Домашнему мастеру

Химия в быту

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Отделка помещений

Поскольку при окраске стен и потолков, крыш и полов, дверей и подоконников надо выбрать различные краски и по-разному подготовить окрашиваемую поверхность, рассмотрим эти работы отдельно.

ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ

Краски, которые выпускаются для отделки стен и потолков, можно разделить на четыре группы. К первой относятся краски на минеральных связующих; во вторую группу входят клеевые краски; в третью — эмали на синтетических связующих (алкид-ных смолах, на поливинилацетате и поливиниловом спирте и других); четвертую группу составляют масляные краски на олифах.

При выборе краски надо прежде всего исходить из требований, предъявляемых к стойкости покрытия при эксплуатации, безусловно, учитывать декоративный вид покрытия, а также не забывать о стоимости краски.

Краски для внутренних и наружных работ существенно различаются по стойкости при эксплуатации. Первые не способны выдерживать длительное время воздействие погодных условий: они быстро разрушаются под действием дождя, колебаний температуры, от яркого солнечного света. Краски для наружных работ выдерживают действие всех перечисленных факторов. В случае необходимости эти краски можно использовать и для внутренней отделки.

При выборе красок для отделки оштукатуренных помещений надо учитывать их стойкость к щелочам. Дело в том, что свежая известковая штукатурка и бетон даже спустя некоторое время после схватывания сохраняют щелочные свойства, и это может привести к разрушению связующего, входящего в состав алкидных эмалей и масляных красок. Од нако из этого не следует, что такими красками и эмалями вообще нельзя отделывать оштукатуренные стены — опасность для них представляют только свежеоштукатуренные стены; другие виды штукатурки, например ги-псово-алебастровая, вообще не выделяют щелочи.

При окраске помещений важно учитывать и влажность окрашиваемой поверхности. Краски и эмали, ко торые образуют сплошную непористую пленку (например, на алкидных связующих), быстро разрушаются на сырых поверхностях. Краски, дающие пористую пленку (например, водоэмульсионные или клеевые), значительно более стойки к действию влаги.

Самое главное при окраске — удачно выбрать цвет. При выборе цвета необходимо учитывать освещенность помещения, зрительное восприятие его размеров, возникающее после окраски, а также воздействие тех или иных цветов на человека.

Различают хроматические и ахроматические цвета. Хроматические, в свою очередь, делятся на теплые и холодные. К теплым относятся желтый, красный и оранжевый, к холодным — голубой и синий. Ахроматические цвета — это белый, серый и черный. По яркости различают тона интенсивные и неинтенсивные.

Наиболее благоприятное воздействие на человека оказывает окраска теплыми хроматическими неинтенсивными тонами. Чем интенсивнее цвет (скажем, ярко-красный), тем более он утомляет. При этом возникает также оптический эффект «выступания»: размеры помещения как бы уменьшаются.

Ахроматические и неинтенсивные холодные хроматические тона дают, напротив, оптический эффект «отступания» : помещение кажется большим, чем оно есть на самом деле. Однако воздействие холодных тонов на человека, особенно при искусственном освещении, менее благоприятно, чем теплых. Следует также заметить, что интенсивные холодные тона, так же как и теплые, дают эффект «вы-ступания».

Несколько слов о связи освещенности комнаты с выбором краски. Хорошо освещенную дневным светом комнату можно окрашивать практически в любой цвет. Но если помещение длительное время освещается электрическим светом, то необходимо учитывать, что цвет, выбранный при солнечном свете, может измениться при искусственном освещении. Так, зеленый, голубой, синий и фиолетовый цвета темнеют, а красный, оранжевый и желтый, наоборот, светлеют. Фиолетовый цвет приобретает красный оттенок, голубой и синий становятся зеленоватыми, красный цвет несколько желтеет, а сиреневый — розовеет. Мало различаются цвета светло-зеленый и белый, темно-синий и черный, зеленый и голубой.

Типом краски определяется и качество отделки (конечно, оно зависит и от Вашего умения, аккуратности, от качества подготовки поверхности). Различают простую отделку. улучшенную и высококачественную.

Краски на минеральных связующих предназначены только для простой отделки наружных стен — каменных, бетонных и оштукатуренных, для окраски заборов, колодцев, бассейнов. Эти краски дают рыхлые воздухопроницаемые покрытия, хорошо выдерживающие действие воды (особенно краски на основе цемента) и смену температур. При правильном подборе пигмента эти краски стойки также к действию яркого солнечного света. Они устойчивы к действию щелочей, поэтому ими можно окрашивать свежеоштукату-ренные поверхности. Эти краски, пожалуй, самые дешевые.

Клеевыми красками отделывают оштукатуренные, бетонные и деревянные поверхности, причем казеиновые краски годятся как для наружных, так и для внутренних работ. Красками же на декстрине, крахмале и костном клее можно окрашивать только стены и потолки в закрытых помещениях. Эти краски тоже дешевы.

Важным достоинством клеевых красок является пористость покрытия: оно не препятствует воздухообмену, через него легко испаряется влага, которая может образоваться на отсыревшей стене или на потолке. Именно поэтому потолки и верхние участки стен нередко окрашивают клеевыми красками. Кроме того, эти краски стойки к действию щелочей. Однако, декоративные свойства покрытий на основе клеевых красок гораздо хуже, чем красок на синтетических связующих или олифах. С клеевыми красками труднее работать. Во-первых, цвет окрашенной поверхности может не соответствовать цвету приготовленной краски, поэтому приходится определять его с помощью пробной окраски. Во-вторых, требуется точная дозировка связующего и пигмента, так как избыток пигмента приводит к неисправимому недостатку — «мелению» краски, при котором окрашенные поверхности мажутся при прикосновении, при избытке же связующего на окрашенной поверхности появляются пятна.

Выпускаются краски и эмали, пригодные и для наружных, и для внутренних работ, а также предназначенные только для внутренних работ. Они могут давать матовые, полуглянцевые и глянцевые покрытия. Некоторые из них образуют сплошные покрытия (например, алкидные), другие (например, водоэмульсионные) — пористые. Напомним, что краски, образующие сплошные покрытия, непригодны для окраски сырых стен; алкидные краски нестойки к щелочам, и поэтому ими нельзя окрашивать свежеоштукатуренные или бетонированные стены.

В продажу поступают краски, связующими в которых являются цемент, известь, жидкое стекло. Краски на жидком стекле называют силикатными. Все эти краски выпускаются в виде порошков.

Чтобы приготовить красящий состав на основе цементной краски, порошок разбавляют водой до консистенции жидкой сметаны. Этим раствором красят стену с помощью мочальной кисти или кисти с длинной щетиной.

Известковые краски разбавляют известковым молоком (гашеная известь, разведенная водой) до тех пор, пока пробная окраска не станет ровной, без полос. Для окраски пользуются кистью.

Известковые и цементные краски совмещаются друг с другом, их можно смешивать в любой пропорции.

При использовании силикатных красок 1 кг порошка разводят 2—3 л воды и дают отстояться в течение 12 ч, а затем добавляют 300 г силикатного клея. Краску наносят кистью.

Клеевые кратки, готовые к употреблению, поступают в продажу в виде сухих красогнь.к составов, которые непосредственно перед употреблением разводят водой. К ним относятся казеиновые краски, декстриновый и краски на костном клее (последние поступают в продажу под названием «Клеевые краски»).

Казеиновые краска пригодны как для наружных, так и для внутренних работ, служат для окраски штукатурки, бетона, кирпича, иногда — дерева. В продажу поступают краски тридцати цветов. Из всех клеевых красок казеиновые дают самые стойкие и красивые покрытия. Декстриновые краски и краски на костном клее пригодны только для внутрен них работ, так как они недостаточно водостойки.

Чтобы приготовить рабочий раствор декстриновой краски или краски на костном клее, сухие краски смешивают с теплой водой в соотношении 1:1, дают смеси выстояться в течение 5—6 ч, а затем вновь размешивают. После этого можно красить.

В сухую казеиновую краску (1 кг) вливают приблизительно 0,3 л воды, подогретой до 60—70° С, смесь размешивают и оставляют на 1—2 ч, чтобы краска растворилась. Комки периодически разминают, а затем массу процеживают через крупное сито (100 отверстий на 1 см2) для отделения отстоявшихся комков. Потом добавляют еще 0,7 воды, размешивают и вновь процеживают через сито, jv\ этот раз через мелкое (900 отверстий на 1 см;). После этого краска готова к употреблению.

Последняя операция — введение в клеевой раствор приготовленной заранее меловой пасты или пасты красочного состава. Введение мела — самая ответственная стадия. От количества мела зависит консистенция краски и, следовательно, свойства покрытия. Избыток мела вызывает «меле-ние» высохшей краски, от избытка клея цветовой тон тускнеет, а при большом избытке слой краски покрывается пятнами.

Некоторым людям нравятся потолки голубоватого цвета. Для этого в меловую пасту еще до смешения ее с клеевым раствором вводят немного синьки на основе ультрамарина или специальной малярной синьки. Синьку замачивают в горячей воде, чтобы образовалась густая паста, заворачивают в тряпку и опускают в меловую пасту, размешивая ее. Периодически тряпку следует вынимать и проверять степень голубизны побелки.

Иногда побелки готовят на клеях

растительного происхождения —

крахмале, декстрине, мучном клейстере. Для приготовления клеевого раствора 1 кг крахмала, декстрина пли муки разводят в 1,5 л теплой воды. Эту смесь заваривают кипятком, непрерывно перемешивая, чтобы не образовались комки. На 1 кг крахмала, декстрина или пшеничной муки расходуется приблизительно 8 л воды. Полученный таким образом клейстер смешивают с меловой пастой (2 части пасты на 1 часть клейстера).

Хорошо выглядят покрытия, сделанные красками на основе смеси животного клея и мучного клейстера, взятых в соотношении 1:1.

Различные клеевые краски совместимы, их можно смешивать в любой пропорции. Клеевыми красками красят как свежеоштукатуренные поверхности, так и поверхности, которые уже были покрашены ранее.

Перед окраской свежеоштукатурен-ных стен и потолков необходимо выполнить подготовительные работы, причем, строго в той последовательности, в которой они указаны ниже (знак «+ > означает, что операцию надо выполнить, знак*—» означает, что ее можно опустить).

Первая операция при окраске све-жеоштукатуренных поверхностей — это очистка ее от различных крупнозернистых включений, которые могут оказаться на поверхности штукатурки. Очищать надо сначала щеткой, а затем деревянным бруском, торцом которого протирают поверхность. Затем поверхность разделывают для подмазки. При этом, если в слое штукатурки есть трещины, вдоль них вы-

резают канавки треугольной формы глубиной до 3 мм; вырезают также дефектные места — вспучины, сколы и др.

Разделанную таким образом поверхность грунтуют. Назначение этой операции — во-первых, создать промежуточный слой, который хорошо сцепляется как с материалом поверхности, так и со следующими слоями — подмазкой, краской, а во-вторых, обеспечить равномерное впитывание краски оштукатуренной поверхностью. На не-загрунтованных поверхностях всегда есть участки, которые отличаются один от другого по способности впитывать краску. Если окрашивать стену без грунтовки, то участки, более энергично впитывающие краску, будут «натягивать» ее на себя, в резуль тате чего после высыхания они приобретут более густой тон, чем соседние участки.

ЕСЛИ ВЫ собираетесь красить красками на костном и растительном клеях, надо приготовить квасцовую или купоросную грунтовку. В состав квасцовой грунтовки входат: алюмока-лиевые квасцы (200- 300 г); хозяйственное мыло (200 г), костный плиточный клей (200 г), натуральная, ком-

бинированная или глифталевая олифа (30 г), молотый просеянный мел (1—2 кг) и вода (добавляется до объема 10 л). Для приготовления грунтовки в 2—3 л горячей воды растворяют квасцы; отдельно готовят 10%-ный клеевой раствор так же, как для приготовления клеевых красок и побелок (см. стр. 91). В этом клеевом растворе при нагревании и перемешивании растворяют мыло, нарезанное мелкими кусочками Затем к раствору при быстром и постоянном перемешивании приливают тонкой струей олифу. Полученную эмульсию олифы в клеевом растворе постепенно вливают в раствор квасцов, тщательно перемешивая, затем добавляют воду до объема 10 л и 1—2 кг мела. Готовую квасцовую грунтовку процеживают через сито.

Купоросная грунтовка содержит медный купорос (150—300 г), хозяйственное мыло (250 г), костный плиточный клей (200 г), натуральную, комбинированную или глифталевую олифу (30 г), молотый просеянный мел (2—3 кг) и воду.

Для приготовления этой грунтовки в эмалированной посуде в 1 л воды растворяют весь медный купорос. Отдельно готовят 10%-ный клеевой раствор, вводят в него мыло и олифу и смешивают с раствором купороса. Состав разводят водой (до объема 10 л), вводят в него мел и протирают через тонкое сито. Купоросную грунтовку надо хранить в деревянной или эмалированной посуде.

Для приготовления грунтсвок не рекомендуется применять 60 % -ное мыло — оно дает пятна.

Существует разновидность купоросной грунтовки — так называемая «травянка». Ее готовят по такому же рецепту, что и обычную купоросную, но без мела.

Грунтовочные составы под казеиновые краски делают акже из казеиновых красок В состав грунтовки входят: 1 кг краски, 1,4 л воды, 30 г олифы (на уральной, комбинированной или глифтал _ой; олифу «ок-соль» применять нельзя). Для приготовления грунтовки сухую краску

разводят в 0,5 л теплой воды, разминая комки; после растворения краски (спустя 1—2 ч) смесь процеживают через крупное сито. При сильном перемешивании постепенно вводят олифу, затем добавляют оставшееся количество воды, размешивают и процеживают через мелкое сито.

Грунтуют кистью, набирая на нее понемногу грунтовки. Состав наносят на поверхность продольными полосами, несколько отстоящими одна от другой, а затем растушевывают в поперечном направлении. Необходимо помнить, что каждый следующий грунтовочный (или красочный) слой надо наносить полосами, перпендикулярными полосам предыдущего слоя. Последнюю растушевку на вертикальных поверхностях проводят сверху вниз, а на потолке — в том направлении, в котором падает свет из наиболее освещенного окна, чтобы не были заметны следы от кисти. Направление последней растушевки надо учитывать заранее, чтобы правильно выбрать направление движения кисти при первом грунтовании.

После грунтования дефекты поверхности заделываются подмазка-м и. Их также готовят самостоятельно, состав их зависит от вида краски.

Подмазочная паста под краски на костном клее или клейстере должна содержать 1,5 л клеевого раствора, 10 л грунтовки (квасцовой или купоросной) и смесь мела и гипса (в соотношении 2 : 1). Грунтовочный и клеевой раствор смешивают, а потом добавляют смесь мела и гипса до достижения пастообразной консистенции.

Подмазочная паста под казеиновые краски должна содержать 1 кг белой казеиновой краски, 0,6 кг мела, 30 г олифы и 0,6 л воды. Казеиновую краску разводят в воде и процеживают, а затем при перемешивании вводят олифу. В полученную эмульсию также при перемешивании вводят небольшими порциями меловую пасту (1 часть мела на 1 часть воды). Подмазку наносят деревянными шпателями или металлическими лопаточками. После того как она высохнет, ее шлифуют куском пемзы или стеклянной шкур-

кой. Шкурку удобно зажать в пресс-папье, а еще лучше сделать приспособление, подобное пресс-папье, но с плоским основанием.

Чтобы повысить качество окраски, рекомендуется еще одна операция — сплошное шпатлевание.

Для шпатлевания стен под клеевые краски на костном и растительном клеях можно рекомендовать две шпатлевки — на костном и на растительном клее.

В шпатлевку на костном клее входит купоросный или квасцовый грунтовочный состав (10 л),- раствор костного клея (1,5 л) и молотый мел. Сначала тщательно смешивают грунто вочный и клеевой растворы, а затем в полученную смесь добавляют мел до достижения сметанообразной консистенции.

Шпатлевка на растительном клее состоит из 10 л квасцового грунтовочного состава, 3 л клейстера и мела. При изготовлении шпатлевки грунтовочный состав вводят в клейстер и пе-ремещивают с мелом.

Шпатлевку под казеиновые краски готовят точно так же, как подмазоч-ную пасту (см. выше), только делают ее менее густой.

Шпатлевки наносят сплошь по всей поверхности тонким ровным слоем с помощью шпателя. После высыхания шпатлевку шлифуют так же, как и подмазку.

Когда поверхность подготовлена, ее повторно грунтуют, дают подсохнуть и красят. Красить можно кистью или валиком.

Кисть погружают в сосуд с краской не более, чем на 'Д длины щетины. Краску наносят в виде ряда отстающих друг от друга жирных полос, а затем растушевывают в поперечном направлении. Растушеванный слой должен быть тонким, для этого краску нужно с силой растирать по поверхности.

Для окраски валиком краску наливают в таз в таком количестве, чтобы слой краски был меньше половины диаметра валика. Наносят краску, прокатывая валик по окрашиваемой поверхности. Мазки располагают один

рядом с другим; растушевки не требуется.

Обычно наносят два слоя клеевой краски, При этом расход сухой краски на один квадратный метр поверхности составляет приблизительно 200 г.

Заключительные операции при высококачественной окраске — торцевание и флейцевание — необходимы для того, чтобы устранить следы кисти и затеки. Обе эти операции выполняют сразу же после нанесения состава, до того как он высохнет. Для флейцевания используют широкую плоскую кисть — флейц. Операция заключается в том, что сухой кистью разравнивают слои краски или грунтовочного состава. Для торцевания применяют кисть-торцовку, напоминающую по форме щетку. Этой кистью наносят удары по свежеокрашенной поверхности. После торцевания поверхность становится матовой или полуматовой, после флейцевания — глянцевой. Торцуют только по последнему слою окраски, флейцуют — по всем слоям и даже по грунтовке (при окраске валиком флейцевания, как правило, не требуется).

При ремонте работа по окраске стен и потолка несколько упрощается, так как при предыдущих окрасках поверхность стены была уже выровнена и шероховатость штукатурки устранен на шпатлеванием; к тому же есть уже поверхностный слой, примерно

однородный по впитывающей способности. Однако на старом слое краски, безусловно, есть дефекты, из-за которых и необходим ремонт. Эти дефекты — будь то пятна ржавчины и копоти, масляные пятна или грязь, трещины и сколы на красочном слое, обязательно должны быть устранены. Если этого не сделать, то может оказаться, что работа проделана впустую: старые пятна выступят через слой новой краски или отслоится краска и т. д.

Красить при ремонте можно красками любого типа, не удаляя целиком старое покрытие, какими бы красками оно ни было сделано. Лишь в том случае, если старое покрытие сделано красками на основе минеральных связующих, его лучше удалить полностью.

Первая операция при перекраске — это разделка трещин и дефектов штукатурки, удаление набелов и отслоившейся старой краски. Для разделки дефектов в слое краски вырезают вдоль трещин канавки треугольного сечения глубиной около 3 мм (так же, как и при окраске свежеош-тукатуренных поверхностей). Подобным образом вырезают дефектные участки штукатурки. Старые набелы обильно смачивают горячей водой и счищают скребком. Так же поступают с сильно запыленными участками — их смачивают и очищают скребком. Если старые набелы удаляются с трудом (это нередко случается, когда имеют дело с казеиновой краской), их смачивают слабым раствором 3%-ной уксусной или соляной кислоты. Кислота взаимодействует с мелом, выделяется двуокись углерода, набел вспучивается и легко счищается.

Для удаления пятен ржавчины необходимо грунтование «травянкой»— купоросной грунтовкой, не содержащей мела. Поверхность обрабатывают «травянкой» не менее двух раз. Если пятно ржавчины при такой обработке не удается удалить, штукатурку в загрязненном месте перетирают изве-стково-алебастровым раствором. На крайний случай есть еще один радикальный способ — пятно закраши-

вают цинковыми белилами или шеллачным лаком в два слоя.

Пятна копоти промывают теплой водой и счищают скребком. Если снять их таким способом не удается, весь загрязненный участок штукатурки удаляют и наносят новый.

Жирные пятна, которые чаще всего бывают на старых масляных покрытиях, удаляют раствором моющих средств. Если этого недостаточно, пятна обрабатывают керосином или скипидаром. Сколы, отслоения, вспучи-ны и морщины на старых масляных покрытиях удаляют механически. Если этих дефектов очень много, приходится удалять все покрытие полностью. В этом случае его либо выжигают паяльной лампой, либо обрабатывают специальными химическими составами — с м ы в к а м и (см. стр. 111).

После всех этих предварительных операций поверхность надо хорошо промыть и высушить. Дальнейшая ее подготовка зависит от типа краски, которую предполагается использовать для повторной окраски; в принципе порядок и характер операций тот же, что и при окраске по свежей штукатурке.

ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ КРАСКАМИ И ЭМАЛЯМИ НА СИНТЕТИЧЕСКИХ СВЯЗУЮЩИХ И ОЛИФАХ

Красками и эмалями на синтетических связующих и олифах можно окрашивать оштукатуренные, бетонные, деревянные и металлические поверхности. В продажу поступает очень много таких красок и вспомогательных материалов для них. Для отделки стен и потолков пригодны следующие краски и эмали:

алкидные; их, в свою очередь, можно подразделить на две группы — масляные краски (густотертые и готовые к употреблению) и эмали;

водоэмульсионные поливинилаце-татные краски;

краски на основе поливинилового спирта;

кремнийорганические эмали;

быстросохнущие нитроцеллюлозные эмали;

краски и лаки на основе битумов.

Готовятся к выпуску краски на акрилатной основе и полиуретанах.

К вспомогательным материалам относятся олифы, разбавители и растворители, сиккативы, шпатлевки, грунтовки, смывки старых лакокрасочных покрытий.

При окраске свежеоштукатуренных стен красками на синтетических связующих или олифах все операции надо выполнять в той последовательности, в которой они указаны в приведенной таблице (знак « + » означает, что данная операция нужна, знак «—» означает, что ее можно опустить).

Техника проведения всех перечисленных в таблице операций описана в разделе «Окраска стен и потолков клеевыми красками» (см. стр. 91). Естественно, что в каждом конкретном случае при использовании той или иной краски потребуются соответствующие грунтовки, шпатлевоч-ные составы и подмазочные пасты. О них мы ниже расскажем подробно.

Чтобы ориентироваться в составах и назначении красок, правильно выбирать для них вспомогательные материалы, полезно ознакомиться с при-

нятой в настоящее время маркировкой красок.

В название краски или эмали (оно обязательно указывается на этикетке) введены обозначения, которые дают возможность узнать состав краски и ее назначение. Слова «Эмаль», «Краска» или «Лак» — говорят сами за себя. Лаки — прозрачные, эмали и краски — непрозрачные, глянцевые, матовые или полуматовые.

Краски получают на основе олиф или поливинилацетатной эмульсии, лаки и эмали — на основе синтетических смол. О том, на каком связующем изготовлена краска или эмаль, говорит индекс из двух букв, стоящий рядом с названием. Буквами МА обозначаются краски на олифах из растительных масел; ГФ — эмали на глифталевых лаках; ПФ — на пента-фталевых; НЦ — на основе нитрата целлюлозы; КО — на кремнийорга-нических лаках; ФА — на масляно-фенольных лаках; МЧ — на мочеви-ноформальдегидных смолах; МЛ — на меламиноалкидных смолах; ЭВА (ВА) — на основе поливинилацетата; ВС — на основе сополимеров винил-ацетата; ПВС — на основе поливинилового спирта; БГ — на основе битумов ; АК — на акрилатных смолах; УР — на основе полиуретанов; МС — на меламиностирольных смолах; АУ — на алкидно-уретановых смолах.

Далее следует цифровое обозначение. По первой цифре можно судить о назначении краски. Цифры 1 и 5 указывают, что краски пригодны для наружных и внутренних работ, цифра 2 — только для внутренних, 0 — обозначает грунтовки; 00 — шпатлевки.

В названии краски или эмали обычно обозначен и ее цвет. Все цвета стандартизованы и должны соответствовать определенным эталонам.

Алкидные краски и эмали

Краски на олифах (МА), глифтале-вых (ГФ), пентафталевых (ПФ) и мас-лянофенольных (ФА) лаках относятся к группе алкидных. Все они совместимы между собой, их можно смешивать в различной пропорции. Для них пригодны практически одни и те же разбавители, растворители, шпатлевки и грунтовки.

Краски и эмали этого типа служат для окраски сухих стен — оштукатуренных (по выстоявшейся штукатурке), бетонных (по выстоявшемуся бетону), деревянных, облицованных картоном. Кроме того, ими можно красить различные деревянные и металлические предметы.

Алкидные краски дают красивую сплошную, непористую пленку. Правда, отсутствие пор в пленке в некоторых случаях можно рассматривать как недостаток, в частности при окраске влажных стен и стен с непросохшей штукатуркой. Кроме того, сплошные непористые пленки препятствуют воздухообмену и поэтому не рекомендуется красить ими потолки.

Наибольшей стойкостью к погодным факторам характеризуются краски на основе натуральной, льняной и конопляной олиф, а также глифта-левые, пентафталевые и маслянофе-нольные лаки. Несколько худшую стойкость имеют комбинированные олифы. Краски на всех этих связующих пригодны и для наружных, и для внутренних работ.

Чтобы краски были пригодны для наружных работ, необходимо вводить

в них стойкие пигменты. Некоторые пигменты не выцветают даже на ярком солнечном свету. Это, например, сурик, мумия, охра, цинковые белила, окись хрома. Другие пигменты со временем меняют окраску или «мелят». К ним, например, относится белый пигмент литопон. Поэтому при покупке краски для наружных работ надо обратить ввнмание на маркировку; предпочтение следует отдать той краске, цифровое обозначение которой начинается с единицы.

Все алкидные краски и эмали наносят кистью или валиком, обычно в два слоя. Расход краски на 1 м2 поверхности (в ОДИН слой) составляет в среднем около 150 г. Расход изменяется в зависимости от цвета краски или эмали; для белил расход возрастает примерно до 200 г на 1 м2.

Разбавителями для этих красок служат скипидар, уайт-спирит, растворитель РС-2.

Марки алкидных красок и эмалей, готовых к употреблению, для окраски стен перечислены в таблице, приведенной на стр. 99.

К алкидным краскам относятся и густотертые масляные краски. Это, по сути дела, полуфабрикаты. В их состав входит связующее — олифа, однако в количестве, недостаточном для придания краске нужной консистенции, и пигмент. Эту смесь перед употреблением легко разбавить до нужной консистенции олифой и разбавителем. Количество олифы, которое надо вводить в краску, зависит от маслоемкости пигмента и колеблется от 150 до 600 г на 1 кг краски.

Густотертые краски хранят в закрытой таре под слоем олифы. При разведении избыток олифы сливается. Если в маркировке густотертой краски не стоит на первом месте цифра 2, стойкость краски к погодным условиям целиком определяется выбранной для разбавления олифой.

В продажу поступают олифы разных сортов. По качеству их можно разделить на две группы: в первую входят олифы, пригодные для изготовления красок как для внутренних, так и для наружных работ; ко второй

группе относятся олифы, на которых можно приготовить краски только для внутренних работ.

Лучшие олифы — натуральная (льняная и конопляная), глифталевая, пентафталевая. На основе же олиф «оксоль» и комбинированных (марок К-2 и К-12) можно приготавливать только краски для внутренних работ. Комбинированные олифы К-3 и К-5 могут быть использованы для приготовления красок для наружных работ, хотя они уступают натуральной олифе. Несколько лучше по качеству комбинированная олифа К-4. Олифы различных сортов можно смешивать, но качество смешанной олифы будет таким же, как у худшей олифы.

При разведении густотертых мае» ляных красок олифой «оксоль» необходимо учитывать, что в ее состав уже введен разбавитель — уайт-спирит, поэтому дополнительно вводить разбавитель не следует.

Если необходимо ускорить высыхание густотертой краски, перед употреблением в разведенную краску вводят специальное вещество — сиккатив. Его количество не должно превышать 5% от массы краски. В продажу поступает сиккатив № 64, а в комплекте с эмалью ПФ-1126 — сиккатив № 63.

С помощью сиккатива можно ускорить высыхание и красок, готовых к употреблению, но только если в их состав ранее не был введен сиккатив. В противном случае избыток сиккати-

ва испортит краску. Не рекомендуется также добавлять сиккатив в краски тогда, когда к прочности покрытия предъявляются особые требования, например в краски для пола.

В приведенной ниже таблице перечислены марки поступающих в продажу густотертых красок для стен.

Грунтовки под алкидные краски и эмали. Грунтование — обязательная операция перед окраской составами на алкидных связующ! х. При использовании алкидных красок применяют однократное или двукратное грунтование. Если грунтуют в один слой, то берут либо подкрашенные олифы, либо специальные грунтовки. При двукратном грунтовании для первого слоя используют олифу, для второго — грунтовочный состав. Грунтовки поступают в продажу, а в случае необходимости их можно приготовить и самостоятельно.

В олифу, предназначенную для грунтования, вводят пигмент, подходящий по тону к окрашиваемой поверхности. Количество пигмента — 50 г на 1 кг олифы. Подкрашивают олифу для того, чтобы легче было проследить за равномерностью ее распределения по поверхности. Сорт олифы для грунтования выбирают в зависимости от того, в каких условиях будет находиться окрашенный предмет : если внутри помещения — можно брать любую олифу, если снаружи — только высококачественную.

Грунтовку можно приготовить из

смеси олифы (1 кг), густотертой масляной краски (0,5 — 1 кг) и растворителя РС-2 (70—100 г). В продаже имеется специальная красно-коричневая готовая к употреблению грунтовка ГФ-020. Она представляет собой суспензию пигментов и наполнителя в глифталевом лаке с добавкой сиккатива.

Наносят грунтовку кистью в один слой. Она высыхает при нормальной температуре за 48 ч (при 100° С — за 35 мин). Расход — около 100 г на 1м2.

Подмазочные пасты под алкидные краски и эмали. Готовые подмазочные пасты в продажу не поступают. Их можно приготовить из олифы (1 кг), сиккатива № 64 (50 г), 10%-ного клеевого раствора костного клея (о приготовлении клеевого раствора см. на стр. 91) или казеинового клея (200 г), мыла (20 г), уайт-спирита или скипидара (200—300 г) и мела. Сначала в олифу при энергичном перемешивании вводят клеевой состав с мылом, потом добавляют сиккатив и скипидар, а затем — мел до пастообразной консистенции. Казеиновый клей готовят, растворяя 250 г покупного сухого казеинового клея в 1 л воды.

Шпатлевки под алкидные краски и эмали. В продажу поступает два вида готовых шпатлевок — «ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ» и шпатлевка ПФ-002. Первая используется для отделки деревянных и оштукатуренных стен (а также полов и изделий из дерева) и представляет собой пасту из олифы, мела и клея (она высыхает

за 48 ч). Шпатлевка ПФ-002 служит для шпатлевания деревянных и про-олифенных поверхностей и изготовляется на основе пентафталевого лака. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм, продолжительность сушки каждого слоя 20 ч. Число слоев определяется степенью неровности поверхности.

В качестве шпатлевочного состава под окраску стен (а также деревянных изделий) можно использовать и подмазочную пасту, только в этом случае надо добавлять меньше мела (до сметанообразной консистенции).

Можно также быстро приготовить шпатлевку, купив в магазине «ШПАТЛЕВОЧНЫЙ ПОРОШОК».

Водоэмульсионные краски и краски на основе поливинилового спирта

Водоэмульсионные поли-винилацетатные краски, состоящие из водной эмульсии поливи-нилацетата и пигмента, предназначены как для наружных, так и для внутренних работ. Ими можно красить любые стены и потолки, а также предварительно загрунтованные металлические изделия.

Водоэмульсионную краску наносят на подготовленную поверхность дерева, штукатурки, картона, а также на загрунтованный металл с помощью кисти, валика или краскораспылителя. После испарения воды из эмульсии образуется матовое красочное покрытие.

Краска проста в употреблении, высыхает всего за 1—2 ч, ее можно применять при ремонте квартир вместо мела и извести. Добавляя окрашенный пигмент, удается получить практически любой цвет. Поверхности, окрашенные водоэмульсионной краской, легко моются водой.

Эти краски стойки к действию щелочей и образуют пористое покрытие. Поэтому их особенно целесообразно применять для побелки потолков, причем краску можно наносить и на не полностью просохшую штукатур-

ку. Водоэмульсионными красками можно окрашивать поверхности, ранее окрашенные масляными и другими красками.

Поверхность перед окраской следует загрунтовать, изъяны на ней должны быть устранены с помощью подма-зочных паст и, если надо, шпатлеванием. Готовить поверхность в принципе можно так же, как перед окраской клеевыми или масляными красками (лучше — как перед окраской масляными), однако грунтовать растворами, содержащими медный купорос, нельзя (он образует с краской химические соединения, в результате чего свойства краски значительно ухудшаются).

Краски на основе поливинилового спирта по химической природе и свойствам близки к поливинилацетатным. Однако они не водостойки, и поэтому их рекомендуется использовать только для внутренних работ. В продажу поступают сухие поливинилспиртовые краски светлых тонов. Перед употреблением краски разводят водой из расчета 2 л воды на 1 кг краски. Воду нагревают до 80° С. Этими красками нельзя окрашивать мелованную поверхность: предварительно мел с нее надо смыть, после чего зашпатлевать клеевой шпатлевкой, в которой мел заменен каолином.

Акрилатные водоэмульсионные краски образуют блестящие, сравнительно водостойкие покрытия. По другим свойствам они подобны поливинилацетатным краскам.

Марки некоторых водоэмульсионных красок приведены в таблице.

Кремнийорганические эмали

Кремнийорганические эмали представляют собой взвеси пигментов и наполнителей в кремнииорганическом лаке, в который добавлен растворитель. Эти эмали можно использовать для окраски практически любых поверхностей — они хорошо держатся на бетоне, штукатурке, металле, картоне, дереве, пластмассах, стекле и бумаге. Кремнийорганические эмали щелочестойкие, ими можно красить по свежей штукатурке и бетону; могут применяться и для наружных, и для внутренних работ. Эмали хорошо выдерживают перепады температур, защищают металлические поверхности от коррозии (их рекомендуется использовать для окраски радиаторов отопления, труб и арматуры).

Поверхность под кремнийорганические эмали готовят так же, как под алкидные краски. В некоторых слу-

чаях можно обойтись без грунтования и наносить эмаль сразу после очистки поверхности. Кремнийорганиче-ские эмали отличаются хорошим блеском и чистотой тона.

В продажу поступают кремнийор-ганические эмали двух марок: КО-168 (белого, желтого, красного, коричневого, синего, зеленого и черного цвета) и КО-1112 (белого, желтого, голубого, коричневого, бирюзового, зеленого цвета).

В продажу поступает эмаль НЦ-132К кремового, желтого, песочного, защитного, красного, красно-коричневого, голубого, светло-зеленого, фисташкового, светло-серого, серого и черного цвета. Наносят эмаль кистью или валиком в 2—3 слоя, каждый слой высыхает за 2—3 ч. Расход эмали на один слой составляет от 50 до 100 г/м2 (в зависимости от цвета). Разбавляют эмаль растворителем № 646 или 649.

Разбавляют эмали растворителем № 646 или скипидаром, наносят в два слоя кистью или распылителем, каждый слой высыхает за 2 ч.

Кроме того, в продажу поступают эмали КО-835 А в аэрозольной упаковке.

Нитроглифталевые эмали

Нитроглифталевые эмали представляют собой взвеси нитрата целлюлозы, глифталевой смолы и пигментов в органических разбавителях. Они предназначены и для наружных, и для внутренних работ. Образуют глянцевые быстросохнущие покрытия. Поверхность под окраску готовят так же, как и при использовании алкидных красок. Нитроглифталевые эмали нестойки к действию щелочей.

«Химия в быту» Следующая страница >>>

Смотрите также:

Домашняя энциклопедия

В вашем доме чисто и уютно

В передней, на кухне и в других помещениях

Пол как зеркало

«Полироль-2», «Полироль-3», «Полироль-4»

Можно ли обновить ковер

Чтобы окна сверкали и зимой не замерзали

Федорино горе

Фарфор и фаянс, хрустальное сияние

Плита, холодильник, ванна и раковины