Резьба по дереву

Волшебный мир дерева

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Всем известно, что огонь полностью разрушает древесину. От большого сгоревшего полена в печи остается всего-навсего щепоть золы. Но еще в глубокой древности человек подметил, что разрушительная сила огня не только уничтожает дерево, но может и защитить его, если огненную стихию умело обуздать. Так, обожженные на костре столбы изгороди и стулья под нижний венец рубленой избы становятся стойкими к воздействию влаги и гнилостных грибков. Через многие столетия дошла до нашего времени обгоревшая древесина с древних пепелищ. Огонь часто приходил на помощь мастерам-корабелам при долблении из толстого деревянного кряжа лодки-однодревки. Вначале древний мастер выжигал древесину в определенных участках заготовки с помощью огня, а затем срубал теслом обуглившиеся и ставшие податливыми куски дерева.

Когда деревенский музыкант мастерил из кленового кругляша 184 жалейку,  раскаленная  металлическая  проволока заменяла  ему сверло. Накаленной на костре проволокой отверстие вдоль сердцевины прожигал он в несколько приемов.

Если кончик раскаленной проволоки приложить к древесине и тотчас же отнять, на ее поверхности появится темно-коричневая точка-подпалина с золотистым ореолом вокруг. Несколько таких точек, расположенных в определенном ритме, образуют простейшие узоры. На русском Севере ими украшались деревянные куклы — панки, которые вырезали в подарок девочкам, и коник — в подарок мальчикам. Раскаленной проволокой наносили узоры на деревянные посохи. Позднее на торце толстой проволоки стали вытачивать простейшие фигуры: квадратики, ромбики, крестики и звездочки. Наносимые с помощью таких штампиков орнаменты стали более сложными и выразительными.

Гуцульские мастера-древоделы наряду с подобными штампами широко применяют специальные накатки, с помощью которых наносятся на древесину линии, состоящие из точек или параллельных штрихов. Прикладывая к древесине раскаленные штам-пики, народные художники из простых элементов научились составлять узоры, поражающие своей красотой и непосредственностью.

Способ термического декорирования древесины называется пиротипией. Слово «пир» в переводе с греческого означает «огонь», а «типия» — «оттиск, отпечаток». Пиротипия, или «огненная печать», только технически более совершенная, применяется

 на современных деревообрабатывающих предприятиях. На специальных станках плавно вращаются латунные барабаны, между которыми медленно продвигается березовая доска. По другую сторону барабанов выходит уже не березовая, а «ореховая» доска. Это чудесное превращение произошло благодаря огню. С помощью пиротипии можно не только имитировать ценные породы древесины, но и наносить на нее сложные орнаменты и сюжетные композиции. На латунном или медном барабане фотохимическим способом наносится и протравливается нужный рисунок. Внутри барабана размещено устройство, которое нагревает его до необходимой температуры. Меняя степень нагрева барабана и силу давления его на древесину, получают рисунок задуманной тональности — от золотисто-желтого до темно-коричневого.

Другой способ термического декорирования древесины, когда рисунок на древесину наносится с помощью раскаленных проволочных штифтов, называется пирографией. Значение первой части слова вам уже знакомо, вторая же часть «графия» в переводе с греческого означает «писать, рисовать». Таким образом, пирография — это «огненное рисование».

Чтобы усилить выразительность текстуры или создать декоративную фактуру на хвойной древесине, художники обрабатывают ее открытым пламенем. «Огонь без дыму не живет»,— гласит народная поговорка. Художники научились использовать и дым, но об этом речь впереди.

Декорирование древесины копотью

Копоть, или сажа,— это мельчайшие частицы дыма, осевшие на какую-либо поверхность. Много неприятностей копоть, сажа доставляет хозяйкам — она загрязняет посуду и толстым слоем оседает в печных дымоходах, ухудшая тягу. Но извлеченная из дымохода сажа может не пропадать даром. Из сажи, перетертой с льняным маслом, художники раньше изготавливали глубокую черную краску. В современном производстве сажу для красок получают при сжигании природного газа. Одна из черных красок, которую можно купить в магазине, так и называется «сажа газовая». В старину из печной сажи, смешанной с водным раствором растительного клея (камеди, например, из смолы лиственницы или вишни), изготовляли очень прочные светоустойчивые чернила. В современном производстве сажу применяют при изготовлении туши.

Коптящая лучина или свеча надоумила народных умельцев наносить на поверхность древесины декоративный рисунок с мягкими переходами от одного тона к другому. Известны случаи, когда древесину окрашивали «под малахит» или «под мрамор». Если хотели получить древесину «под малахит», то ее предварительно окрашивали в зеленый цвет, а затем коптящим пламенем наносили концентрические круги, отдаленно напоминающие слои малахита.

Копчение — простой, но довольно эффектный способ декорирования древесины, который нередко применяют и современные мастера. Суть его заключается в следующем.

Предположим,    что    нужно украсить этим  способом деревянную    пуговицу.    Пуговицу, изготовленную    из    древесины липы,   осины   или   березы,   наколите на кончик шила с изнаночной   стороны   и   поместите над  пламенем  горящей  свечи. То приближая дерево к коптящему  пламени,  то   удаляя  от него, вы можете рисовать копотью,    как   кистью,    получая «мазки» любой тональности — от   светло-серого   до   черного. Рисунок из копоти держится на древесине очень слабо.  Чтобы закрепить его, опустите пуговицу в жидкий прозрачный лак. После высыхания первого слоя лака   тем   же   способом   нанесите последовательно еще два слоя. Под лаком обработанная копотью древесина приобретает теплый оттенок, а мягкие «мазки»   с   плавными   переходами напоминают  окраску  рогового панциря черепахи. Поэтому такой прием декорирования древесины у народных умельцев носит название «под черепашку». С помощью трафарета способом   копчения   можно   наносить на деревянные поверхности орнаментальные и сюжетные рисунки.

Декорирование древесины легким обжигом (подпалом)

С помощью открытого направленного огня газовой горелки или паяльной лампы можно не только усиливать выразительность текстуры древесины хвойных деревьев, но и наносить на древесину лиственных деревьев сюжетные и орнаментальные рисунки. Паяльную лампу или горелку можно купить в хозяйственном магазине. Они применяются для пайки металлов, просмали-вания лыж и других хозяйственных нужд. Как пользоваться горелкой или паяльной лампой, обычно написано в прилагаемых инструкциях.

Газовую горелку можно изготовить своими руками в условиях школьной мастерской. Известно множество видов газовых горелок. Из них мы выбрали самую простую. Горелка соединяется с газовым баллоном гибким шлангом, покрытым предохранительной металлической плетеной оболочкой. Между шлангом и баллоном находится кран для регулирования подачи газа. Шланг с краником, а также баллончики продаются в хозяйственных магазинах отдельно или вместе с портативной плитой, а также на газозаправочных станциях. Удобно пользоваться небольшими баллончиками, вмещающими 0,9 литра сжиженного пропан-бутана. Горелки с маленькими баллончиками портативны, легки и удобны. Заправляют баллоны на газозаправочных станциях, которые есть во всех городах и в крупных селах.

Самодельная горелка, которая показана на рисунке, состоит из сопла, пробки, капсюля (вывинчивается из покупного шланга), трубки и ручки. Сопло и пробку выточите на токарном станке из стали или латуни. С одной стороны сопла нарежьте внутреннюю резьбу. Несколько отступив от нее, просверлите отверстия для подачи воздуха. На пробке также нарезается резьба, только внешняя. С помощью этой резьбы пробка соединяется с соплом. Затем просверлите в пробке два сквозных соосных отверстия и нарежьте резьбу: в одном под стандартный капсюль, а в другом под резьбу на трубке. Трубку ввинтите в пробку и согните примерно под углом 45° к ее оси. С другого конца трубки плотно насадите деревянную или эбонитовую ручку с просверленным заранее вдоль оси отверстием. Нижний конец трубки закрепите гайкой с шайбой. Затем ввинтите свободный конец трубки в гибкий шланг, соединенный с газовым баллоном.

Чтобы зажечь горелку, поднесите горящую спичку к соплу и слегка приоткройте кран. Как только газ загорится, его подачу можно увеличить. Но открывать краник полностью не следует. Постоянно следите за тем, чтобы пламя было ровным и компактным. Разумеется, при работе с горелкой нужно соблюдать все необходимые меры предосторожности. Нельзя располагать горящую горелку рядом с газовым баллоном. Не должно быть поблизости легко воспламеняющихся предметов и веществ. Стол, на котором производится работа, желательно обить листовым металлом. В помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Если появится хотя бы слабый запах газа, работу нужно приостановить и устранить причину его утечки.

Чтобы   сделать   более   выразительной   текстуру   древесины

хвойных пород, достаточно равномерно опалить ее поверхность. Более мягкие летние участки годичных слоев подпаливаются намного быстрее и легче, чем плотные осенние. Обжигать древесину нужно равномерно, слегка касаясь пламенем ее поверхности. Неравномерное перемещение горелки может привести к появлению темных пятен, делающих работу неряшливой. Не пытайтесь сразу же получить окончательный тон, который вами задуман. Его нужно добиваться постепенно. Например, чтобы получить темно-коричневый цвет подпалины, вначале опалите древесину до светло-золотистого оттенка. После второго прохода поверхность древесины станет еще темнее. Так нужно поступать до тех пор, пока не получите нужный тон. Подпалина держится на древесине довольно прочно, но при желании ее можно покрыть прозрачным лаком. Годен любой способ нанесения лака: окунанием, с помощью пульверизатора или тампона.

Если на обжигаемую поверхность древесины заранее положить плоский металлический предмет, то после обжигания на ней останется четкий светлый силуэт. На этой основе можно создавать интересные композиции, использовав их при декоративном оформлении интерьера школьной мастерской, помещения технического кружка, кабинета физики, математики и черчения. Довольно сложные композиции можно получить в считанные минуты, разумеется, если под рукой есть необходимый материал. Разложите на доске или планшете несколько металлических деталей, чтобы получилась уравновешенная композиция. Затем опалите открытые участки древесины, добиваясь задуманной тональности. Закончив обжиг, не спешите снимать детали с поверхности древесины. При соприкосновении с пламенем горелки детали сильно нагреваются. Поэтому снимайте их после того как они окончательно остынут. На поверхности дерева обозначится четкий силуэтный рисунок. Чтобы усилить выразительность отдельных его частей, силуэты в некоторых местах можно проработать электровыжигательным аппаратом.

Композицию со сложным многотоновым рисунком легко получить, меняя положение плоских деталей непосредственно в процессе обжигания древесины, на разных его стадиях. Силуэты с двойным контуром получают смещением деталей после первоначального обжига, а силуэты предметов, находящих одни на другой,— наложением одной детали на уже полученный легкий силуэт от другой детали.

Способ изготовления панно с использованием различных металлических деталей.

Наряду с готовыми деталями в качестве трафарета художники используют также силуэтные изображения, которые вырезают из листового металла (например, буквы, цифры, геометрические формы, изображения человека, животных и др.).

Дерево, глина и огонь

Оригинальные технические приемы и самые неожиданные декоративные решения можно найти только работая непосредственно с материалом и постоянно экспериментируя. Если определенные участки дерева на планшете заслонять от прямого воздействия огня не металлом, а глиной, то благодаря высокой пластичности глины возникает возможность создания декоративных рисунков любой сложности.

Для работы подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей — песка, камешков и остатков засохшей травы. Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на одну треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте до полного растворения в воде. Затем дайте раствору отстояться. Щепки и травинки всплывут, а песок и камешки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте з приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевший песок и камешки. Налитой в посудину жидкой глине дайте еще раз отстояться и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Отмученную глину нужно слегка подсушить. Наиболее удобна для работы глина, имеющая густоту (консистенцию) вазелина или зубной пасты.

С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном.

На поверхность древесины нанесите слой глины толщиной около 5 мм. Глине надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему. Вырезать рисунок на глине нужно стеками-петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным черенкам. Свободный конец одного из черенков нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. Руководствуясь линиями рисунка, вырежьте    в    наложенном    слое

глины глубокие желобки. На дне каждого желобка должна обнажиться древесина. Не дожидаясь, когда глина высохнет, обожгите очищенные стекой участки древесины. Закончив обжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте дерево чистой водой.

Светлый рисунок на темном фоне

Если на поверхность древесины глину наносить не сплошным слоем, а узкими валиками, то после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится светлый контурный рисунок. Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как применяемая глина в рабочем состоянии не должна иметь большой текучести, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения его глиной нужно заткнуть подходящей по размерам пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув пробку, флакон заполните жидкой глиной.

Выдавливая глину из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, можно наносить валики различной ширины. Перемещая же их с разной скоростью, регулируют толщину наносимого глиняного слоя.

После нанесения глины тут же приступайте к обжигу. Обжигая дерево, вы будете одновременно высушивать глину. Обжигать нужно очень осторожно, едва касаясь пламенем горелки древесины. Глина будет служить своеобразным индикатором. Если вы желаете получить четкий рисунок, обжиг нужно прекратить, не дожидаясь полного высыхания глины. Если же по замыслу рисунок не должен быть слишком контрастным, увеличьте время обжига, добившись полного высыхания глины. Глина у краев слегка раскалится и подпалит края рисунка, уничтожив резкие переходы от светлого тона к темному. Но при этом нужно -помнить, что при слишком продолжительном обжигании глина может раскалиться и участки древесины, расположенные под ней, обуглятся, сведя всю работу на нет.

Когда обжиг будет закончен, высохшая глина легко отшелушится от древесины. Если после удаления глины на дереве останутся грязные глиняные пятна, его необходимо промыть чистой водой и насухо вытереть мягкой тряпкой.

Получение на хвойной древесине текстурного рельефа

На берегу лесной речки или ручья иногда встречаются обгорелые сучки деревьев, обточенные песком и водой. Словно резцом нанесены на них глубокие бороздки, повторяющие изгибы годичных слоев. Своеобразная красота и выразительность текстурного рельефа  давно  привлекла   к  себе   внимание  художников.   Они

подметили, что при сгорании древесины в первую очередь разрушается ранняя часть годичного слоя. Ее в первую очередь поражают гнилостные микробы, разъедают всевозможные химикаты. Поздняя часть годичного слоя благодаря высокой плотности и смолистости более стойка к разрушению. Особенно эта разница хорошо ощущается у древесины хвойных деревьев: сосны, ели, лиственницы, кедра. То, что природа делает долгие годы, художники научились делать в короткое время.

Текстурный рельеф особенно уместен в тех случаях, когда он усиливает выразительность точеной или резной вещи, подчеркивает какие-то особенности изображаемого объекта. Например, в условной декоративной манере он может передавать оперение птицы, чешую рыбы, шерсть зверя. Резную или точеную скульптуру нужно выполнить с таким расчетом, чтобы годичные слои как можно более удачно подчеркивали форму. Во многом успех зависит от правильно выбранной заготовки, и прежде всего от расположения в ней годичных слоев. Не следует вырезать мелкие детали, которые при обжиге могут просто-напросто сгореть. Формы скульптуры, рельефа или какой-либо утилитарной вещи должны быть обобщенными, простыми и компактными.

Скульптуру или другое деревянное изделие установите на кирпич и равномерно обжигайте со всех сторон. На первой стадии обжига рыхлая часть годичных слоев обуглится лишь слегка. При последующем обжигании обуглившаяся древесина станет совершенно черной. Время от времени она будет загораться в отдельных местах. Погасив пламя, продолжайте обжигать, но уже не в том месте, где вспыхнул огонь, а рядом. Обжигание древесины следует прекратить после того, как верхний тонкий слой изделия обуглится равномерно на всех участках.

Счищать с изделия обгоревшую древесину желательно на свежем воздухе, где-нибудь в углу двора или сада. Надев на руки рукавицы, снимите стальной карцовочной щеткой вначале верхний обуглившийся слой. Затем древесину обрабатывайте щеткой, стараясь вести ее вдоль волокон. Перегоревшая ранняя часть древесных слоев будет легко удаляться, а на ее месте образуются сравнительно глубокие впадины. Поздняя древесина выступит рельефно на поверхности изделия.

Обработку изделия карцовочной щеткой можно прекратить на той стадии, когда ранняя древесина станет золотисто-охристой, а гребни текстурного рельефа сохранят темно-коричневый или почти черный цвет. На этой стадии не будет ощущаться резкого контраста между поздней и ранней древесиной годичных слоев, а дерево будет производить впечатление старого. Если же согласно творческому замыслу необходимо добиться контраста между ранней и поздней частями годичных слоев, то обработку древесины карцовочной щеткой нужно продолжить.

Нанесение узоров на древесину штемпелями и накатками

Простейший штемпель, с помощью которого на древесину наносятся одинаковые элементы узора, состоит из деревянной рукоятки, выточенной на токарном станке, и вбитого в нее стального, латунного или медного стержня, на торце которого вырезан рельеф. Рисунок каждого штампа на конце стержня должен быть предельно лаконичным, например в виде обобщенного изображения всевозможных лепестков, звездочек, а также геометрических фигур. Чем больше набор штемпелей, которыми располагает мастер, тем шире возможности для создания самых разнообразных узоров и орнаментальных композиций. Кроме штемпелей, в пиротипии применяются так называемые накатки, на рабочей части которых укрепляются зубчатые колеса. В хорошем наборе инструментов должно быть около 30 накаток и штемпелей. Но если рабочую часть штемпелей сделать сменной, то можно обойтись всего тремя рукоятками со стержнями-удлинителями.

Расскажем по порядку, как изготовить универсальный штемпель и накатку со сменной рабочей частью. На токарном станке из бука или березы выточите рукоятку. Чтобы рука во время работы не соскальзывала, в передней части рукоятки нужно предусмотреть небольшой порожек. Если нет возможности выточить рукоятку по руке, можно использовать готовую рукоятку от напильника. В торце рукоятки просверлите глухое отверстие примерно на треть ее длины. Диаметр его должен быть на 1—2 мм меньше диаметра металлической трубки-удлинителя. Забив трубку в рукоятку, нарежьте на ее свободном конце резьбу. Закрепив трубку в тисках, пилкой по металлу пропилите в ней продольный паз. Затем навинтите на трубку гайку. Получится нечто вроде цангового зажима. Постоянная часть штемпеля, а также и накатки готова.

Теперь приступайте к изготовлению съемных частей. Каждая съемная рабочая часть представляет собой стержень, который может быть прямым или согнутым под разными углами. Толщина стержня должна быть на 1—2 мм больше внутреннего диаметра трубки. Хвостовую часть стержня нужно опилить напильником на конус с таким расчетом, чтобы диаметр торца был равен внутреннему диаметру трубки. Перед соединением наконечника с трубкой-удлинителем гайку завинтите до предела. Вставьте хвостовую часть наконечника в трубку с некоторым усилием. При этом половинки трубки слегка раздвинутся. Когда вы вернете гайку в прежнее положение, она сожмет половинки трубки и надежно закрепит стержень наконечника. Таким способом соединяются наконечники не только штемпелей, но и накаток. На торцах заготовленных наконечников можно выпилить надфилями профили различных элементов узора. Но в этом случае вам потребуется не менее трех десятков стержней. Вырезать на торце стержня даже самый простой рельеф не так-то легко. Но

решить эту задачу можно иначе: сделать рельеф накладным, то есть вырезать из листового металла и наложить на торец наконечника. Накладной рельеф вырезают из металла толщиной 0,5—1 мм. Чтобы он надежно удерживался на наконечнике, вместе с ним из листового металла вырежьте прямоугольник и обогните его вокруг стержня. У образовавшейся трубочки края не должны соединяться впритык. Между ними следует оставить небольшой зазор. Сняв трубочку с накладным рельефом, сожмите ее так, чтобы зазор между ее краями стал минимальным, а затем снова наденьте на стержень. Трубка вместе с накладным рельефом будет прочно держаться на наконечнике. Постарайтесь сразу же побольше изготовить самых разнообразных рельефных накладок. Все заготовки почти полностью можно вырезать ножницами, и только в отдельных случаях придется прибегнуть к помощи надфилей и сверла.

Другой способ изготовления из трубки штампика заключается в том, что с одного края на ней вырезают клинообразные, прямоугольные или фигурные выступы, которые затем сгибают под прямым углом к стенкам трубки. Чтобы трубки не соскакивали с наконечника, стенки их надо слегка сплющить молотком.

С помощью накаток на поверхность древесины наносятся линии, состоящие из черточек и точек. Узор или орнамент, выполненный такими линиями, приобретает особую мягкость очертаний и живописность. Ритмическое повторение точек и черточек придает выжженному узору динамичность. Работа накатками отличается большой результативностью. В сравнительно короткий срок мастер выполняет рисунок, производящий впечатление многодетальности. Накатками обычно выполняют растительный орнамент, который сочетается с простейшими геометрическими элементами: ромбами, треугольниками, волнистыми и ломаными линиями и т. п. Технические особенности нанесения рисунка привели к тому, что появились устойчивые элементы, которые вместе 196 с узорами перекочевывают с одного деревянного изделия на другое. Прежде всего это элемент, напоминающий стилизованный одуванчик. Сведенные в одну точку пунктирные или штриховые линии образуют на поверхности древесины как бы полупрозрачный шар, действительно напоминающий одуванчик. В изделиях народных умельцев также часто встречаются и полураскрытые одуванчики, умело вплетенные в узор.

Для изготовления накаток необходимо иметь несколько зубчатых колесиков от пришедших в негодность часов и детских игрушек. Стержень наконечника закрепите в тисках и пропилите паз вдоль его оси. Глубина пропила будет зависеть от размера зубчатого колеса. Затем отпустите распиленную часть наконечника на огне. Когда металл остынет, вставьте в паз стальную пластину.

Выжечь накаткой короткие одинаковые линии не так-то просто— требуется    большая    сноровка,    которая    появляется    не сразу. Например, выжигаемый одуванчик должен иметь в узоре форму круга. Этого легко достигнуть, если исходящие из одной точки лучи  сделать  одинаковыми.   Опытный  мастер,  выполняя элементы  узора  на  глаз,  точным  движением  накатки   наносит сразу два луча, в точно размеренном ритме опуская и поднимая колесико накатки над поверхностью древесины. У того же, кто впервые попробует накатать изображение одуванчика, может получиться так, что он больше будет похож на растрепанный репей. Это объясняется прежде всего неумением наносить накаткой лучи одинаковой длины. Конечно же, со временем, после многочисленных   проб,   вы   сможете  добиться   определенного   успеха в нанесении линий заданного размера с помощью обычной дис-198 ковой накатки. Но все же в арсенале инструментов для пиротипии лучше иметь специальные накатки, которыми можно быстро проводить одинаковые линии с точностью до миллиметра. В отличие от обычных накаток,  разделенное на сегменты колесико не вращается, а закреплено на стержне наглухо. Кроме того, в накате может  быть  использован  лишь отдельный  сегмент,  то есть часть зубчатого колесика. Если у одного из сегментов сточить   зубья,   то   появляется   возможность   проводить   короткие сплошные линии.  При желании прямые линии  можно сочетать с  пунктирными.   Если   в  середине  сегмента   сточить   несколько зубьев, то накатываемые пунктирные линии  будут  получаться прерывистыми.   С   помощью   такой   накатки   можно   получить изображение, напоминающее солнце или цветок с темным цветоложем в середине. Наконечник, на котором крепятся сегменты, делают прямым или с коленообразным изгибом. Стержень с сегментом соединяют клепкой. Конец стержня отпиливают напильником, получая  цилиндрический выступ, соответствующий диаметру отверстия в сегменте. Затем  выступ вставляют в отверстие сегмента и выступающую часть расклепывают. На выступе можно также нарезать резьбу, и тогда наконечник станет универсальным. Появится возможность менять сегменты, закрепляя их гайкой. Сегменты зубчатых колес можно крепить на наконечнике  и   иначе.   В   предварительно   согнутом   стержне  пропиливают паз и сверлят отверстие. Сегмент вставляют в паз и соединяют со стержнем заклепкой.

Изготовленными инструментами декорируют изделия, выполненные из однородной древесины клена, березы, липы, осины, ясеня, тополя, ивы и ольхи, имеющих слабовыраженный текстурный рисунок. Твердая древесина клена, березы и ясеня обугливается при более высокой температуре, чем мягкая древесина липы, осины, тополя и ивы. Поэтому изделия из мягкой древесины декорировать легче. Выжженный узор получается сочным и живописным благодаря золотистым подпалам, возникающим вокруг рисунка. Пиротипия органично связывается с поверхностью древесины, обладает высокой прочностью и долговечностью. Подобно резьбе, ее невозможно смыть, стереть. Поэтому этим способом можно смело украшать бытовые утилитарные предметы: шкатулки, коробки, кухонную утварь.

Предназначенные для декорирования деревянные изделия необходимо хорошо просушить и зачистить наждачной бумагой. Чтобы не испортить готовое изделие, предварительно пробные выжиги выполняйте на отдельных дощечках. Накатки и штемпеля нагревайте газовой горелкой или паяльной лампой. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении, соблюдая все необходимые меры противопожарной безопасности. Чтобы рабочие части штемпелей и накаток не касались поверхности стола, их нужно держать на металлической подставке.

Прежде всего определите, сколько потребуется времени, чтобы рабочая часть инструментов раскалилась до оптимальной температуры. Примерно через минуту после нагрева попробуйте получить на дощечке отпечаток. Если отпечаток будет бледным, то накатку или штамп нагрейте еще раз, увеличив время нагрева. Но ни в коем случае нельзя передерживать инструменты на огне, так как древесина от слишком высокой температуры будет не только обугливаться, но и гореть. Чтобы процесс выжигания был непрерывным, необходимо работать несколькими, минимум двумя инструментами. Пока на древесину наносится узор одним штемпелем или накаткой, другой в это время нагревается.