховой чулок, надевают его на валик и закрепляют.

Шпатели (217, д) делают из стали или дерева. Ширина лезвий может быть различной. Шпатели с широкими лезвиями используют при шпаклевании больших поверхностей, с узкими — брусков переплетов, дверей и т. д.

Вместо металлических шпателей можно применять полоски жесткой резины с ровно обрезанными кромками. Для удобства работы такие полоски рекомендуется зажать в металлическую или деревянную ручку.

РАБОТА   РАЗНЫМИ   ИНСТРУМЕНТАМИ

Работа кистями. Окунув кисть в краску, слегка отжимают излишки о край посуды. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно поверхности и наносить ею по возможности длинные, широкие полосы краски, хорошо растушевывая ее Для этого, поднося кисть к поверхности, вначале делают небольшой нажим, чтобы краска не стекала, а по мере ее расходования нажим увеличивают (218, а).

Чтобы во время работы маховой кистью краска не стекала по штырьку на нем на 300—500 мм ниже кисти из тряпки или поролона делают валик, т. е. подвязывают его.

Для равномерного истирания волоса маховую кисть при нанесении краски периодически вращают в руках; мелкую кисть (ручник) в руках вращать не следует. Наносить ею краску рекомендуется в одном направлении, растушевывать—в другом: это обеспечивает равномерную  окраску   ( 218,6).

Окрашивание валиками. Валики набирают много краски, поэтому при работе с ними в посуде с краской должна быть рамка с натянутой сеткой, не доходящая до краски. Смочив валик в краске и отжав на сетке излишки, приставляют валик к поверхности, прокатывают им по одному и тому же месту 2— 3 раза (по стенам валик обычно катают вертикально). Каждая полоса, наносимая валиком, должна перекрываться следующей на 30— 50 мм. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают (218,5), Отводка филенок. Чтобы закрыть место стыка двух красок и придать стенам законченный вид, стык закрашивают краской другого цвета, проводя узкую полоску — филенку. По клеевой или клеево-масляной краске филенку наносят клеевой краской, по масляным — масляной, используя   филенчатую   кисть   и

линейку с фаской. По месту отвода филенки намеленным шнуром отбивают линию, приставляют к ней линейку с имеющей фаску стороной, смачивают кисточку в краске, отжимают излишки и с нужным нажимом по кромке линейки проводят линию одинаковой ширины  (218, в).

Шпаклевание и зачистка. До начала шпаклевания поверхности зачищают, отгрунтовывают и просушивают. Подготовив шпаклевку, ее накладывают на противень, закрывают мокрой тканью или  пленкой,  предохраняя  от  быстрого  высыхания.

Для удобства работы противень должен находиться на уровне пояса или чуть выше. Техника шпаклевания следующая. Шпателем забирают порцию шпаклевки, наносят ее отдельными мазками (толщиной от 2 до 5 мм) на поверхность, хорошо разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями шпателя, держа его под некоторым углом по отношению к поверхности (218,в).

Грубые поверхности шпаклюют 2—3 раза, причем каждый слой шпаклевки должен быть не толще 1 мм. Перед наложением нового слоя ранее нанесенный высушивают и шлифуют.

Шлифуют шпаклевку шлифовальной шкуркой, которую лучше всего навернуть на деревянный брусочек или сложить в два-три слоя. Крупнозернистая шкурка шлифует быстрее, но грубее, мелкозернистая— наоборот. Рекомендуется сначала шлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой.

Вместо шлифовальной шкурки можно применять пемзу, которая шлифует более мелко. Под клеевые окраски шпаклевку шлифуют насухо. Полумасляные и масляные шпаклевки шлифуют насухо или смачивают слегка водой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  МАЛЯРНЫХ  СОСТАВОВ

О материалах для малярных работ было сказано выше в разделе «Отделочные материалы». Здесь же мы остановимся на подмазках, шпаклевках, грунтовках, окрасочных составах, необходимых для заделки различных дефектов поверхностей.

Подмазочные составы используют для подмазки мелких дефектов на оштукатуренных и других поверхностях. Нередко состоят из тех же растворов, что и штукатурка. Подмазку можно приготовить из 1 части гипса и 2 частей мела, перемещенных и затворенных на клеевом растворе (в 1 л воды плавят 20—50 г ето-лярного клея). Густая подмазка — тестообразная.

Предварительно расчищенные и смоченные водой трещины замазывают раствором или подмазкой, затирают и зачищают.

Шпаклевочные составы могут быть клеевыми, где основными связующими являются столярный клей и немного олифы, полумасляными, где и клей, и олифу берут равными частями, и масляными, где в основном применяют чистую олифу или с небольшой добавкой клея (можно сиккатива). Основным наполнителем служит тонко просеянный (просеянный через частое сито) сухой мел. Для подкрашивания добавляют сухие или тертые краски нужного цвета.

Клеевой шпаклевкой шпаклюют различные поверхности, предназначенные под клеевую окраску. Готовят шпаклевку так. В 1 л воды плавят 100 г столярного клея, вливают туда 100 г олифы, все это тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии, на которой замешивают мел до рыхлообразного состояния. Высыхает такая шпаклевка довольно быстро, но имеет невысокую прочность.

Полумасляную шпаклевку используют в основном для шпаклевания поверхностей, идущих под окраску масляными, эмалевыми и подобными им красками. Самую простую шпаклевку можно приготовить из 1 л олифы и 1 л 10%-ного клеевого раствора, на смеси которых затворяют мел. Высыхает такая шпаклевка за сутки.

Более сложную, но и более пластичную шпаклевку можно приготовить из 1 л олифы, 200 г 10%-ного клеевого раствора, 50г сиккатива и 10 г сухого мыла. Мыло нарезают стружками, плавят в клеевой воде, смешивают с олифой, затем добавляют сиккатив и все это перемешивают. На полученной эмульсии затворяют мел до густоты рыхлого теста. Высыхает такая шпаклевка в течение двух и более суток — в зависимости от материала поверхности и температурных условий.

Масляная шпаклевка незаменима при шпаклевании наружных сторон переплетов, полов с «интенсивным движением» и т. д. Представляет собой жидкую, весьма медленно высыхающую замазку. Для ускорения высыхания в 1 л олифы рекомендуется добавить 100—150 г сиккатива, все перемешать и затворить на этой эмульсии мел, который должен быть совершенно сухим.

Огрунтовочные составы используют перед шпаклеванием или окрашиванием поверхностей, подготовленных под известковые, клеевые, силикатные и масляные окраски.

Грунтовку «мыловар» широко применяют под известковые и реже под клеевые окраски. На 10 л грунтовки требуется 2 кг извести-кнпелки или 2—3 кг известкового теста, 200 г хозяйственного 40%-ного мыла или 120 г 72%-ного и 50—100 г олифы. Готовят ее в следующей последовательности: 200 г мыла нарезают тонкой стружкой, растворяют в 3 л горячей воды, добавляют туда тонкой струей олифу и перемешивают до однородной эмульсии. В 3—4 л воды гасят известь-кипелку или размешивают известковое тесто, вливают в эмульсию, перемешивают, добавляют воду до нужного объема и процеживают через частое сито. На поверхности грунтовки не должно быть следов или капель олифы.

Купоросную грунтовку наносят под клеевые (меловые) окрасочные составы. Не являясь едкой щелочью, купоросная грунтовка позволяет применять в окрасочных составах нещелочестой-кие пигменты (краски).

Для приготовления Ю л грунтовки требуется 150—200 г медного купороса, 200—250 г хозяйственного 40%-ного мыла, 150— 200 г столярного клея, 20—30 г олифы и 2—3 кг сеяного мела.

В эмалированную или деревянную посуду наливают 3 л кипящей воды и растворяют в ней купорос; отдельно в 2 л воды плавят столярный клей. В клеевом растворе (но лучше отдельно в 2 л воды) растворяют мыло, нарезанное стружками. Тщательно перемешивая, мыльную воду смешивают с клеевой, затем все это — с олифой. Полученную мыльно-клеемасляную эмульсию сливают в эмалированную, деревянную или алюминиевую посуду и при тщательном помешивании тонкой струей вливают в нее раствор медного купороса. В остывшую смесь добавляют мел, все перемешивают, в результате чего получают зеленовато-голубоватую  жидкость — купоросную  грунтовку,    которую    процеживают через частое сито или через марлю, доливают водой до указанного выше объема.

Грунтовку можно приготовить любой крепости, увеличивая или уменьшая количество воды или мела.

Оцинкованная или стальная (железная) посуда быстро разрушается от купороса, поэтому перед применением посуду заранее рекомендуется окрасить 2—3 раза масляной краской.

Без олифы грунтовку приготовить нельзя: может свернуться мыло.

В дело ее используют в течение двух-трех суток. Медный купорос можно заменить алюминиево-калиевыми квасцами, которые берут в таком же количестве.

Грунтовка оставляет на поверхности тонкую пленку, придающую поверхности одинаковую тянущую способность, без которой невозможно чисто нанести клеевую или известковую краску и хорошо растушевать ее.

Проолифку и масляную грунтовку применяют под масляные и эмалевые краски. Проолифка — это нанесение олифы в чистом виде или с добавлением на 1 л 50—100 г сухой (тертой) краски, чтобы были видны пропуски. Проолифку рекомендуется делать перед шпаклеванием (за сутки-двое до нее) сплошным слоем без пропусков.

Шпаклеванные же поверхности перед окрашиванием лучше не олифить, а загрунтовать жидкой краской (на 1 л олифы добавить от 0,6 до 1 кг густотертой масляной краски). Грунтовка хороша тем, что, впитываясь в шпаклевку, оставляет на ее поверхности, хотя и неплотный, слой краски. Это позволяет наносить краску вместо двух раз один или вместо трех два раза.

Окрасочные составы часто называют колерами: белый, синий, красный и т. д. Если в белый колер хотят добавить какую-либо другую краску, ее надо предварительно хорошо приготовить.

В известковые и клеевые белые колеры можно добавлять сухую краску, которую заблаговременно перемешивают с водой до густоты жидкой сметаны и вливают в колер. Сыпать сухую краску не следует: она не всегда хорошо перемешивается и при окрашивании тушуется под кистью, оставляя полосы. Густотертую или сухую краску разводят олифой до сметанообразного состояния и после этого добавляют в колер. После приготовления любой состав следует процедить на частом сите.

Известковый окрасочный состав готовят из извести-кипелки или известкового теста: на 10 л состава берут 1,5 кг кипелки и 3 кг теста. Кипелку сначала гасят в 5—7 л воды, процеживают на частом сите. Известковое тесто разводят водой и также процеживают. Затем в 1 л воды растворяют от 50 до 100 г поваренной соли и вливают ее в состав, добавляя воду до объема (соль закрепляет состав).

Для придания составу белизны в него добавляют немного ультрамарина (синьки), который предварительно замачивают водой.

Клеевой окрасочный состав готовят из мела, воды, столярного клея и краски нужного цвета. Белый колер немного подсинивают. Мел затворяют водой до нужной густоты, добавляют замоченную в воде краску, проверяют состав на цвет, вливают клеевой раствор, тщательно все перемешивая и процеживая.

На цвет колер проверяют так. На кусок стекла или жести кистью или пальцем наносят состав и подсушивают на огне. Если цвет не тот, в состав добавляют мел или краску. Добившись нужного цвета, в колер вливают небольшими порциями клеевой раствор, все перемешивают, намазывают на стекло (жесть) и подсушивают на огне. Сухим пальцем или тыльной стороной руки слегка надавливают на краску. Если на пальце (руке) остается небольшой след краски — она «заклеена» нормально, сильно пачкает—«недоклеена», не пачкает—-«переклеена». «Переклеенный» колер может лупиться после высыхания и отходить пленкой.

Густоту известковых и клеевых составов проверяют палочкой: если при опускании в состав она полностью покрывается тонким слоем — густота колера нормальная. Если краска покрывает палочку слегка и стекает с нее — необходимо добавить мел; если на палочке остается толстый слой — колер надо разбавить водой.

Меловой колер «заклеивают» только после приготовления состава нужной густоты. Сначала от клея он загустевает, а затем разжижается и становится нормальным.

Известковые и меловые окрасочные колеры можно готовить на молоке, благодаря которому они не отмеливаются.

Масляные окрасочные составы готовят из олифы и тертой масляной краски для окрашивания стен, переплетов, дверей, полов, стальной кровли и др.

Масляные краски бывают готовыми к употреблению и густотертыми, которые надо разводить олифой. По густоте краски должны быть, как жидкая сметана.

Готовые краски по цвету не всегда подходят, из них приходится готовить колер, смешивая несколько красок. Смешивать желательно не густотертые, а доведенные до рабочей густоты краски.

До применения красок в дело их надо проверить на высыхаемость. И отдельные краски, и их смеси должны высыхать полностью за 48 ч. Для проверки окрашивают небольшой кусок доски или фанеры, растушевывая краску как можно более тонкими слоями. Толстые слои краски, высыхая, морщатся и не имеют красивого вида. Поэтому лучше наносить два-три тонких слоя, чем один толстый.

Следует иметь в виду, что основной краской для приготовления колеров являются белила.

ОКРАШИВАНИЕ

При окрашивании возможны различные варианты отделки стен (219). Самым простым из них является вариант, когда потолок и стены окрашивают в один  цвет   (чаще всего  в  белый).

Однако лучше окрашивать их в два цвета: потолок и карниз — в белый, стены — в другой цвет. Различные краски на стыке обычно отделяют узкой полоской — филенкой — шириной от 5 до 20 мм, но такого цвета, чтобы она, подчеркивая краску стены, резко не выделялась на ней. О технике отводки филенки см. с. 362 и 218. Вместо филенки можно отводить бордюр — полоску шириной от 50 до 100 мм; полоска шириной от 250 до 500 мм называется фризом, а от 600 до 1000 мм — гобеленом. Часть стены ниже фриза и гобелена составляет панель, которая может быть высотой 1,5 м и более. Стыки между фризом, гобеленом и панелью отделяют филенкой.

Большую роль в окрашивании играет последовательность работ. При окрашивании стен и потолка в. один колер грунтуют все сразу и после высыхания грунтовки наносят краску. Если потолок и карниз окрашивают в белый цвет, а стены (до карниза) — в другой, то сначала грунтуют и красят потолок и карнизы, затем стены. Когда грунтуют сразу потолок и стены, то при окрашивании потолка и карниза белым колером стены могут забрызгаться. Если эти следы не удалить, то при нанесении колера другого цвета брызги тушуются, оставляя на поверхности более светлые

полосы или пятна.

Если нет тянутых карнизов, то наверху стен (около потолка) белым колером отводят полосу шириной 100—150 мм и намеленным шнуром отбивают по ней линию. По этой линии отводят полосу грунтовкой и грунтуют стены, а затем в такой же последовательности окрашивают.

Окраска может быть простой, улучшенной и высококачественной.

Простая окраска включает в себя пять операций: очистку поверхности от пыли и грязи, сглаживание ее торцом доски, подмазку дефектов, грунтовку, окраску и отводку филенки.

Улучшенная окраска состоит из девяти операций: очистки поверхности, сглаживания ее торцом доски, подмазки дефектов, грунтовки, шпаклевки отдельных шероховатых мест, шлифовки подмазанных или шпаклеванных мест, вторичной грунтовки, окраски и вытягивания  филенки.

Высококачественная окраска состоит из пятнадцати операций: очистки поверхности, сглаживания ее торцом доски, подмазки дефектов, грунтовки, частичной подмазки отдельных дефектов, шлифовки их, первой сплошной шпаклевки, ее шлифовки, вторичной грунтовки, шпаклевки, шлифовки, третьей грунтовки с подцветкой, окраски, окрашивания и вытягивания филенки.

Огрунтовку наносят по совершенно сухим поверхностям и хорошо растушевывают: при плохой растушевке на поверхности остаются полосы,  портящие вид окраски.

Окрашивание потолка. Отремонтированный и просушенный потолок грунтуют, сушат, готовят колер и окрашивают им потолок.

Сначала краску наносят поперек, затем вдоль, тщательно растушевывая ее, чтобы полосы («ласы»), наносимые кистью, были как можно длиннее, ровнее и тоньше. При длинных «ласах» меньше стыков и ровнее окраска. Особенно тщательно окрашивают вытянутые карнизы и углы, где всегда возможны пропуски. Лучше всего такие места предварительно покрасить маленькой кисточкой.

Окрашивание стен. Отремонтированные и просушенные стены сначала грунтуют, затем окрашивают. Если вверху стен белым колером отведена полоса, то по ней отбивают прямую линию намеленным шнуром и по линейке небольшой кисточкой проводят приготовленным для стены колером полосу шириной 50—100 мм, а затем приступают к окраске стен большой кистью (окраска — по длине стен, а растушевка — по высоте).

Если необходимо, в местах стыка двух колеров проводят филенку.

Окрашивание переплетов и дверей. Сначала вырубают нагели, засмолы, сучки на глубину 2—3 мм и олифят эти места. На высохшую олифу наносят шпаклевку (глубокие места подмазывают два-три раза), шлифуют ее, вновь олифят и приступают к окраске поверхности. Если она шероховатая, то ее олифят полностью, шпаклюют, шлифуют, затем грунтуют и окрашивают. Торцовые стороны древесины (бруски у переплетов и дверей) окрашивать не следует.

Окрашивание оштукатуренных стен. Прежде всего осматривают стены, заделывают и зачищают дефекты, олифят, сушат и окрашивают всю поверхность. Если она недостаточно чистая, ее местами подмазывают или полностью шпаклюют, шлифуют, грунтуют шпаклевку и затем окрашивают.

Окрашивать стены надо 2—3 раза, причем каждый последующий слой краски наносят на хорошо высохший предыдущий (лучше через 2—3 суток). Растушевывать краску надо как можно ровнее: на брусках переплетов и дверей это делают вдоль волокон древесины, на оштукатуренных стенах — по вертикали.

Стены  и двери можно окрашивать красками любого цвета, а переплеты и откосы — лучше белилами.

Окрашивание полов. Для их окрашивания применяют сурик, охру или специально изготовляемую промышленностью краску. Подготовленные к окраске доски должны быть совершенно сухими и чистыми. Если полы рассохлись, их сплачивают (перестилают) или вставляют в щели рейки, укрепляя их гвоздями или клеем, а затем застругивают.

Простой способ. При этом способе полы олифят, исправляют дефекты, грунтуют их, шлифуют и после высыхания наносят первый слой краски. Второй слой наносят через 3 суток, третий (если нужно)—через 5. Сушат окрашенные полы не менее недели. Затем в течение 3—4 дней их ежедневно моют горячей водой, чтобы удалить выступающую олифу, предупреждая прилипание подошв обуви к полу.

Улучшенный способ. Возможен лишь в том случае, если доски пола совершенно не прогибаются (не ходят) и плотно пригнаны. Такой пол застругивают, олифят, устраняют дефекты, шлифуют, вновь олифят, сушат, полностью шпаклюют полумасляной или масляной шпаклевкой (1—2 раза), сушат шпаклевку, шлифуют и красят пол 3 раза, тщательно высушивая каждый нанесенный слой. Высушенный пол моют в течение 3—4 дней горячей водой.

Высококачественный способ. Включает в себя те же операции, что и улучшенный, с дополнительной наклейкой ткани или марли и шпаклеванием по ней не менее 2 раз. После проолифки и сушки пол шпаклюют, свежую шпаклевку закрывают редкой тканью или марлей, туго натягивая и приглаживая ее.

После   высыхания  шпаклюют  по ткани  или  марле второй,  а возможно, и третий раз, шлифуют и окрашивают 3 раза.

Для окрашивания   1  м2   пола требуется:  при двухразовом нанесении— 200 г краски, трехразовом — 250—280 г.