Автомобили

Ремонт автомобиля

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Ремонт тормозов

Все ремонтные операции выполнять с соблюдением следующих требований.

1. Промытые и готовые к сборке

детали следует укладывать на чис¬

тую глянцевую бумагу (не остав¬

ляющую ворсинок).

2. Не протирать детали тряпками.

3. Для удаления с поверхности

собранного узла тормозной жидко¬

сти допускается применять марлю.

4. Разбирать узлы только в том

случае, если необходимо ремонтиро¬

вать.

5. Не использовать для ремонта

детали, работавшие на других уз¬

лах.

6. Для исключения повреждения

деталей разборочно-сборочные ра¬

боты проводить, применяя специ¬

альный инструмент и приспособле¬

ния.

7. Не смешивать тормозные жид¬

кости различных марок. При ремонте

допускается применять жидкости

«Нева», «Томь», «Роса», а также

технологическую жидкость НГ-213.

8. Тормозная жидкость заменяется

на новую после 2 лет эксплуатации,

а также при ремонте.

9. Независимо от состояния за¬менять резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 100 000 км пробега или после 3 лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разру¬шений резины.

Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной раз¬боркой узлов убедитесь в правиль¬ности определения предполагаемо¬го дефекта.

Следует руководствоваться прин¬ципом, что излишняя или более детальная, чем это обусловлено неис¬правностью, разборка узла сокра¬щает срок его. службы, так как яв¬ляется одним из источников зане¬сения загрязнений в узел и наруше¬ния взаимного положения прирабо¬танных деталей. Поэтому, приступая к ремонту тормозной системы, необ¬ходимо провести дополнительное диагностирование, позволяющее при сопоставлении фактов, полученных в эксплуатации, и новых данных более достоверно оценить характер неис¬правностей и определить наиболее рациональный способ устранения их. Кроме того, оценка состояния тор¬мозной системы позволяет обнару-

жить и своевременно устранить не¬исправности, не отмеченные в усло¬виях эксплуатации.

В условиях когда неисправность не связана с механическим разруше¬нием узла, а носит скрытый харак¬тер, либо после устранения очевид¬ных неисправностей, следует про¬вести оценку тормозной системы.

Это удобней провести на автомо¬биле, установленном на смотровой канаве, при наличии средств, позво¬ляющих вывесить колеса. Опера¬ция проводится в следующем по¬рядке.

1. Проверить правильность уста¬

новки тормозной педали. Если пе¬

даль находится слишком близко к

наклонной части пола, необходимо

провести регулировку для увеличе¬

ния хода педали.

2. С места водителя поставить

рычаг коробки передач в нейтраль¬

ное положение, а рычаг стояночного

тормоза в незаторможенное поло¬

жение.

3. Провести ряд контрольных на¬

жатий на тормозную педаль. Затем,

плавно нажимая на тормозную пе¬

даль, оценить соответствие нараста¬

ния усилия на ноге перемещению

тормозной педали.

При увеличенном ходе тормозной педали можно сделать следующие предположения:

в тормозной привод попал воздух;

неисправен узел автоматической регулировки в рабочем цилиндре заднего тормозного механизма;

подтекает жидкость из тормозного привода;

потеряли герметичность главные манжеты главного цилиндра.

При наличии воздуха в тормоз¬ном приводе педаль упругая, но отмечается повышенное перемеще¬ние ее при плавном нарастании усилия.

Для проверки предположения о на¬личии воздуха в тормозном приводе необходимо произвести ряд последо¬вательных энергичных нажатий на тормозную педаль. При таких нажа-

тиях задерживать педаль в отпущен¬ном состоянии недопустимо.

Если в процессе нескольких по¬следовательно произведенных нажа¬тий на тормозную педаль заметно изменилось положение педали в на¬жатом состоянии, рабочий ход пе¬дали уменьшился, а сама педаль, став более жесткой, не склонна к медленному перемещению вперед, то это подтверждает предположение о наличии воздуха в тормозном при¬воде.

Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажа¬тий практически не изменяет своего положения, но в конце каждого перемещения жесткая, то возможно нарушение работоспособности коль¬ца автоматического устройства ко¬лесного цилиндра заднего тормоз¬ного механизма.

Следует отметить, что правильная регулировка ручного тормоза «скры¬вает» этот дефект, поэтому, чтобы правильно оценить выше предполо¬жение, необходимо последовательно «нарушить» эту регулировку на обо¬их задних тормозных механизмах увеличением зазора между распор¬ной планкой и тормозными колод¬ками, что достигается перемещением регулировочной гайки в сторону ближайшей тормозной колодки. Работу следует производить без снятия тормозного барабана, со сто¬роны тормозного щита (см. «Стоя¬ночный тормоз). Дефект подтверж¬дается, если имеет место увеличение хода педали при увеличении зазора между распорной планкой и тормоз¬ной колодкой на тормозном меха¬низме с неисправным колесным ци¬линдром.

Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных на¬жатий незначительно уменьшает свой рабочий ход и ее жесткость мало изменяется, возможна внутрен¬няя межслойная потеря герме¬тичности шлангов.

В этом случае необходимо осмот¬реть гибкие шланги под давлением (операция выполняется вдвоем).

Для этого после последовательных нажатий на тормозную педаль и удерживания ее в нажатом состоя¬нии проверить, не образовались ли на шлангах вздутия. Надо иметь в виду, что при отпускании тормоз¬ной педали вздутия пропадают.

Если энергично и сильно нажать на тормозную педаль и удерживать ее под большим усилием, а педаль при этом будет постоянно опускать¬ся, то наиболее вероятный дефект— негерметичность тормозной системы, что легко впоследствии установить по наличию тормозной жидкости в месте течи. При этом следует учи¬тывать, что тормозная жидкость мо¬жет стекать и, попадая на герме¬тичные места, затруднять правиль¬ное определение места течи. С целью исключения ошибки тщательно уда¬лить марлей следы подтекания тор¬мозной жидкости и повторить опера¬цию вдвоем.

Если при повторной проверке опре¬делить место подтекания точно не удалось, то необходимо «погасить» контрольную лампочку, как это опи¬сано в инструкции по эксплуатации автомобиля, и, когда лампочка по¬тухнет и клапан выпуска воздуха будет закрыт, постепенно снять уси¬лие с тормозной педали. Выждав несколько секунд, плавно и сильно нажать на тормозную педаль. При этом контрольная лампочка должна загореться. Через несколько секунд после загорания лампочки подагь команду открыть клапан выпуска воздуха. Если после открытия кла¬пана тормозная педаль получила зна¬чительный дополнительный ход, то герметичен тот контур, на котором открыт клапан. Если дополни¬тельного хода не было, то кон¬тур с открытым клапаном негер¬метичен.

Если плавно нажать на тормозную педаль с усилием 15—20 кгс и за¬фиксировать это усилие, но педаль при этом будет продолжать медлен¬но перемещаться, то главная ман¬жета главного цилиндра негерме¬тична.

Дальнейшее изучение поведения педали под низкими нагрузками и при использовании контрольной лам¬почки позволяет точно определить, в каком контуре неисправна глав¬ная манжета. При этом порядок и приемы те же, что и описанные выше для определения герметич¬ности тормозного привода, только проводят операцию под низким дав¬лением.

Если исследуемая неисправность регистрируется загоранием конт¬рольной лампочки, то, удерживая пе¬даль нажатой, открыть (отвернуть на '/о оборота) клапан выпуска воз¬духа из больших цилиндров. Если педаль получит дополнительный ход, то это укажет на негерметич¬ность манжетного уплотнения VI (см. 10.2) из-за повреждений ман¬жеты или посадочного места под манжету, либо повреждений зеркала цилиндра в рабочей зоне действия манжеты, а если этот ход педали отсутствует, то негерметичны могут быть манжеты III и IV из-за повреж¬дений, описанных выше.

При самопроизвольном приторма¬живании автомобиля причиной не¬исправности может быть главный ци¬линдр, в котором рабочая кромка закрывает компенсационное отвер¬стие при положении педали в рас¬торможенном состоянии. Наиболее вероятное перекрытие отверстия ра¬бочей кромкой манжеты III. Иссле¬довать дефект наиболее просто до растормаживания подклиненного ко¬леса. Для определения контура, в ко¬тором рабочая кромка перекрывает компенсационное отверстие, необхо¬димо разгерметизировать сначала контур больших цилиндров, опреде¬лить^ исчезло ли заклинивание ко¬леса, затем после восстановления герметичности контура больших ци¬линдров разгерметизировать второй контур. Разгерметизация контура больших цилиндров в первую оче¬редь обоснована тем, что этот контур имеет большое количество причин, вызывающих явление самозаторма-живання из-за перекрытия компен-

сационного отверстия рабочей кром¬кой манжеты.

Разгерметизация контуров может осуществляться различными спосо¬бами, например последовательным закрытием и открытием клапанов вы¬пуска воздуха на скобе дискового тормоза. При проведении этой опе¬рации необходимо соблюдать меры предосторожности, так как тормоз¬ной механизм сильно разогрет, по¬этому вращать при снятом колесе тормозной диск с целью определе¬ния растормаживания следует ры¬чагом за два направляющих фик¬сатора.

Если описанный выше прием не¬приемлем по условиям, в которых оказался автомобиль, операцию раз¬герметизации контуров можно про¬вести на главном тормозном цилинд¬ре. Для этого под главным цилинд¬ром следует поместить ветошь для впитывания вытекающей тормозной жидкости и отвернуть приблизитель¬но на 2 оборота соединительную гайку, крепящую трубопровод к кор¬пусу цилиндра. Первой отворачива¬ют гайку, ближайшую к вакуумному усилителю. После стекания по резьбе небольшого количества жидкости (в течение приблизительно 10—15 с) гайку следует затянуть и определить легкость перекатывания автомобиля. Повторить операцию с другой гай¬кой, если не произошло расторма¬живания.

При достаточном опыте возможна последовательная разгерметизация обоих контуров без контроля рас¬тормаживания. В этом случае неис¬правность легко установить по ин¬тенсивности выхода тормозной жид¬кости в первоначальный момент из неисправного контура.

При определении причин перекры¬тия компенсационных отверстий сле¬дует принимать во внимание, какие работы и когда проводились с тор¬мозной системой автомобиля, а так¬же условия, при каких проявился дефект.

Если производились замена глав¬ного цилиндра либо ремонт его с

заменой поршня первой камеры, либо ремонт или замена вакуумного усилителя, то перекрытие компенса¬ционного отверстия возможно из-за отсутствия зазора между головкой регулировочного болта на штоке и донышком поршня первой камеры. В этом случае перед разгерметиза¬цией контуров следует: при нерабо¬тающем двигателе нажать несколько раз на тормозную педаль для сня¬тия разрежения в усилителе; прове¬рить, не исчезла ли заторможенность колес; отвернуть две гайки, крепя¬щие главный цилиндр к вакуумному усилителю, и отвести главный ци¬линдр от усилителя приблизительно на 6—10 мм; проверить заторможен¬ность колес.

Если при снятии разрежения в уси¬лителе колеса растормозились, то причиной перекрытия компенсацион¬ного отверстия может быть усили¬тель, у которого нарушена регули¬ровка винтом 2 (см. 10.2).

Если растормаживание происходит при отводе главного цилиндра от уси¬лителя, то поршень первой камеры был перемещен вперед регулировоч¬ным болтом штока усилителя.

В этом разделе рассматривается только определение причин, вызы¬вающих неисправность, но не устра¬нение их, поэтому приведение колес в расторможенное состояние описан¬ными выше способами не является основанием для дальнейшей эксплуа¬тации автомобиля.

При перекрытии компенсационно¬го отверстия рабочей кромкой глав¬ной манжеты III (см. 10.2), расположенной в первой камере, как правило, происходит интенсивное притормаживание сначала передних колес, а потом и задних.

Самопроизвольное притормажива¬ние отдельного переднего колеса либо только заднего является след¬ствием неисправностей соответ¬ствующих тормозных механизмов, а для задних колес может быть также следствием неисправности привода стояночного тормоза.

Если самопроизвольное притор¬маживание колес оценивается не сразу, а спустя некоторое время пос¬ле его возникновения, то приемы, описанные выше, неприемлемы. В этом случае необходимо при рабо¬тающем двигателе вывернуть соеди¬нительную гайку из корпуса глав¬ного цилиндра, которая крепит бли¬жайшую к вакуумному усилителю гидротрубку (контур больших ци¬линдров— см. 10.1), и, отведя, гидротрубку в резьбовое отверстие главного тормозного цилиндра, по¬дать сжатый воздух под давлением 1 кг/см2. Если воздух свободно выходит в бачок, то рабочая кромка манжеты не перекрывает компенса¬ционного отверстия. Установить гид¬ротрубку на место и повторить операцию на другом контуре. Для проверки нового или отремонтиро¬ванного главного цилиндра перед установкой на автомобиль снять ба¬чок главного цилиндра и мягкой про¬волокой с затупленным концом про¬щупать кромки манжет через компен¬сационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого со¬противления, проходит на глубину больше 2 мм, то отверстие не пере¬крыто кромкой манжеты. Если про¬волока, вставленная в компенсаци¬онное отверстие, встретила упругое сопротивление, необходимо разо¬брать главный цилиндр и устранить неисправность.

Работоспособность вакуумного усилителя определяют следующим способом:

нажав на тормозную педаль уси¬лием 18—20 кгс, начать пуск дви¬гателя. Если в момент начала ра¬боты двигателя на малой частоте вы почувствуете дополнительный ход тормозной педали, то это пока¬зывает, что усилитель работает;

если (на прогретом двигателе, ра¬ботающем на режиме холостого хо¬да) при медленном нажатии на тор¬мозную педаль не наблюдается изме¬нений в работе двигателя, то ваку¬умный усилитель под нагрузкой гер¬метичен.

Главный цилиндр

Снятие и разборка главного цилин¬дра. Для облегчения проведения отдельных операций главный ци¬линдр можно закреплять в тисках, зажимая торцы бобышек для гидро¬трубок. Между губками тисков и тор¬цами бобышек следует установить прокладки из мягкого металла (алюминий, медь).

Снятие и разборка главного ци¬линдра тормоза производятся в сле¬дующем порядке.

1. Очистить от грязи главный ци¬

линдр, вакуумный усилитель и сталь¬

ные трубопроводы, отходящие от

главного цилиндра тормоза.

2. Произвести несколько энергич¬

ных нажатий на тормозную педаль

для снятия разрежения в корпусе

вакуумного усилителя.

3. На клапаны выпуска воздуха

правой скобы надеть резиновые

шланги, опустив свободные концы

шлангов в сосуд.

4. Открыть вращением на пол-обо¬

рота клапаны выпуска воздуха и

плавно до упора нажать на тормоз¬

ную педаль. Затем при полностью

выжатой педали закрыть клапаны и,

отвернув на 1—2 оборота соедини¬

тельные гайки гидротрубок от глав¬

ного цилиндра, медленно отпус¬

тить тормозную педаль. (Описанный

прием выполняется вдвоем.)

5. Отсоединить трубопроводы от

главного цилиндра.

6. Снять главный цилиндр, отвер¬

нув две гайки крепления его к ва¬

куумному усилителю.

7. Снять крышку с бачка и слить

тормозную жидкость.

8. Расположить главный цилиндр

бачком вниз и, нажав несколько раз

на поршень 27 (см. 10.2) пер¬

вой камеры (Л), удалить тормозную

жидкость из главного цилиндра.

9. Используя деревянную лопатку

в качестве рычага, снять бачок с

цилиндра.

10. Извлечь из корпуса цилиндра

соединительные втулки 16.

11. Плоскогубцами с узкими и тон¬

кими губками извлечь упорный

штифт 17 поршня второй камеры

12. Снять стопорное кольцо 31,

используя круглогубцы с тонкими

концами.

13. Усилием руки за хвостовик

поршня 27 извлечь поршень с ман¬

жетами и проставочными шайбами.

Если при этом поршень второй ка¬

меры не извлечется, то для удаления

оставшихся в главном цилиндре де¬

талей ударами торца цилиндра со

стороны камеры А о чистую доску

продвинуть поршень через первую

камеру и вынуть его. Для извлече¬

ния поршня можно также использо¬

вать сжатый воздух, который надо

подводить к бобышке главного ци¬

линдра. При этом необходимо заглу¬

шить одно резьбовое отверстие в

камере Б заглушкой а (см. рис.

10.11) и загерметизировать присое¬

динительное для установки бачка

гнездо плоской резиновой пласти¬

ной, для чего пластину можно при¬

жать губкой тисков. Операцию сле¬

дует проводить, приняв меры предос¬

торожности, исключающие возмож¬

ность выхода поршня за пределы

корпуса цилиндра.

Сборка главного цилиндра. Перед сборкой внимательно осмотреть и убедиться в абсолютной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверх¬ности поршней, в отсутствии ржав¬чины, рисок и других неровностей. Для устранения дефектов на зеркале цилиндра допускается повторное хо-нингование, однако при этом диаметр цилиндра не должен превышать ука¬занного в табл. 10.3. При дефектах, вызывающих значительное увеличе¬ние внутреннего диаметра цилинд¬ра, заменить его корпус новым.

При каждой разборке главного цилиндра заменить его манжеты новыми, даже если по внешнему виду они в хорошем состоянии. Промыть все детали чистой тормоз¬ной жидкостью.

Не допускайте попадания мине¬ральных масел, бензина, керосина

или дизельного топлива на детали, так как даже следы этих жидкостей могут привести к разрушению рези¬новых манжет. Сборка главного цилиндра производится в следую¬щем порядке.

1. Установить на поршень 20

(см. 10.2) второй камеры раз¬

делительные манжеты 25, располо¬

жив их, как показано на фрагмен¬

тах IV и V. Манжеты следует уста¬

навливать предварительно смочен¬

ными в слабом мыльном растворе,

с использованием оправок, облегчаю¬

щих их установку.

2. Установить на поршни клапаны

23 и главные манжеты 22, располо¬

жив их, как показано на фрагмен-

таз III и VI.

3. Установить упорные шайбы 21

и возвратные пружины 19 и 26

поршня.

4. Соединить пружиной 26 оба

поршня.

5. Обильно смазать зеркало ци¬

линдра и поршни с манжетами тор¬

мозной жидкостью и вставить порш¬

ни в главный цилиндр.

При прохождении рабочих кромок манжет через отверстия в бобышках под крепление бачка рабочие кромки манжет следует притапливать тупым предметом.

6. Нажать на хвостовик поршня

27 первой камеры и установить упор¬

ный штифт 17.

7. Установить упорную шайбу 29,

проставочные шайбы //и наружные

манжеты 30, предварительно обма¬

зав их кремнииорганическим вазели¬

ном КВ-3 (ГОСТ 15975—70).

8. Установить стопорное кольцо 31.

9. Установить соединительные

втулки 16 в корпус, предварительно

смазав их поверхность тормозной

жидкостью.

10. Надеть бачок 15 на соедини¬

тельные втулки.

11. Перед установкой главного

цилиндра на вакуумный усилитель

проверить состояние уплотнитель-

ного кольца 12. При необходимости

заменить его.

Вакуумный усилитель тормозов

Снятие и разборка усилителя.

1. Очистить усилитель, главный

цилиндр и трубопроводы, присоеди¬

ненные к главному цилиндру от гря¬

зи и пыли.

2. Расшплинтовать ось и отсоеди¬

нить вилку толкателя от педали

тормоза.

3. Отвернуть гайки крепления

кронштейна педали тормоза.

4. Вынуть усилитель из подкапот¬

ного пространства.

5. Отвернуть две гайки и отсое¬

динить главный цилиндр от уси¬

лителя.

6. Вынуть обратный клапан из

крышки усилителя.

7. Установить усилитель на при¬

способлении (рис, 10.9) и затянуть

стяжные болты 8. Специальным клю¬

чом 4 повернуть стягивающее коль¬

цо, установив выступы кольца про¬

тив фигурных пазов на фланцах

крышки и основания. Стягивающие

болты отпустить, после чего крышка

и основание легко разъединятся.

8. Ослабить контргайку и, отвер¬

нуть вилку.

9. Снять защитный чехол и вынуть

воздушный фильтр 46 (см. 10.2).

10. Специальным ключом вывер¬

нуть прижимную втулку опоры тол¬

кателя, удерживая корпус поршня

другим ключом (10.10, а, б, в).

11. Вынуть корпус в сборе с диаф¬

рагмой.

12. Разобрать центральный кла¬

пан, поршень и другие детали, со¬

ставляющие следящий механизм

усилителя, для чего вывернуть регу¬

лировочный винт 2 (см. 10.2).

Для стопорения этого винта приме¬

нен анаэробный клей Унигерм-6, по¬

этому для отворачивания этого винта

необходимо приложить повышенный

момент.

13. Вынуть стопорную шайбу 43,

уплотнительную манжету 42 и на¬

правляющее кольцо 41 поршня.

Производить полную разборку усилителя только в тех случаях, когда это необходимо.

Сборка и регулировка вакуумно¬го усилителя тормозов. Перед сбор¬кой все детали усилителя должны быть абсолютно чистыми. При необ¬ходимости все детали усилителя, за исключением уплотнительного коль¬ца 12 . (см. 10.2) и диафраг¬мы 34, промыть в чистом бензине и высушить струей сжатого возду-

ха. Держите детали в бензине ми¬нимально необходимое время.

Осмотреть детали усилителя и при необходимости заменить. Обратный клапан—неразборной конструкции, поэтому при неисправности заме¬няется в сборе. Сборка и регули¬ровка производятся в следующем порядке.

1. В основание 35 вставить на¬

правляющее кольцо 41 и уплотни-

тельную манжету 42, предварительно

смазав манжету смазкой ЦИАТИМ-

221 или ЖТ-72 (ТУ 38.101.345-73).

2. С помощью оправки (рис.

10.10, г) зафиксировать положение

уплотнительной манжеты 42 {см.

10.2) стопорной шайбой 43.

3. Закрепить основание корпуса

на приспособлении.

4. Поверхность диафрагмы 34 по¬

крыть тонким слоем талька и уста¬

новить ее на фланец корпуса порш¬

ня 44, зафиксировав запорным

кольцом 4.

5. Вложить в диафрагму опорное

кольцо 36.

6. Вставить в оболочку секторы 38

опорного диска, фиксируя их ради¬

альное положение выступами фик¬

сирующей шайбы 39. Секторы опор¬

ного диска располагайте так, чтобы

острые кромки, образовавшиеся при

их вырубке на заводе, были обраще¬

ны в сторону фиксирующей шайбы.

7. Надеть на центральный клапан

40 опорную шайбу и установить кла¬

пан в фиксирующей шайбе 39.

8. Вложить в подсобранный узел

диафрагму. Затем, установив пру¬

жину 5 и опорную тарелку, вста¬

вить через отверстие в клапане и

поршне шток 7.

9. Технологическим винтом (рис.

10.10, д) соединить корпус поршня

со штоком 7 (см. 10.2), для

чего завернуть технологический

винт в шток со стороны корпуса

поршня приблизительно на 3 обо¬

рота. Подсобранный узел вставить

в основание корпуса, смазать рабо¬

чую цилиндрическую поверхность

корпуса поршня смазкой ЦИАТИМ-

221 либо ЖТ-72.

10. Собрать крышку 32 корпуса с обратным клапаном 10.

1 1. Установить возвратную пружи¬ну 8 и прижать диафрагму крышкой корпуса.

12. Убедившись в том, что наруж¬

ный буртик диафрагмы правильно,

без перекосов расположен между

уплотняющими поверхностями ос¬

нования, надеть соединительное

кольцо 33, смазав его внутреннюю

поверхность смазкой ЦИАТИМ-221

или ЖТ-72.

13. Собрать крышку 32 с основа¬

нием 35 корпуса, используя приспо¬

собления (см. 10.9). Обратить

внимание на равномерность сжатия

диафрагмы между крышкой и ос¬

нованием.

14. Поворотом кольца соединить

основание и крышку корпуса.

15. Снять усилитель с приспособ¬

ления, вывернуть технологический

винт.

16. Установить на усилитель при¬

способление 2 (см. 10.9) для ре¬

гулировки с целью герметизации

вакуумного усилителя и подвести

к обратному клапану 10 (см. рис.

10.2) разрежение 0,67 кг/см2. Затем

смазать резьбовую часть регулиро-

вочного винта 2 клеем Унигерм-6 либо специальным составом* для предохранения от самоотвинчивания и медленно ввертывать винт в шток усилителя до тех пор, пока корпус поршня не начнет передвигаться внутрь усилителя. В этот момент прекратить завинчивание и отвер¬нуть винт на 13/4—2 оборота. При заворачивании регулировочного вин¬та не допускайте осевого усилия на регулировочный болт со стороны ин¬струмента.

17. Смазать клеем Унигерм-6 или

спецсоставом для предохранения

от самоотвинчивания регулировоч¬

ный болт 9 и ввернуть его в шток

7 усилителя. Установить зазор

(1,9+0Л) мм между плоскостью

крышки 32 и торцом головки болта.

С января 1990 г. на главных ци¬линдрах устанавливаются поршни первой камеры с более глубоким сверлением под шток вакуумного усилителя. На вакуумных усилите¬лях, предназначенных для указанных главных цилиндров, применен болт с удлиненной головкой. Торец сферы этого болта установить с выступа-нием на (7,1 ±0,05) мм от плоско¬сти крышки.

18. Вставить толкатель / в корпус

поршня 44, ввернуть до упора при¬

жимную втулку 45, установить

воздушный фильтр 46 и защитный

чехол.

19. Навернуть на резьбовой конец

толкателя контргайку и вилку.

В случае отсутствия специального контрольно-регулировочного стенда можно использовать вакуум, созда¬ваемый во впускном трубопроводе работающего на холостых оборотах двигателя. Во время проведения регулировочных работ пользуйтесь приспособлением 2 (см. 10.9). Контрольная проверка работы усили¬теля в сборе с главным цилиндром проводится в следующем порядке.

1. Закрепить усилитель.

2. Пять раз нажать на толкатель

усилителя без подачи разрежения

и убедиться в свободном, без заеда¬

ний перемещении штока усилителя.

3. Собрать усилитель с главным

цилиндром.

4. Зафиксировать шток усилителя

в нажатом положении, установить

манометр и заглушить остальные

выводы в главном цилиндре резьбо¬

выми заглушками а ( 10.11).

5. Залить тормозную жидкость в

бачок.

6. Освободить шток усилителя и

обеспечить медленное возвращение

его в нерабочее положение.

7. Используя клапан выпуска воз¬

духа 1, прокачать главный цилиндр.

При этом небольшое количество воз¬

духа останется в манометре и будет

имитировать необходимый для рабо¬

ты тормозных узлов расход жид¬

кости.

8. Нажать на шток усилителя и

зафиксировать показания мано¬

метра.

9. Присоединить к обратному кла¬

пану усилителя шланг от впускного

коллектора.

10. При работающем на холостых

оборотах двигателе нажать на шток

усилителя, пытаясь воспроизвести то

же усилие, что было приложено на

неработающем двигателе. Если мано¬

метр показал приблизительно уд¬

военное давление, значит усилитель

работает нормально.

11. Снова воспроизвести усилие

на шток и зафиксировать его. Если

при неизменном усилии на штоке

отмечено постепенное возрастание

давления при некотором перемеще¬

нии штока, то возможна негерме¬

тичность усилителя под нагрузкой.

К определению этого дефекта сле¬

дует подходить осторожно, так как

его легко спутать с другим дефек¬

том — задержкой включения уси¬

лителя, причиной которого является

повышенное сопротивление проходу

воздуха через воздушный фильтр 46

(см. 10.2) из-за неправильного

его монтажа или загрязнения. Этот

дефект следует устранить заменой фильтра.

12. Для проверки герметичности

усилителя под нагрузкой повторить

эту контрольную операцию без

фильтра.

13. Чтобы проверить герметич¬

ность усилителя без нагрузки, необ¬

ходимо нажать на шток усилителя

через 10 мин после выключения дви¬

гателя. Если .показания манометра

будут близкими к показаниям при

работающем двигателе, то усилитель

следует считать герметичным без

нагрузки. При незначительном сни¬

жении давления на манометре про¬

верить герметичность обратного кла¬

пана.

Передние тормоза

До выполнения каких-либо ремонт¬ных операций передние тормоза тщательно промыть теплой мыльной водой и немедленно высушить стру¬ей сжатого воздуха. Применение при этом бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо дру¬гих минеральных растворителей не¬допустимо.

Снятие скобы. -

1. Вывернуть два болта крепления

скобы к поворотному кулаку.

2. Снять промежуточный крон¬

штейн 12 (см. 10.3) крепления

шлангов к стойке передней подвески.

3. Вывернуть соединительные гай¬

ки трубок из шлангов.

4. Отсоединить шланги от крон¬

штейна, расположенного на лонже¬

роне.

5. Снять резиновые колпачки с кла¬

панов 8 и 9 выпуска воздуха и

^надеть их на концы гидротрубок. Это уменьшит вытекание тормозной жидкости из гидросистемы.

6. Снять скобу с тормозного диска.

Разборка скобы.

1. Вывернуть наконечники гибких

шлангов из скобы.

2. Снять пружинный фиксатор 7

(см. 10.3).

Вынуть пальцы /.

4. Снять колодки 2 и 5.

5. Сместить раму 4 в направлении

удаления корпуса цилиндров от суп¬

порта и вынуть суппорт из рамы,

перемещая его в направлении снятия

колодок.

6. Снять с рамы корпус цилинд¬

ров 10 (облегчить снятие корпуса

можно, ударяя торцом А рамы о чис¬

тую доску, положенную на массив¬

ное основание).

7. Снять с корпуса цилиндров

чехлы и вынуть поршни. Для об¬

легчения вынимания поршней из ци¬

линдров можно воспользоваться

сжатым воздухом, подаваемым в ци¬

линдры. При этом следует соблю¬

дать осторожность и ограничить воз¬

можность свободного перемещения

поршней.

8. Снять с поршней чехлы.

9. Вынуть из проточек в корпусе

цилиндров уплотнительные кольца.

Для облегчения снятия колец можно

воспользоваться самодельной узкой

лопаткой из твердых пород дерева

или пластмассы. Применение метал¬

лических предметов нежелательно,

так как может привести к повреж¬

дению гнезда под уплотнительное

кольцо.

Выполнив вышеуказанные опера¬ции, внимательно проверить все де¬тали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха. Забоины, даже мелкие, на рабочей цилиндрической поверхности порш¬ней недопустимы. Восстановитель¬ному ремонту поршни не подлежат. Цилиндрические поверхности кор¬пуса цилиндров при незначительных повреждениях могут быть восстанов¬лены шлифованием мелкой шкуркой. При этом следует шлифовать только поврежденное место. Износы на опорных поверхностях суппорта ус¬транять не следует, так как они не оказывают заметного влияния на работоспособность узла. Небольшие износы пальцев таюке допустимы. Повышенный износ опорных поверх¬ностей суппорта, пальцев и рамы

в местах контакта с пружиной ука¬зывает на снижение жесткости пру¬жины. В этом случае необходимо заменить пружину либо увеличить ее жесткость, уменьшив радиус, кривиз¬ны средней части пружины.

При значительном износе центра опорной площадки рамы (глубиной более 1 мм от выступа, располо¬женного в средней части опорной пластины наружной колодки) необ¬ходимо поврежденное место восста¬новить наплавкой металла методом электродуговой сварки с после¬дующим опиливанием.

Сборка и установка скобы. После прозерки и необходимой замены де¬талей можно приступить к сборке скобы, которая производится в об¬ратном порядке с учетом следую¬щих дополнительных указаний.

1. Внутреннюю поверхность ци¬

линдров смазать свежей тормозной

жидкостью.

2. Уплотнительные кольца цилинд¬

ров и защитные колпаки заменить

новыми.

3. Уплотнителькые кольца ци¬

линдров и наружные поверхности

поршней промыть и смазать свежей

тормозной жидкостью.

4. Поршни вставлять в цилиндры

усилием пальцев, не применяя ка¬

ких-либо инструментов.

5. Установить шланги в скобу до

установки ее на автомобиль. При этом

уплотнительные шайбы 010,3 мм

заменить на новые.

Перед установкой отремонтиро¬ванной скобы на автомобиль убе¬дитесь в наличии необходимого за¬зора между рамой и суппортом. Для этого, убедившись, что рама надежно опирается на выступ в средней части опорной пластины наружной колодки, прижать к плоскости рамы (см. 10.3) плоскую металлическую пластину толщиной 0,5 мм и шириной прибли¬зительно 10—15 мм. Вдвинуть плас¬тину по направлению стрелки на 15—20 мм.

1. В основание 35 вставить на¬

правляющее кольцо 41 и уплотни-

тельную манжету 42, предварительно

смазав манжету смазкой ЦИАТИМ-

221 или ЖТ-72" (ТУ 38.101.345-73).

2. С помощью оправки (рис.

10.10, г) зафиксировать положение

уплотнительной манжеты 42 (см.

10.2) стопорной шайбой 43.

3. Закрепить основание корпуса

на приспособлении.

4. Поверхность диафрагмы 34 по¬

крыть тонким слоем талька и уста¬

новить ее на фланец корпуса порш¬

ня 44, зафиксировав запорным

кольцом 4.

5. Вложить в диафрагму опорное

кольцо 36.

6. Вставить в оболочку секторы 38

опорного диска, фиксируя их ради¬

альное положение выступами фик¬

сирующей шайбы 39. Секторы опор¬

ного диска располагайте так, чтобы

острые кромки, образовавшиеся при

их вырубке на заводе, были обраще¬

ны в сторону фиксирующей шайбы.

7. Надеть на центральный клапан

40 опорную шайбу и установить кла¬

пан в фиксирующей шайбе 39.

8. Вложить в подсобранный узел

диафрагму. Затем, установив пру¬

жину 5 и опорную тарелку, вста¬

вить через отверстие в клапане и

поршне шток 7.

9. Технологическим винтом (рис.

10.10, д) соединить корпус поршня

со штоком 7 (см. 10.2), для

чего завернуть технологический

винт в шток со стороны корпуса

поршня приблизительно на 3 обо¬

рота. Подсобранный узел вставить

в основание корпуса, смазать рабо¬

чую цилиндрическую поверхность

корпуса поршня смазкой ЦИАТИМ-

221 либо ЖТ-72.

10. Собрать крышку 32 корпуса с

обратным клапаном 10.

11. Установить возвратную пружи¬

ну 8 и прижать диафрагму крышкой

корпуса.

12. Убедившись в том, что наруж¬

ный буртик диафрагмы правильно,

без перекосов расположен между

уплотняющими поверхностями ос¬

нования, надеть соединительное

кольцо 33, смазав его внутреннюю

поверхность смазкой ЦИАТИМ-221

или ЖТ-72.

13. Собрать крышку 32 с основа¬

нием 35 корпуса, используя приспо¬

собления (см. 10.9). Обратить

внимание на равномерность сжатия

диафрагмы между крышкой и ос¬

нованием.

14. Поворотом кольца соединить

основание и крышку корпуса.

15. Снять усилитель с приспособ¬

ления, вывернуть технологический

винт.

16. Установить на усилитель при¬

способление 2 (см. 10.9) для ре¬

гулировки с целью герметизации

вакуумного усилителя и подвести

к обратному клапану 10 (см. рис.

10.2) разрежение 0,67 кг/см2. Затем

смазать резьбовую часть регулиро-

вочного винта 2 клеем Унигерм-6 либо специальным составом для предохранения от самоотвинчивания и медленно ввертывать винт в шток усилителя до тех пор, пока корпус поршня не начнет передвигаться внутрь усилителя. В этот момент прекратить завинчивание и отвер¬нуть винт на 13/ч—2 оборота. При заворачивании регулировочного вин¬та не допускайте осевого усилия на регулировочный болт со стороны ин¬струмента.

17. Смазать клеем Унигерм-6 или

спецсоставом для предохранения

от самоотвинчивания регулировоч¬

ный болт 9 и ввернуть его в шток

7 усилителя. Установить зазор

(1,9+ол) мм между плоскостью

крышки 32 и торцом головки болта.

18. Вставить толкатель / в корпус

поршня 44, ввернуть до упора при¬

жимную втулку 45, установить

воздушный фильтр 46 и защитный

чехол.

19. Навернуть на резьбовой конец

толкателя контргайку и вилку.

1. Закрепить усилитель.

2. Пять раз нажать на толкатель

усилителя без подачи разрежения

и убедиться в свободном, без заеда¬

ний перемещении штока усилителя.

3. Собрать усилитель с главным

цилиндром.

4. Зафиксировать шток усилителя

в нажатом положении, установить

манометр и заглушить остальные

выводы в главном цилиндре резьбо¬

выми заглушками а ( 10.11).

5. Залить тормозную жидкость в

бачок.

6. Освободить шток усилителя и

обеспечить медленное возвращение

его в нерабочее положение.

7. Используя клапан выпуска воз¬

духа 1, прокачать главный цилиндр.

При этом небольшое количество воз¬

духа останется в манометре и будет

имитировать необходимый для рабо¬

ты тормозных узлов расход жид¬

кости.

8. Нажать на шток усилителя и

зафиксировать показания мано¬

метра.

9. Присоединить к обратному кла¬

пану усилителя шланг от впускного

коллектора.

10. При работающем на холостых

оборотах двигателе нажать на шток

усилителя, пытаясь воспроизвести то

же усилие, что было приложено на

неработающем двигателе. Если мано¬

метр показал приблизительно уд¬

военное давление, значит усилитель

работает нормально.

11. Снова воспроизвести усилие

на шток и зафиксировать его. Если

при неизменном усилии на штоке

отмечено постепенное возрастание

давления при некотором перемеще¬

нии штока, то возможна негерме¬

тичность усилителя под нагрузкой.

К определению этого дефекта сле¬

дует подходить осторожно, так как

его легко спутать с другим дефек¬

том — задержкой включения уси¬

лителя, причиной которого является

повышенное сопротивление проходу

воздуха через воздушный фильтр 46

(см.. 10.2) из-за неправильного

его монтажа или загрязнения. Этот

дефект следует устранить заменой фильтра.

12. Для проверки герметичности

усилителя под нагрузкой повторить

эту контрольную операцию без

фильтра.

13. Чтобы проверить герметич¬

ность усилителя без нагрузки, необ¬

ходимо нажать на шток усилителя

через 10 мин после выключения дви¬

гателя. Если показания манометра

будут близкими к показаниям при

работающем двигателе, то усилитель

следует считать герметичным без

нагрузки. При незначительном сни¬

жении давления на манометре про¬

верить герметичность обратного кла¬

пана.

Передние тормоза

Снятие скобы

1. Вывернуть два болта крепления

скобы к поворотному кулаку.

2. Снять промежуточный крон¬

штейн 12 (см. 10.3) крепления

шлангов к стойке передней подвески.

3. Вывернуть соединительные гай¬

ки трубок из шлангов.

4. Отсоединить шланги от крон¬

штейна, расположенного на лонже¬

роне.

5. Снять резиновые колпачки с кла¬

панов 8 и 9 выпуска воздуха и

^надеть их на концы гидротрубок. Это уменьшит вытекание тормозной жидкости из гидросистемы.

6. Снять скобу с тормозного диска.

Разборка скобы.

1. Вывернуть наконечники гибких

шлангов из скобы.

2. Снять пружинный фиксатор 7

(см. 10.3).

3. Вынуть пальцы /.

4. Снять колодки 2 и 5.

5. Сместить раму 4 в направлении

удаления корпуса цилиндров от суп¬

порта и вынуть суппорт из рамы,

перемещая его в направлении снятия

колодок.

6. Снять с рамы корпус цилинд¬

ров 10 (облегчить снятие корпуса

можно, ударяя торцом А рамы 6 чис¬

тую доску, положенную на массив¬

ное основание).

7. Снять с корпуса цилиндров

чехлы и вынуть поршни. Для об¬

легчения вынимания поршней из ци¬

линдров можно воспользоваться

сжатым воздухом, подаваемым в ци¬

линдры. При этом следует соблю¬

дать осторожность и ограничить воз¬

можность свободного перемещения

поршней.

8. Снять с поршней чехлы.

9. Вынуть из проточек в корпусе

цилиндров уплотнительные кольца.

Для облегчения снятия колец можно

воспользоваться самодельной узкой

лопаткой из твердых пород дерева

или пластмассы. Применение метал¬

лических предметов нежелательно,

так как может привести к повреж¬

дению гнезда под уплотнительное

кольцо.

Выполнив вышеуказанные опера¬ции, внимательно проверить все де¬тали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха. Забоины, даже мелкие, на рабочей цилиндрической поверхности порш¬ней недопустимы. Восстановитель¬ному ремонту поршни не подлежат. Цилиндрические поверхности кор¬пуса цилиндров при незначительных повреждениях могут быть восстанов¬лены шлифованием мелкой шкуркой. При этом следует шлифовать только поврежденное место. Износы на опорных поверхностях суппорта ус¬транять не следует, так как они не оказывают заметного влияния на работоспособность узла. Небольшие износы пальцев также допустимы. Повышенный износ опорных поверх¬ностей суппорта, пальцев и рамы

в местах контакта с пружиной ука¬зывает на снижение жесткости пру¬жины. В этом случае необходимо заменить пружину либо увеличить ее жесткость, уменьшив радиус кривиз¬ны средней части пружины.

Сборка и установка скобы.

1. Внутреннюю поверхность ци¬

линдров смазать свежей тормозной

жидкостью.

2. Уплотнительные кольца цилинд¬

ров и защитные колпаки заменить

новыми.

3. Уплотнительные кольца ци¬

линдров и наружные поверхности

поршней промыть и смазать свежей

тормозной жидкостью.

4. Поршни вставлять в цилиндры

усилием пальцев, не применяя ка¬

ких-либо инструментов.

5. Установить шланги в скобу до

установки ее на автомобиль. При этом

уплотнительные шайбы 010,3 мм

заменить на новые.

кронштейн суппорта, подтверждает наличие необходимого зазора.

При установке скобы на автомо¬биль необходимо выполнить сле¬дующие условия.

1. Момент затяжки болтов креп¬

ления скобы 7—8 кгс-м.

2. При присоединении трубопро¬

водов к гибким шлангам не допус¬

кать их перекручивания. Для этого

при подводе конца шланга к крон¬

штейну не препятствуйте его враще¬

нию, а тормозной диск при данной

операции должен располагаться

вдоль- автомобиля. При дальней¬

шем выполнении операции необхо¬

димо исключить проворачивание на¬

конечников. Выполнение операции

крепления передних шлангов к

кронштейну значительно облегча¬

ется, если гайки крепления нако¬

нечников и пружинные шайбы пред¬

варительно надеть на гидротрубки.

После установки скобы убедитесь в правильном взаимном положении наружной тормозной колодки и рамы, а затем прокачайте гидропривод, начиная удаление воздуха из уста¬новленной скобы.

Замена тормозных колодок. Ко¬лодки подлежат замене, если тол¬щина накладок уменьшилась до 3 мм.

1. Вынуть фиксатор 7 (см. рис.

10.3) и снять пальцы 1.

2. Снять колпачки с клапанов 8

и 9 выпуска воздуха.

3. Надеть на оба клапана выпуска

воздуха шланги для прокачки (кон¬

цы шлангов опустить в сосуд) и от¬

вернуть на один оборот клапаны

выпуска воздуха.

4. Утопить поршни в корпус ци¬

линдров. Для утопления поршней

в корпус можно воспользоваться от¬

верткой в качестве рычага, соблю¬

дая при этом осторожность, чтобы

не " повредить грязезащитные чехлы

на поршнях.

5. Вынуть внутреннюю тормозную

колодку 5.

6. Сдвинуть раму 4 на 5—6 мм

на себя и, переместив наружную

колодку в сторону тормозного дис¬

ка, снять ее.

7. Установить новую наружную колодку 2 так, чтобы на выступ в средней части ее легла рама.

S. Переместить раму от себя, при¬жав фрикционную поверхность ко¬лодки 2 к тормозному диску.

9. Установить внутреннюю ко¬

лодку.

10. Установить пальцы /, отжав

раму 4 от оси колеса.

11. На пальцы установить фик¬

сатор 7.

Проверка состояния тормозных дисков. Проверить биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения (10.32, табл. 10.3), не снимая диск с автомобиля. Если биение больше 0,12 мм, прошлифовать диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее П мм.

При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, заменить диск но¬вым.

Для этого снять диск со сту¬пицы, отвернув два фиксатора 4.

Для снятия тормозного диска предварительно необходимо снять скобу (см. выше/.

Задние тормоза

Снятие и установка тормозного барабана. Очистить барабан от грязи и убедиться в его свободном враще¬нии. Рычаг стояночного тормоза должен быть в расторможенном со¬стоянии. Вывернуть два болта, кре¬пящих барабан к ступице заднего колеса, и, вворачивая их в отверстия А (см. 10.5) в качестве съем¬ника, снять тормозной барабан.

При сильной коррозии фланца и ступицы это соединение смочить керосином или тормозной жидкостью и выдержать некоторое время, Во из¬бежание повреждения барабана и деформации щита тормоза не бейте молотком по ободу барабана и не вводите отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.

При значительном износе бараба¬на на его рабочей поверхности обра¬зуется кольцевой выступ, препят¬ствующий снятию барабана. В этом случае снятие барабана производит¬ся в следующем порядке.

1. Через большое отверстие во

фланце барабана и отверстие в

«носке» передней колодки вставить

стержень ) ( 10.13, а) диа¬

метром 8 мм.

2. Воротком 2 (например, монтаж¬

ной лопаткой), опираясь на бол¬

ты 3 крепления колеса, повернуть

тормозной барабан в сторону колес¬ного цилиндра так, чтобы переме¬стилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в рабочем цилиндре.

3. Сдвинуть заднюю тормозную

колодку, надев трубчатый конец

оправки / ( 10.13, б) на ось

разжимного рычага.

4. Снять резиновую заглушку на

щите 1 ( 10.14) тормоза и че¬

рез освобожденное отверстие А,

опираясь на край этого отверстия,

отверткой 2 вращать зубчатую регу¬

лировочную гайку распорной планки

(см. 10.4) против часовой стрел¬

ки, если смотреть по. направлению

передних колес. Гайку следует по¬

вернуть на несколько оборотов.

5. Снять тормозной барабан (в

случае необходимости используйте

методы, описанные выше).

Осмотреть внутреннюю рабочую поверхность (зеркало) снятого ба¬рабана и проверить его овальность. Разница максимального и мини¬мального диаметров, т. е. удвоен¬ная овальность, не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубо¬ких рисок или повышенной оваль¬ности барабан расточить, базируясь по центральному отверстию и прижи¬мая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана.

С целью сохранения необходимой жесткости барабанов не растачи-

вать их более чем на 0,8 мм на сто¬рону. Обработка зеркала барабана должна обеспечить шероховатость не более Ra=l,6 мкм.

Перед установкой тормозного ба¬рабана его привалочные поверх¬ности, базовые отверстия и прива¬лочные поверхности фланца полуоси тщательно очистить от грязи, кор¬розии или забоин, а также слегка смазать консистентной тугоплавкой и влагостойкой смазкой.

Тормозной барабан должен плот¬но надеваться до упора на фланец ступицы только усилием руки. При этом в соединении не должен об¬наруживаться люфт.

Снятие и установка колодок зад¬него тормоза.

1. Снять тормозной барабан.

2. Снять стяжные пружины коло¬

док при помощи специальных щип¬

цов 9487-740 (10.15).

3. Приподнимая конец прижимной

пружины, вынуть переднюю тормоз¬

ную колодку.

4. Снять распорную планку коло¬

док.

5. При опущенном рычаге стоя¬

ночного тормоза снять с регулиро¬

вочного наконечника переднего тро¬

са уравнитель, отсоединив и отвер-

нув контргайку и гайку 18 (см. 10.8).

6. Снять заднюю тормозную ко¬

лодку.

7. Снять разжимной рычаг с зад¬

ней колодки, разведя концы за¬

порной скобы 15 -(см. 10.4).

Очистить тормозные колодки от пыли и грязи. Колодки с изношен¬ными фрикционными накладками заменить новыми или заменить на них фрикционные накладки.

Установку колодок производить в обратном порядке, учитывая сле¬дующее: при установке колодок с новыми фрикционными накладками сдвинуть поршни, выдержав раз¬мер А (см. 10.16). Сдвиг про¬изводить легкими ударами молотка через деревянную оправку.

Каждое лишнее перемещение коль¬ца и попадание грязи могут при¬вести к образованию продольных рисок на зеркале цилиндра, спо¬собствующих течи тормозной жид¬кости.

Разборка и сборка колесных ци¬линдров задних тормозов.

1. Снять тормозной барабан.

2. Снять обе стяжные пружины

колодок при помощи щипцов (см.

10.15) и, раздвигая колодки,

вывести их концы из прорезей опор¬ных стержней поршней.

3. Отсоединить трубопровод гид¬

равлического привода.

4. Вывернуть два болта крепле¬

ния цилиндров к щиту и вынуть

колесный цилиндр из тормозного

механизма.

5. Вывернуть из цилиндра клапан

выпуска воздуха.

6. Снять защитные колпаки 5

( 10.16) с колесного цилиндра

и отверткой, вставленной в паз

опорного стержня, повернуть порш¬

ни 4 на 90° и вынуть их из полости

цилиндра 3.

7. Тщательно промыть внутреннюю

полос/гь цилиндра свежей тормозной

жидкостью или спиртом.

8. Снять с поршня уплотнитель-

ную резиновую- манжету 6.

Детали тормозного цилиндра про¬мыть свежей тормозной жидкостью и установить пригодность их к даль¬нейшей работе.

Цилиндры, на рабочей поверхно¬сти которых обнаружены риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости, заменить.

Не допускайте шлифования рабо¬чей поверхности колесных цилинд¬ров, так как это приводит к потере натяга кольца автоматического уст¬ройства в цилиндре и к потере ра-

ботоспособности автоматического устройства.

Сборку колесных тормозных ци¬линдров производить в обратном порядке, учитывая следующие тре¬бования.

1. Перед сборкой все детали про¬

мыть в свежей тормозной жидкости.

2. Надеть на поршень манжету,

чтобы она своей стороной с большим

диаметром была обращена к хвосто¬

вику поршня, вставляемому в упор¬

ное кольцо.

3. В случае замены упорного коль¬

ца 7 запрессовать кольцо с таким

расчетом, чтобы разрез кольца был

параллелен привалочной плоскости

цилиндра и находился в его верхней

части.

4. Вставить поршень в цилиндр,

аккуратно заправляя кромку ман¬

жеты, повернуть поршень, установив

прорезь под тормозную колодку го¬

ризонтально; вдвинуть поршень в

кольцо, повернуть поршень на 90°,

введя в зацепление с кольцом.

После установки и крепления ци¬линдра в тормозном механизме, сборки колодок с пружинами и ус¬тановки на место тормозного бара-, бака удалить воздух из системы и убедиться в свободном враще¬нии барабана при отпущенной пе¬дали.

Регулятор давления

Проверка работы регулятора дав¬ления. Для того чтобы убедиться в необходимости демонтажа и ремонта регулятора давления, выполнить сле¬дующее:

вывернуть регулировочный болт 28 (см. 10.7) из нажимного рычага, предварительно сняв контргайку 29;

провести контрольное торможение на горизонтальном участке дороги с сухим бетонным покрытием. При этом на автомобиле, помимо води¬теля, должен быть размещен груз, состоящий из запасного колеса, ин¬струмента к 10 л бензина в бензо¬баке.

Торможение начинать со скорости 50—60 км/ч, плавно увеличивая усилие на тормозную педаль. При достижении блокировки передних колес следует прекратить дальней¬шее увеличение усилия на тормоз¬ную педаль.

Отсутствие блокировки задних ко¬лес указывает на исправную работу регулятора.

Снятие регулятора давления.

1. Отсоединить нижний шарнир

стойки 23 (см. 10.7) от крон¬

штейна на поперечной штанге задней

подвески, для чего отвернуть гайку,

снять пружинную шайбу и вынуть

ось нижнего шарнира из отверстия

в кронштейне.

2. Отсоединить трубопроводы.

3. Снять регулятор, отвернув два

болта крепления регулятора к крон¬

штейну на поперечной штанге зад¬

ней подвески.

Разборка, сборка и регулировка регулятора давления.

1. Вывернуть болт 30 (см. рис.

10.7), вынуть упорный штифт 32

и освободить конец нагрузочной

пружины.

2. Вынуть ось 33 и снять нажим¬

ной рычаг 31.

3. Снять защитный чехол 19.

4. Вывернуть втулку 18 креплений

корпуса регулятора.

5. Вынуть возвратную пружину 14 и шайбу //.

6. За хвостовик поршня вынуть

поршень 13 с гильзой из корпуса 35.

7, Снять с гильзы 10 прижимную

пружину 8 и вынуть шарик 9 из

гнезда гильзы.

Для извлечения конуса 6 снять ско¬бу 27 и вынуть поршень из гильзы, затем снять пружинную шайбу. 4.

Вынимать поршень из гильзы сле¬дует только в случае замены де¬фектных деталей, входящих в узел, а также при замене манжеты поршня, В случае недостаточной герметичности шарикового клапана легкими ударами молотка через оправку шариком откалибровать гнездо.

После замены дефектных деталей производить сборку в обратном порядке. При сборке все детали обильно смазать свежей тормозной жидкостью, а кольца 7. 12, 17 и ман¬жету 16 смазкой ДТ-1 (ТУ 38 УССР 2-01-116-76).

Работоспособность собранного регулятора проверять на специ¬альном стенде.

Давление жидкости на выходе из регулятора, установленного на стенде, должно быть примерно вдвое ниже давления на входе. Удержи¬вая подаваемое давление на опреде¬ленном уровне, плавно нажать на на¬грузочный стержень 26. Давление на выходе начнет возрастать, что ука¬зывает на исправную работу регу¬лятора. Контрольную проверку ре¬гулятора производить только све¬жей тормозной жидкостью.

Проверенный регулятор устано¬вить на автомобиль, проделав в обратной последовательности все операции, описанные при снятии. После установки регулятора на автомобиль прокачать тормозную систему.

После ремонта регулятора давле¬ния, а также в случае замены пру¬жин задней подвески необходимо провести регулировку регулятора в следующем порядке.

1. Установить снаряженный ав¬томобиль на горизонтальной части : с ;:т;здн или смотровой канавы (бензина в бензобаке должно быть около 10 л).

2. Отпустить контргайку регули¬ровочного болта 28.

Вращая регулировочный болт, ус¬тановить между сферическим кон¬цом болта и поршнем 13 регулятора зазор приблизительно 0,1 мм. Конт¬роль зазора производить визуаль¬но. При этом недопустимо трогать нагрузочный стержень и детали, на¬жимного рычага. Наличие визуаль¬но наблюдаемого на просвет за¬зора между сферической частью бол¬та и поршнем — достаточное усло¬вие продолжения операции.

4. Удерживая регулировочный болт от проворачивания, затянуть контргайку.

После регулировки провести ис¬пытания и при необходимости кор¬ректировочную регулировку на го¬ризонтальном участке дороги с твер¬дым сухим покрытием. Разогнать автомобиль до скорости 50—60 км/ч и затормозить плавным увеличением усилия на тормозную педаль до блокировки колес. Находящийся вне автомобиля наблюдатель должен фиксировать некоторое опережение блокировки передних колес.

При более ранней блокировке зад¬них колес, удерживая от провора¬чивания регулировочный болт 28, от¬вернуть контргайку 29, затем по¬вернуть против часовой стрелки на пол-оборота регулировочный болт и затянуть контргайку, не допуская вращения болта. Пробный заезд по¬вторить.

При слишком поздней блокировке задних колес регулировочный болт вращать по часовой стрелке.

Сигнальное устройство

Для снятия сигнального устрой¬ства, расположенного на кронштей¬не левого брызговика крыла, отсое¬динить от его корпуса трубопроводы, провод выключателя контрольной лампы и вывернуть болт, крепящий сигнальное устройство.

Для разборки сигнального уст¬ройства вывернуть выключатель 8 (см. 10.6), вынуть шарик 2, затем, вывернув штуцера / и 6, вытолкнуть поршни 3 и 9. При из¬влечении поршней из корпуса со¬блюдайте осторожность, используй¬те деревянную оправку, чтобы не по¬вредить зеркало корпуса 7.

При разборке сигнального устрой¬ства обязательно заменить уплот-нительные кольца 4 поршней 3 и 9.

Детали промыть и высушить струей сжатого воздуха. Поврежден¬ные детали заменить.

Сборка и установка сигнального устройства производятся в обратной последовательности с учетом следу¬ющих дополнительных указаний.

1. Зеркало цилиндра, поршни и

уплотнительные кольца смазать

свежей тормозной жидкостью.

2. Каждый поршень устанавли¬

вать с соответствующей стороны,

не допуская прохода уплотнительно-

го кольца через отверстие под ша¬

рик, чтобы не повредить уплотняю¬

щую поверхность кольца.

Контроль работы сигнального устройства производить следующим способом.

^Присоединить к одной из камер гидропривод, оснащенный маномет¬ром, и заглушить остальные отвер¬стия этой камеры заглушками а (см. 10.11). Другая камера сообщается с атмосферой.

2. Последовательно соединить

контрольную- лампу, аккумулятор¬

ную батарею и выключатель сиг¬

нального устройства.

3. Постепенно повышая давление,

зафиксировать давление, при ко¬

тором загорается лампа.

4. Повторить эти операции со

второй камерой. При этом первая

камера сообщается с атмосферой.

Если сигнальная лампа загора¬ется при давлении 11— 21 кгс/см2 и тормозная жидкость не подтекает из-под выключателя, сигнальное устройство установить на автомо¬биль.

Причина пониженного давления, приводящего в действие сигнальное устройство,—недостаточный натяг манжет из-за износа зеркала кор¬пуса при применении некачественной манжеты.

Причинами повышенного давления могут быть неисправность выключа¬теля, задиры на зеркале корпуса, разбухание манжет, некачественная очистка (промывка) зеркала кор¬пуса. После устранения перечислен¬ных выше причин еще раз прове¬рить работу сигнального устрой¬ства.

После установки сигнального уст¬ройства на автомобиль и присоеди¬нения трубопроводов гидропривода прокачать тормозную систему.

Стояночный тормоз

Замена переднего троса. В случае повреждения переднего троса воз¬никает необходимость его замены, которая производится в следующем порядке.

3. Установить автомобиль на смотровой канаве или на эстакаде.

2. Отсоединить оттяжную пружину

19 (см. 10.8) от наконечника

переднего троса.

3. Отвернуть гайки 18, снять втул¬

ку 17 и уравнитель 16 троса с нако¬

нечника переднего троса.

4. Снять шплинт 15 и вынуть

вкладыш 14.

5. Сжав концы пластмассовой раз¬

жимной втулки, протолкнуть ее че¬

рез отверстие;, в направлении перед¬

него конца троса (внутрь кузова).

6. Снять корпус воздуховода,

руководствуясь соответствующим

указанием в гл. «Кузов».

7. Распшлинтовав палец 12, на ко¬

тором закреплен передний нако¬

нечник троса, отсоединить трос от

механизма.

м 8. Установить передний наконечник замененного троса на механизм и'зашплинтовать палец 12.

9. Вставить задний наконечник пе¬реднего троса в отверстие пола

под пластмассовую втулку. Устано¬вить втулку до упора выступаю¬щей частью фланца в пол. Осталь¬ные операции по установке проде¬лать в обратном порядке.

Замена заднего троса. В случае необходимости замены заднего тро¬са проделайте эту операцию на ав¬томобиле, установленном на подъем¬нике или смотровой канаве. Задние колеса должны быть вывешены.

1. Снять с регулировочного нако¬

нечника переднего троса уравни¬

тель 16 (см. 10.8) и втулку 17,

отсоединив пружину 19 и отвернув

гайки 18.

2. Разогнуть немного концы скоб

20 крепления наконечников и, вы¬

нув скобы, извлечь наконечники

оболочек из кронштейнов.

3. Освободить втулки скобы 24

промежуточной подвески троса, от¬

вернув болт 25 крепления скобы.

4. Снять колеса и тормозные ба¬

рабаны.

5. Отсоединить трос от разжим¬

ного рычага заднего тормозного

механизма.

6. Вытянув конец троса из на¬

правляющей трубки щита, снять раз¬

резную запорную шайбу пружины

(10.17).

7. Вытянуть трос из рычагов зад¬

ней подвески.

8. Проверить состояние резино¬

вой защитной втулки 22 (см. рис.

10.8) на рычаге задней подвески и

при необходимости заменить.

9. Продеть конец нового троса,

пружину и часть оболочки троса

через упомянутую втулку и вста¬

вить конец троса и пружину в на¬

правляющую трубку в щите.

10. Установить разрезную шайбу

на трос.

11. Закрепить конец троса на раз¬

жимном рычаге.

12. Вытягивая трос за среднюю,

свободную от оболочек часть, уста¬

новить пружину на спорную пласти¬

ну щита.

13. Проделать те же операции с

другим концом троса.

14. Вставить задние наконечники

оболочек заднего троса в направ¬ляющие трубки тормозных щитов.

15. Вставить передние концы обо¬лочек в кронштейны и зафиксиро¬вать их скобами. Загнуть концы скоб.

!б. Установить на среднюю часть троса уравнитель, согнуть усики уравнителя.

17. Установить уравнитель 16 и

втулку 17 на резьбовой наконечник

переднего троса и наживить на

резьбовой конец наконечника гайку.

18. Установить тормозные бараба¬

ны, убедившись предварительно, что

трос в задних тормозных механизмах

занял правильное положение,

19. Вращением гайки на резьбо¬

вом- наконечнике произвести натя¬

жение тросов до затрудненного вра¬

щения барабанов.

20. Убедившись, что задние нако¬

нечники плотно (до упора) стоят

з трубках щитов, закрепить скоба¬

ми 24 втулки промежуточной под¬

вески троса.

21. Вращением гайки на резьбо¬

вом наконечнике произвести ослаб¬

ление натяжения тросов до свобод¬

ного вращения барабанов без заде¬

вания их о колодки.

22. Навернуть контргайку и за¬

фиксировать ею положение гайки.

23. Установить пружину.

24. Снять тормозные барабаны и

по положению разжимных рычагов

определить необходимость регули¬

ровки в тормозных механизмах.

Регулировка стояночного тормоза. После ремонта заднего тормозного механизма необходима регулировка стояночного тормоза.

1. Отпустить рычаг в крайнее ниж¬

нее положение.

2. Полностью ослабить натяжение

заднего троса, для чего отвернуть

контргайку и регулировочную гай¬

ку 18, обеспечив между регулиро¬

вочной гайкой и втулкой зазор

5—10 мм.

3. При вывешенных задних коле¬

сах автомобиля проверить легкость

вращения колес.

4. Снять резиновую заглушку и

через освобожденное отверстие,

опираясь на ее край, отверткой вра¬

щать зубчатую регулировочную

гайку 13 (см. 10.4) распорной

планки по часовой стрелке, если

смотреть по направлению передних

колес, до тех пор, пока колесо не

будет вращаться затрудненно.

5. Повернуть регулировочную гай¬

ку в обратном направлении, при¬

мерно на пол-оборота (5 зубцов),

натянуть 2—3 раза задний трос ру¬

кой, нажать " и отпустить педаль

тормоза.

6. Если тормозные колодки заде¬

вают за барабан при вращении

колеса, повторить операцию, изло¬

женную а предыдущем пункте, от¬

ворачивая гайху на 2—3 зубца до

полного исключения задевания ко¬

лодок за барабан. Затем отрегулиро¬

вать другое колесо.

7. Вставить резиновые заглушки

в отверстия в щите.

Если описанный выше способ регулировки вызывает затрудне-

ния, то регулировка может быть 'проведена в ином порядке.

1. После ослабления натяжения

заднего троса и проверки легкости

вращения задних колес снять ко¬

леса и тормозные барабаны.

2. Убедитесь в правильном поло¬

жении разжимных рычагов. Если ры¬

чаг не занял крайнего заднего

положения, необходимо устранить

причину, вызвавшую затрудненное

качание рычага.

3. Вращением зубчатой регулиро¬

вочной гайки удлинить распорную

планку до выбора зазора между

разжимным рычагом, распорной

планкой и передней- тормозной ко¬

лодкой. Вращение регулировочной

гайки после выбора указанного за¬

зора недопустимо. То же на другом

тормозе.

4. Установить тормозные барабаны

и колеса.

5. Вращением регулировочной

гайки 18 (см. 10.8) натянуть

тросы привода до затрудненного

проворачивания колес.

6. Отворачивая регулировочную

гайку, добейтесь свободного вра¬

щения колес, при котором не проис¬

ходит задевания холодок за тор¬

мозные барабаны.

7. Затянуть контргайку 18 и про¬

верить правильность выполнения

регулировки. Ход рычага привода

стояночного тормоза должен быть

не более 5 зубцов сектора, а при от¬

пущенном в крайнее нижнее поло¬

жение рычаге задние колеса должны

свободно вращаться.

Для облегчения регулировочных работ при затрудненном вращении зубчатой регулировочной гайки резь¬бовую часть распорной планки следует смазать тонким слоем смаз¬ки Литол-24.

педали

Для обеспечения работоспособно¬сти тормозов при неисправности в одном из контуроЕ системы тор-

мозная педаль должна быть отре¬гулирована таким образом, чтобы имелась возможность полного ис¬пользования максимальных. рабочих ходов поршней главного цилиндра. Проверку правильного положения тормозной падали следует прово¬дить вдвоём в следующем порядке.

1. Установить автомобиль на

смотровую канаву.

2. Открыть, повернув на один обо¬

рот, по одному клапану выпуска

воздуха на каждом контуре

системы (удобнее открывать кла¬

паны на одной из скоб дискового

тормоза).

3. Плавно нажать на тормозную

педаль до жесткого упора порш¬

ней в главном цилиндре. При этом

тормозная педаль может слегка де¬

формировать коврик пола, однако

он не должен являться упором,

ограничивающим перемещение пе¬

дали.

4. Закрыть клапаны выпуска воз¬

духа и отпустить тормозную педаль.

5. Если при нажатии педаль упи¬

рается в коврик либо находится от

него на значительном расстоянии при

упоре поршней в главном цилиндре,

то следует отрегулировать положе¬

ние недали изменением длины тол¬

кателя.

Прокачка тормозной системы

Прокачку тормозной сиетемы про¬изводить при профилактической смене жидкости, при попадании воз¬духа в тормозную систему, а также после проведения работ, связанных со сливом жидкости из тормозных механизмов. При проведении опера¬ции прокачки следует помнить, что тормозная система имеет два неза¬висимых контура, из которых один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и задние тор¬моза, а второй — большие цилинд¬ры скоб передних тормозов, в связи с чем отдельно должны прокачи¬ваться верхние большие цилиндры скоб, а затем нижние малые цилинд-

ры скоб и цилиндры задних тормо¬зов.

Прокачка тормозной системы про¬изводится в следующем порядке:

большие цилиндры скобы перед¬него тормоза (сначала правый, за¬тем левый);

малые цилиндры скобы переднего тормоза (сначала правый, затем ле¬вый) ;

колесные цилиндры задних тормоз¬ных механизмов (сначала правый, затем левый).

В случае ремонта узла прокачку следует начинать с него. Порядок прокачки следующий.

1. Очистить от грязи и пыли кла¬

паны выпуска воздуха на узле,

из которого будет удаляться воздух.

2. Проверить, а при необходимо¬

сти залить тормозную жидкость в

тормозной бачок.

3. Установить на клапан выпуска

воздуха резиновый или пластмас¬

совый шланг для слива жидкости.

4. Погрузить конец шланга в чис¬

тый прозрачный сосуд, частично

заполненный тормозной жидкостью.

5. Резко нажать на педаль тор¬

моза 4—5 раз (с интервалом между

нажатиями 1—2 с), а затем, остав¬

ляя педаль нажатой, отвернуть на

!/г—3Д оборота клапан выпуска

воздуха. При этом в вытекающей из

шланга жидкости будут видны пу¬

зырьки воздуха. После того как вы¬

текание жидкости из шланга пре¬

кратится, завернуть плотно клапан

выпуска воздуха и отпустить педаль

тормоза.

6. Повторить предыдущую опера¬

цию до тех пор, пока полностью

не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. При удалении воздуха из системы добавляйте тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки «MIN».

7. Снять шланг, вытереть конец

клапана и надеть колпачок.

8. Повторить указанные операции

на всех тормозных механизмах в

указанном выше порядке.

Операции по удалению воздуха проводить при постоянном контроле за уровнями жидкости в бачке глав¬ного цилиндра. При этом следует помнить, что каждый контур имеет свою полость в бачке.

При прокачке гидропривода в кон¬турах тормозной системы возникает разность давлений, смещающая пор¬шень сигнального устройства. При этом загорается контрольная лампа. Для приведения сигнального устрой¬ства в исходное положение отвер¬ните на пол-оборота клапан боль¬шого цилиндра скобы дискового тормоза правого или левого тор¬мозного механизма, предварительно сняв с него защитный колпачок, и, плавно нажимая на' педаль тормоза, добейтесь того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла. Затем, удерживая педаль в нажа¬том положении, завернуть клапан. Указанную операцию проводить при полностью отпущенном рычаге стоя¬ночного тормоза. Если лампочка миг¬нула, но не погасла, следует повто¬рить операцию, открыв клапан вы¬пуска воздуха на малых цилиндрах. По окончании операции восстано¬вить в бачке требуемый уровень.

«Ремонт автомобиля» Следующая страница >>>