Ремонт квартир. Отделка. Интерьер

Ремонт и дизайн квартиры и дома

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Но только ли панели подходят для отделки поверхности? Конечно нет. У кого же из пас нет кафельной плитки на кухне и в ванной комнате? Укладывать плитку па стены также достаточно легко. Рассмотрим этот вариант отделки стеновых и потолочных покрытий.

Надо сказать, что плитка — самый распространенный «народный» материал для декоративной облицовки стен и потолков. Такое покрытие не боится влаги, перепада температур и идеально подходит для таких помещений, как кухня, ванная комната и санузел. Л в загородных домах ее можно использовать для отделки не только вышеперечисленных помещений, но еще и веранды. Особое достоинство данного вида декоративной отделки заключается в том, что если одна или несколько плиток со временем отклеились, то их легко можно прикрепить обратно или заменить новыми.

Современный рынок строительных и отделочных материалов предлагает широкий выбор плитки различных размеров, форм и расцветок как отечественных, так и импортных фирм-производителей. По видам плитки делятся на фасонные и рядовые. Фасонные плитки используют для отделки углов (угловые плитки) и для оформления верха и низа стен и полов (плинтусные, карнизные плитки и фризы). Рядовые плитки — это те, которыми выкладывается основная часть поверхности. Различаются плитки и по материалу, из которого они произведены. Наиболее часто применяются поливинилхлоридные, стеклянные, керамические и полистирольные.

Поливинилхлоридные плитки изготавливаются из аморфного поливииилхлорида. В него добавляется порошкообразный наполнитель из древесной муки, талька, а также специальный пластификатор. Размеры таких плиток обычно бывают 15x15, 20x20 и 30x30 см, а толщина примерно 1-2 мм. Конечно же, поверхность различается по цвету и нанесенному па нее рисунку.

Стеклянные плитки изготавливаются из отходов стеклопроизводства с наполнением из различных добавок. Лицевая сторона бывает матовой или блестящей. Цветовая гамма менее разнообразна, но отличается большим количеством различных оттенков. Обычно это плитки белого, голубого, синего, бежевого и зеленого цветов. Размеры пли-ток такие же, как и у иоливинилхлоридных, то есть 15x15, 20x20, 30x15 и 30x30 см. А толщина больше — примерно 8 мм. Отличительным свойством таких плиток является их повышенная твердость, прочность и водонепроницаемость.

Керамические глазурованные плитки изготавливаются из глины с добавлением различных наполнителей и пластификаторов. Плитки выпускаются различных размеров: 15x15, 20x20 и 15x7,5 см, толщиной от 3 до 6 мм. Толщина фасонных керамических плиток несколько меньше.

Полистирольные плитки лучше всего применять для облицовки внутренних стен и перегородок. По весу они много легче керамической плитки, а в быту не менее удобны. Плитка выпускается размерами 30x10,15x15 и 10x10 см, толщиной 1,25-1,35 мм. Однако такая плитка недолговечна, не обладает стойкостью к органическим растворителям, а также имеет низкую теплостойкость. Так что рядом с отопительными приборами ее лучше не укладывать.

Какие же инструменты нужно приобрести для укладки плитки?

1.         Шпатель. Используется для нанесения раствора на тыльную сторону плитки и на отделываемую поверхность.

2.         Шпатель плиточный. Отличается от обыч-кого тем, что вместо ровного края имеет край зубчатый. Рекомендуемый размер такого шпателя 15x15 см с зубьями размером 2,5-5 мм.

3.         Стеклорез. Используется для нарезки плитки в размер.

4.         Небольшой резиновый шпатель. Используется для заполнения швов специальной «затиркой».

5.         Крестообразные фиксаторы («Крестики»).

Пластмассовые «крестики», которые укладывают между плитками, для того чтобы размер шва был одинаковый. «Крестики» могут быть различных размеров.

6.         Отвес. Специальное приспособление для контроля за вертикальностью линий. Представляет собой подвешенный на толстой и крепкой нитке (шпагате) груз.

7.         Угольник. Не нужно покупать какой-то специальный инструмент, вполне подходят обычные деревянные или еще лучше — металлические школьные угольники.

8.         Также понадобится поролоновая губка, которой снимается лишний выступивший из швов раствор.

Перед облицовкой плиткой отделываемую поверхность нужно подготовить. Что же это значит? Сначала нужно отбить старую плитку. Для этого понадобится обычный молоток и зубило. Зубило вставляется в шов между плитками, затем наносится резкий удар молотком. Оставшийся на поверхности старый раствор также надо сбить зубилом. Трещины и ямы заделать штукатурным раствором. Крашеную поверхность желательно зачистить шпателем. Однако если у вас нет времени для полной очистки краски от стены, тогда на поверхность наносятся неглубокие царапины (насечки). Это способствует лучшему сцеплению раствора с плоскостью.

Способы укладки плитки различаются в зависимости от расположения межплиточпых швов. Для прямоугольных и квадратных плиток наиболее часто используют следующие способы укладки: «шов в шов», «вразбежку» и «по диагонали». Чем же отличаются друг от друга эти способы укладки облицовочной плитки? Рассмотрим каждый в отдельности,

1. «Шов в шов». Это самый простой и наиболее часто употребляемый способ укладки. При облицовке «шов в шов» плитки расположены рядами одна под другой. По окончании работы создается впечатление, что поверхность расчерчена швами между плитками на правильные квад-раты или прямоугольники. Линии швов должны быть строго перпендикулярными друг к другу Отдельно нужно отметить, что при укладке плитки способом «шов в шов» необходимо строго отслеживать горизонталь и вертикаль линий, чтобы не было уклона по отношению к полу, потолку и боковым степам. Точности вертикальных линий достигают при помощи отвеса, а горизонтальных — угольника.

2. «Вразбежку». При облицовке поверхности «вразбежку» сплошным, неразрывным и абсолютно точным должен быть только горизонтальный шов. Сплошной вертикальный шов делается исключительно по углам поверхности. Плитки каждого последующего верхнего ряда смещены по отношению к плиткам предыдущего нижнего ряда таким образом, чтобы межплиточ-ный шов верхнего ряда располагался по центру плитки нижнего. Надо отметить, что при таком способе укладки небольшие отклонения от вертикали не так заметны, как при способе «шов в шов».

3. «По диагонали». При облицовке поверхности «по диагонали» швы между плитками, также как и при кладке «шов в шов», образуют непрерывные взаимно перпендикулярные линии. Линии швов по отношению к иолу или стенам должны быть иод углом 45 градусов.

Фасонные облицовочные плитки могут полностью или частично включать в себя такие элементы, как: плинтус, цоколь, основная поверхность, фриз и карниз.

1.         Плинтусом называется нижний ряд фасонных плиток, а также ими могут быть обычные плитки, которые укладываются самым нижним рядом от пола.

2.         Цоколь укладывается над плинтусом и отличается по цвету и/или размеру. Цоколь можно укладывать и без применения плинтуса.

3.         Основная поверхность укладывается из однотонных или разноцветных, одного или разных размеров рядовых плиток любым из вышеописанных способов («шов в шов», «вразбежку» или «по

диагонали»).

4.         Фриз — это верхняя часть облицовки, кото

рая расположена непосредственно над основной

поверхностью. Обычно фриз отличается от обще

го фона поверхности цветом или узором.

5.         Карниз лре/1сташ1яет собой ряд фигурных

или обычных плиток с закругленной или покры

той глазурью верхней гранью.

Теперь, когда вы подготовили поверхность и выбрали способ укладки, можно приступать к самим работам по отделке поверхностей декоративной отделочной плиткой.

Начинать облицовку степ нужно от пола. Для начала необходимо определить отметку «чистого пола» у стен. «Чистый пол» — это поверхность, уже отделанная напольным покрытием. Если верхний край плитки должен находиться строго на определенном уровне (в случае, если вы не собираетесь отделывать всю стену, а только часть ее), то нужно от линии окончания плиточного покрытия отложить вниз расстояние, равное сумме высот рядов целой плитки и соответствующего числа швов, а также толщины швов между ними. После этого по всему периметру стен нужно закрепить деревянные нивелирные рейки. Особо надо отметить, что нижний ряд обрезанных или фасонных ПЛйток следует выкладывать только после удаления нивелирной рейки. Нивелирную рейку можно заменить уложенной на ребро доской, ширина которой будет равна высоте плинтусных плиток. Кстати, если пол застелен напольной плиткой, то НИЖНИЙ ряд можно укладывать сразу непосредственно на него.

Для того чтобы обеспечить строгую вертикальность межплиточных швов, необходимо натянуть несколько шнуров или просто провести несколько строго вертикальных линий. Проделав все эти действия, вы можете смело укладывать плитку, не опасаясь кривизны линии швов.

После того как плитка подготовлена, рисунок выбран, стена размечена, нужно приготовить раствор, на который и будет приклеена плитка. Лучше всего использовать уже готовые смеси. Их легко можно приобрести в магазинах и на стройба-зах. Надо сказать, что отечественные фирмы-производители выпускают смеси ничуть не худшего качества, чем импортные. А стоимость их намного ниже. Но можно приготовить раствор и в домашних условиях. Например, цементно-песчаный. Готовится он по следующему рецепту: на одну часть цемента добавляются четыре части просеянного мелкого песка. Смесь замешивают водой, так чтобы она напоминала тесто. В такую смесь можно добавлять и известь в пропорции 1x1,5x4. Известь добавляют для того, чтобы раствор стал более эластичен.   Кроме того, добавление извести значительно снижает расход цемента. Однако мастера рекомендуют не «изобретать велосипед», а пользоваться уже готовыми клеевыми растворами, которые обладают всеми необходимыми качествами: крепко схватываются и весьма пластичны. Для замешивания раствора нужно приготовить ведро или корыто (таз) и обычный шпатель, которым и размешивается смесь. Однако лучше всего использовать специальную насадку на дрель (миксер). Это экономит силы и время. Об этой насадке уже говорилось выше. Замешивать большое количество раствора не стоит, так как он застывает достаточно быстро (в течение 10-25 минут, в зависимости от состава и влажности помещения), а укладка плиток требует продолжительного времени. Чаще всего раствор замешивают в пропорциях 1,25-1,4 литра воды на 5 кг сухой смеси. Все необходимые пропорции обозначены в инструкциях, которые можно прочитать прямо на упаковках.

На основание плитки раствор наносится при помощи обычного шпателя, по много удобнее использовать шпатель с зубьями. Небольшую часть раствора подцепляют обычным шпателем из емкости и плавным движением распределяют по всей поверхности тыльной стороны плитки. Затем клей следует разровнять зубчатым шпателем. Раствор должен покрывать примерно 70-80% поверхности плитки.

Для того чтобы раствор лучше сцеплялся с основанием, плитку следует намочить. Для этого подходит любая кисть или щетка, обильно смоченная водой. Для упрощения смачивания плитки ее можно просто окунуть в емкость с водой или же, что еще проще, необходимое количество плитки положить в ведро и залить холодной водой из-под крана перед началом работ. Доставать из ведра по мере надобности. Когда часть замоченной плитки уже использована, в ведро добавляется следующая партия плитки.

Как уже говорилось, начинать приклеивать плитку нужно снизу. Порядок действий: на мокрую плитку с тыльной стороны наносится слой раствора (клея), затем плитка прижимается к поверхности основания. Далее легкими постукиваниями рукояткой шпателя плитку стапливают в раствор до общего уровня плиток. Придерживать руками приклеенную плитку нужно не менее одной минуты. Затем тем же способом приклеивается следующая в этом горизонтальном ряду плитка, так чтобы между двумя плитками остался шов.

Клей следует наносить равномерным слоем такой толщины, чтобы при прижатии к стене часть клея выступала по всему периметру плитки. Лишний раствор удаляется при помощи смоченной водой губки. Если, наоборот, в углах плиток образовались пустоты, то их следует заполнить раствором. От ширины и качества шва напрямую зависит прочность облицовки. Плитки не должны плотно примыкать друг к другу, но расстояние между ними нельзя делать более 3 мм. Одинаковой ширины швов можно добиться несколькими способами. Если вы мастер, то тогда можно делать просто «на глаз». Однако даже опытные плиточники предпочитают использовать специальные приспособления. Ими могут служить гвозди одинаковой толщины (1-1,5 мм) или спички. Через несколько часов гвозди (спички) можно вынуть. Но все это очень неудобно, так как такие клинышки часто выпадают. В настоящее время для обеспечения равномерности швов мастера используют специальные крестообразные фиксаторы («крестики»). Они укладываются по углам плитки и через некоторое время при помощи шила или ножа вытаскиваются. «Крестики» удобны тем, что их не надо покупать по количеству плитки, все удаленные из швов фиксаторы используются заново. Но не забудьте их вымыть, так как налипший раствор нарушит ровность толщины шва и плитка не ляжет ровно.

Укладывать плитку, как уже говорилось, нужно начинать с нижнего ряда. Причем первый ряд рекомендуется укладывать от середины стены вправо и влево. Нужно четко отслеживать намечениое количество плитки и точную разбивку швов. Заканчивают укладку нижнего ряда в углах стены. Следующий (второй) ряд начинают укладывать уже от угла. С какого края вы начнете (правого или левого), значения не имеет. Так же производят укладку и всех остальных рядов плитки. «Угловые» фасонные плитки бывают с внутренней вогнутой и выпуклой поверхностью. Плитки с вогнутой поверхностью используются для облицовки внутренних углов, а с выпуклой — для облицовки наружных углов. Верхняя и нижняя линии угловых плиток должны точно совпадать с горизонтальными линиями швов в облицовке прилегающих стен. Это нужно для того, чтобы не нарушить целостность общего рисунка отделки. Устанавливать «угловые» плитки нужно одновременно со всем выкладываемым рядом. А вот «карнизные» плитки наклеиваются позже, когда полностью завершены работы по облицовке всех поверхностей помещения. Также и «плинтусовые» плитки крепятся по окончании всех работ, после удаления рейки или доски.

После того как все намеченные поверхности облицованы плиткой, работа все же не закончена. Теперь нужно заполнить швы раствором или специальной «затиркой» для швов. «Затирку» можно приобрести в строительных магазинах. Обычно она представляет собой порошкообразную смесь различных цветов. Разводится «затирка» водой до густоты деревенской сметаны. Затем на резиновый шпатель выкладывается небольшое количество раствора и легкими движениями заполняются швы. Лишняя «затирка» легко удаляется с поверхности плитки при помощи сухой или влажной тряпки. Если в магазине не нашлось «затирки» нужного вам цвета или оттенка, то не огорчайтесь. Возьмите обычный водорастворимый колер или, что еще проще, акварельные краски. Выбрав нужный цвет, просто добавьте краску в «затирку» белого цвета. Она прекрасно окрашивается. Колер нужно добавлять постепенно, чтобы избежать излишней насыщенности цвета. Когда замешанный раствор почти закончится, остатки выложите на бумажку и замешайте следующий. Цвет очередной порции «затирки» сравните с тем, который вы отложили. Тогда оттенок «затирки» для швов по всей поверхности останется одинаковым. Но если вам не нужны цветные швы, то их можно заполнить просто остатками раствора.

Уход за декоративной облицовочной плиткой достаточно прост. Нужно периодически протирать поверхность мягкой влажной щеткой, губкой или просто тряпочкой. Для дополнительной гигиенической обработки рекомендуется протирать плитку губкой, смоченной в следующем растворе: 100— 125 г 15%-ного уксуса разбавить 500 г воды. Плитка не только станет чистой, но и приобретет дополнительный блеск. После обработки плитки таким раствором ее следует обсушить мягкой тряпкой.