Строительство. Гаражи

Строительство и оборудование гаража

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Окна в гараже обычно располагаются в верхней части боковых стен. Они, как правило, небольшого размера, имеют вид прямоугольников, вытянутых по горизонтали. Мы рекомендуем вам сделать окна гаража из стеклоблоков, т. к. они более прочные, чем обычные.

Вы можете также воспользоваться стеклопакетами.

Стеклопакеты устанавливают на замазке или резиновых, пластмассовых профилированных прокладках и закрепляют металлическими штапиками.

Стеклоблоки устанавливают без переплетов на цементно-песчаном или полимерно-цементном растворе.

В деревянных переплетах стекло обычно укрепляют при помощи металлических шпилек или деревянных штапиках на замазке.

Перед остеклением фальцы необходимо предварительно очистить от пыли и грязи. Стекло в переплетах должно перекрывать не более чем на 3/4 их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца оставляют зазор не более 2 мм. Слой замазки между стеклами и фальцем следует накладывать равномерно,  толщиной  не  менее   2~3  мм.

Замазка, используемая при остеклении, должна быть атмосферостойкой и сохранять пластичность при применении.

Для остекления деревянных переплетов замазку изготовляют из натуральной олифы и молотого сухого  мела.

Очень часто вместо замазки при остеклении применяют резиновые прокладки П-образной формы.

Резина, которая используется для прокладок, должна иметь сопротивление разрыву не менее 6 МПа и  относительное  удлинение  не  более  24%.

Обычно стекло в таких переплетах укрепляют клиновыми зажимами, кляммерами или металлическими штапиками на винтах.

Клиновые зажимы или кляммеры устанавливают на расстоянии 300 мм друг от друга. Металлические штапики ставят на резиновые прокладки или на фальцы,  предварительно промазав их замазкой.

Используют также при остеклении резиновые или пластмассовые уплотнители, которые устанавливают в металлический каркас путем постукивания деревянным молотком.

Чтобы облегчить установку стекла, нужно снять фаску при помощи наждачного камня по его периметру. После установки стекла в уплотнитель вставляют замок, который изготавливают из материала уплотнителя.

Пластмассовые уплотнители изготавливают из эластичных синтетических каучуков. Эти каучуки обладают такими свойствами, как долговечность, атмосферостойкость, устойчивость к предельным температурам и солнечной радиации.

Ворота в гараже вы можете поставить металлические или деревянные. Предпочтение, как правило, отдается последним, т. к. металлические в жаркую погоду сильно нагреваются, что приводит к неудобству их эксплуатации. К тому же металлические ворота довольно быстро ржавеют и их приходится менять. У них есть и еще один недостаток — при резких перепадах температуры в зимний период они способствуют конденсации влаги внутри гаража, что приводит к порче некоторых металлических деталей автомобиля.

Можно оборудовать гараж не одной, а двумя парами створчатых деревянных ворот { 60). Одни обеспечат вам выезд на улицу, а через другие вы сможете попасть на расположенную на вашем участке площадку для профилактических работ.

Не забудьте во время строительства немного сместить створки ворот к одной из стен. В этом случае вам будет удобнее выходить из машины внутри гаража.

Размер створок ворот должен составлять примерно  180  X  170  см. Лучше всего  соорудить ворота из деревянного каркаса, обшитого вагонкой, то есть досками в фальц. Раньше вагонку выпускали фигурной, сейчас же ее делают гладкой. Но гладкую вагонку можно превратить в фигурную. Для этого рубанком нужно скруглить кромки, а при помощи шпунтубеля с самой узкой железкой прострогать  пазы с обеих  сторон.

Продающийся в магазинах металлический шпунтубель можно усовершенствовать, закрепив на нем направляющую  планку.

Ворота можно обшить и обычными обрезными досками одинаковой ширины, выбрав так называемую четверть. Кстати, таким доскам тоже можно придать вид вагонки.

В одной из створок ворот, выходящих на .ваш участок, целесообразно предусмотреть калитку с внутренним замком.

Ворота, выходящие на проезжую часть, желательно оборудовать снизу съемной доской, благодаря которой вы сможете легко открыть ворота даже зимой, при сильном заносе снега.

Мы предлагаем вам сделать распашные ворота, но вы можете поставить и шторные. Все зависит от вашего  желания.

Об изготовлении коробок, к которым будут крепиться ворота, и оконных коробок (если вы решили изготовить их сами, отказавшись от использования стеклопакетов),  необходимо рассказать  подробнее.

Оконные коробки бывают одинарные — для вставки одного переплета и двойные — для двух переплетов. Изготавливаются они или отдельно для каждого переплета, или сразу для двух переплетов. В кирпичных зданиях, как в нашем случае, оконные коробки собираются на шипах и вставляются в оконный проем.

В оконном проеме отдельные коробки устанавливают на расстоянии 100-200 мм друг от друга. В брусках коробки делают четверти глубиной от 15 до 25 мм и шириной, равной толщине брусков переплета. На ребре нижнего бруска наружной коробки проделывают паз шириной 20 и глубиной 10 мм, и в этом пазу крепят слив  из  кровельной  стали.

Изготавливают коробки следующим образом. Заготавливают бруски одинаковых размеров и одинаковой формы. На них размечают и выделывают четверти и пазы. На концах брусков делают шипы, проушины и собирают коробку. Клей при сборке коробки обычно не  применяют.

Коробки для кирпичных зданий, изготовленные из досок толщиной 40-60 мм, смолят с тыльной стороны — обивают в два-три слоя толем или покрывают битумом. Коробку вставляют в оконный проем, выравнивают по горизонтали и проверяют уровнем, а вертикальные бруски выравнивают по отвесу или также при помощи уровня. Затем коробку закрепляют ершами, вбивая их в швы кладки или в бобышки.

Коробка для ворот изготавливается из досок толщиной 50-60 мм и шириной не менее 100 мм. В заготовках, также как и в брусках оконных коробок, делаются четверти глубиной, равной глубине двери, и шириной 15-30 мм. Готовые детали соединяют друг с другом строго под прямым углом прямыми либо косыми шипами.

Устанавливают коробку так же, как и в оконных проемах, строго выравнивая по вертикали или горизонтали с помощью угольника, отвеса или уровня. Выровненную коробку закрепляют клиньями, а затем ершами, вбивая их в швы кладки.

Оконные переплеты и ворота обычно изготавливаются больших размеров, чем расстояния между параллельными сторонами в коробках, так как их зачастую приходится подгонять, снимая излишки древесины. Навешивать на петли переплеты и ворота, а также прикреплять ручки, задвижки, врезать замки можно только после  соответствующей подгонки.

Для того чтобы сделать правильную подгонку, надо сначала измерить расстояния между четвертями коробки и перенести эти расстояния на переплет. Затем необходимо срезать лишнюю древесину так, чтобы переплет  плотно входил в  коробку.

Подгонка ворот почти ничем не отличается от подгонки переплета. Створки ворот плотно соединяют и переносят на них все необходимые размеры. Затем срезают лишнюю древесину.

После подгонки переплеты и створки ворот навешивают на петли, выбираемые по размеру. Петли можно крепить только шурупами, при этом шурупы должны плотно  входить, в  отверстия в  петлях.

Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и полушарнирными. Они состоят из двух половинок и стержня. Шарнирные петли, в свою очередь, делятся на съемные (с вынимающимся стержнем) и глухие. Полушарнирные могут быть только съемными, с закрепленным стержнем в одной из половинок. Съемные петли более удобны. Для уменьшения трения на стержень между половинками петли желательно надевать латунное или бронзовое колечко. Размеры применяемых петель зависят от размера створки ворот или переплета.

Шарнирные петли используются на переплетах или створках ворот, открывающихся в разные стороны. Левые полушарнирные петли крепят на переплетах или створках, открывающихся в левую сторону, правые — в правую. Узнать, где какая, можно, только сняв половинку со стержня и посмотрев на ту половинку, в которой остался стержень. Если стержень будет с правой стороны — петля правая, если же  с  левой — то петля левая.

Петля должна находиться от угла коробки, створки ворот или переплета на расстоянии своей длины, однако в таком месте переплета или створки ворот, где нет шипов. Если шипы есть, то петлю прикрепляют ниже их не  менее чем на  1  см.

Выбрав место для прирезки петли, устанавливают ее в этом месте параллельно кромке бруска и обводят карандашом. Из обведенного места при помощи стамески вырезают древесину на толщину, равную толщине половинки петли. Затем половинку петли ставят на место, намечают шилом строго по центру отверстий места для шурупов и завертывают один или два шурупа. Закрепив две половинки петель в коробке, приставляют створку ворот, прижимают ее к верхней четверти с помощью клиньев и отмечают на створке ворот карандашом положение закрепленных на коробке половинок петель. Между этими отметками поочередно помещают вторые половины петель и обводят их карандашом. При помощи стамески так же вырезают древесину, крепят вторые половинки петель одним или двумя шурупами и навешивают створку ворот. Отрегулировав створки так, чтобы они свободно открывались, и исправив выявленные неточности,  завертывают остальные шурупы.

Замки, как и петли, могут быть левосторонними и  правосторонними.  Вы  можете  поставить  замок на любую створку ворот по вашему желанию. Замки бывают накладными, врезными и висячими. Накладной замок устанавливают обычно на высоте 150 см от пола, а врезной — на высоте 90~100 см, в зависимости от конструкции.

Порядок установки замка обычно описывается в прилагаемой к нему инструкции, но какой бы вы замок ни ставили, вам потребуются карандаш, линейка, дрель с цилиндрическим или винтовым сверлом, долото или узкая стамеска, киянка и отвертка.

Замки крепят к боковому бруску открывающейся створки. Как размечать полотно створки, указывается в инструкции к замку.

Наиболее просто устанавливаются накладные замки. Они привертываются шурупами к поверхности створок с внутренней стороны, и для их установки требуется только просверлить отверстие для поводковой планки. Замок помещают на край створки и привертывают шурупами. Точно так же на другой створке привертывают -запорную  коробку.

Иногда ширина створки больше, чем длина поводковой планки. Тогда замок приходится утоплять в створке на некоторую глубину. В этом случае на створку наносятся контуры замка и лишний материал вырубается стамеской.

Для висячих замков к створкам ворот привертывают накладки, ушки или кольца. В простейшем случае они крепятся с внешней стороны гвоздями или шурупами.

Сложнее, зато надежнее крепить их с боковой стороны створок. В этом случае для них стамеской выдалбливают гнезда, чтобы сделать их заподлицо с поверхностью.

Наиболее сложной является установка врезного замка. Тут требуются определенные столярные навыки.

Замок врезается в боковой торец створки. Если створка имеет ручку со скважиной для ключа, то местоположение замка определяется этой ручкой. Если ручка без скважины, местоположение замка определяется самим работающим.

Для разметки замок плашмя прикладывают к створке по месту его будущего расположения так, чтобы отверстие для ключа совпало с отверстием в ручке. Если ручка другой конструкции, то отверстие для ключа накалывают шилом на створке. Затем обводят контуры замка. Разметочные линии переносят с помощью угольника на торец створки, измеряют толщину замка и размечают ее на торце. Надо стараться разметить так, чтобы замок находился точно в середине торца двери.

Затем делают гнездо для корпуса замка. Удобнее всего его сначала высверлить, а затем выровнять стамеской. Это сбережет силы и послужит гарантией точности работы. Сверло должно иметь диаметр, равный толщине корпуса замка. Гнездо следует вырубать, что называется, впритирку, чтобы замок входил в него плотно. Когда гнездо готово, вставляют в него замок и очерчивают его переднюю планку, для которой затем стамеской делают углубление. Планка должна быть заподлицо с поверхностью.

Чтобы врезать запорную планку во вторую створку ворот, на кромке первой створки отмечают границы передней планки замка. Затем створку прикрывают и эти отметки переносят на вторую створку. После этого размечают положение запорной планки, выдалбливают   для   нее   углубление  и   привинчивают планку. Углубление для язычка замка и ригеля-фиксатора выдалбливают при привернутой планке.

Если у вас возникла сложность с определением места под ригель, вырежьте из бумаги прямоугольник, по площади равный торцу ригеля. Одну сторону прямоугольника смочите водой и точно приложите к торцу ригеля, затем другую сторону (лицевую) смажьте клеем. Закройте ворота и поворотом ключа прижмите ригель к торцу противоположной створки. Бумажный прямоугольник приклеится к нему, обозначив точное место гнезда для ригеля.

Можно также раскатать карандашом небольшой кусочек пластилина так, чтобы получилась тонкая пластина размером примерно 40 X 60 мм. Аккуратно прилепите ее на торец противоположной замку створки напротив засова. Выдвиньте засов до упора: его язычок оставит четкий след на пластилине. После этого продолбите паз для засова, врежьте гнездо и прикрепите  его  шурупами.