Ремонт квартир

Советы по ремонту квартиры

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Инструменты для обработки древесины:

Описание некоторых инструментов (в алфавитном порядке)

Ватерпас — простейший прибор для проверки горизонтальности поверхности и измерения малых углов наклона. При работе с небольшими поверхностями - подоконник, стол, полка и т. п. — в качестве ватерпаса можно использовать обычный чертежный треугольник, если к его вершине прикрепить отвес — грузик на ниточке.

Зензубель (рис, 6) — ручной режущий инструмент для выборки четвертей и фальцев. Нож зензубеля изготовлен в форме лопатки, режущая часть которой имеет ширину 18_30мм; лезвие может быть прямым либо косым,  нож -  одинарным либо двойным  (со стружколомом),

Малка ( 7) — инструмент для перенесения угловых размеров при разметке деталей, представляющий собой складной угольник из двух шарнирно соединенных частей основания — линейки и колодки. Взаимное положение этих частей фиксируется винтом.

Метчик - инструмент для нарезания внутренней резьбы в предварительно просверленных отверстиях, представляющий собой закаленный винт с прорезанными вдоль стержня канавками, образующими режущие кромки. Для домашних работ обычно используют ручные метчики в количестве 2-3 штук. Номера метчиков в комплекте отмечают количеством рисок на хвостовой части. Первые номера предназначены для черновой обработки, последние - для чистовой.

Отвертка универсальная состоит из полой рукоятки из ударопрочной пластмассы, цангового зажима и набора сменных жал под прямые и крестообразные шлицы разных размеров: шила, буравчика, стамески, зенковки и т.д., размещенных в рукоятке. По мере необходимости их достают из рукоятки и меняют в зажиме.

Отвес — предназначен для проверки вертикальности линий и поверхностей, состоит из грузика и шнура. Грузик чаще всего представляет собой металлический цилиндр с заостренным конусообразным нижним концом. При проверке вертикальности линии или поверхности к ним почти впритык подносят отвес; при этом грузик должен свободно висеть на шнуре, ничего не касаясь. Если линия или поверхность расположены вертикально, то, во-первых, они строго параллельны шнуру, а во-вторых, расстояния от проверяемой линии (поверхности)до верха шнура и острия груза одинаковы.

Отволока ( 8) — используется при нанесении разметочных линий, необходимых для плотного соединения двух сопрягаемых деталей. Состоит этот инструмент из бруска с выступом, в который вбит гвоздь. При разметке отволоку рабочим концом вставляют между сопрягаемыми деталями и прижимают к обработанной кромке нижней детали. Двигая инструмент, острием гвоздя на поверхности верхней детали прочерчивают линию, параллельную кромке нижней детали.

На град К а - вид пилы, предназначенной для несквозных пропилов, например, при подготовке паза под шпонку в щите. Преимущество выпиливания паза перед их строганием состоит в том, что пороки древесины при пилении сказываются на чистоте обработки меньше, чем при строгании. Наградка состоит из деревянной колодки с одной или двумя ручками и полон-ка с зубьями для продольного пропиливания.

Сверло зенковочное (зенковка) используется для выборки конических впадин под головки шурупов заподлицо.

Стусло ( 9) - приспособление для распиливания досок строго под заданным углом (чаще других под 45°, 60° и 90°). Этот инструмент похож на лоток, в стенках которого проделаны сквозные пропилы под углом к плоскостям стенок. Чтобы распилить брусок или доску, их размечают и укладывают в стусло, прижимая к одной из стенок так, чтобы метка находилась точно против пропила в стенке. После этого через прорези в стенках стусла с помощью ножовки либо лучковой пилы распиливают доску (брусок) под требуемым углом.

Фальцгебель ( 10) — это ручной режущий инструмент для выборки фальцев и четвертей определенного размера. От зензубеля отличается формой подошвы (4 на  11): она ступенчатая, причем один уступ ограничивает ширину фальца, а другой — его глубину. Благодаря наличию уступов в колодке фальцы можно выбирать без предварительной разметки. Нож в фальц-гебеле такой же, как и в зензубеле.

Фуганок ( 11) — ручной столярный инструмент для получения плоских поверхностей у длинных заготовок. Фуганком обычно строгают после обработки поверхности рубанком, с тем чтобы сделать эту поверхность еще более гладкой, а углы и ребра еще более прямыми. Сделать это можно благодаря большой длине колодки фуганка, которая составляет более 600 мм (длина колодки рубанка не превышает 250 мм). Нож фуганка может быть одинарным и двойным.

Цикля - инструмент для окончательной доводки и зачистки изделий из дерева. Используется чаще всего для снятия с паркета тонкой стружки с целью выравнивания лицевой поверхности (циклевание паркета). Цикли бывают простые - с постоянным лезвием в виде острозаточенной стальной пластинки (ножа) толщиной порядка 1 мм, и сложные — с металлическими губками, в которых зажимаются сменные ножи. Циклю сначала тщательно затачивают и правят, после чего на лезвии немного загибают режущую кромку (наводят заусенец). Такая операция существенно облегчает снятие стружки. Для получения заусенца пластиной из стали более высокой твердости (скажем, гранью напильника, с которого сточена насечка) с силой проводят по кромке, загибая ее на 0,1 — 1 мм.

Шерхебель - ручной режущий инструмент для обдирки (первичного обстругивания) излишков древесины толщиной более 3 мм (за один проход). По внешнему виду он похож на рубанок, но имеет более узкий нож с закругленным лезвием, что дает возможность строгать древесину всегда под углом к направлению ее волокон.

Шлифтик - ручной режущий инструмент для чистового строгания труднообрабатываемой древесины, похожий на двойной рубанок, но отличается от него более короткой колодкой (до 180-200 мм) и увеличенным наклоном ножа (до 60").

Шпунтубель представляет собой режущий инструмент для выстругивания на плоскости или кромке детали шпунта — прямоугольного узкого паза — на заданном расстоянии от края. Встречаются деревянные и металлические шпунтубели. Он состоит из основной и дополнительной колодок, скрепленных винтами. В основной колодке крепится нож* а подошвой служит вставленная снизу стальная пластина с выемкой для ножа. Глубина входа ножа в древесину регулируется переставным упором.

Ярунок - инструмент, используемый для измерения и разметки углов 45° и 135°, представляет собой деревянный или металлический угольник, состоящий из колодки (основания) и линейки, жестко соединенных между собой под углом 45° (135°).

Рабочие операции при обработке древесины

Приемы обработки древесины. Первой операцией при изготовлении любого столярного изделия является разметка, посредством чего устанавливаются границы, которые необходимо соблюдать при последующей обработке материала. Разметка производится путем нанесения на поверхность заготовок линий и точек, указывающих размеры деталей. Эти линии наносятся с помощью острых предметов или карандаша. К основным разметочным инструментам относятся; линейки, складные метры, угольник, транспортир, штангенциркуль, малка, рейсмус, отволока, ярунок, чертилка, шило, карандаш. На  16 показаны некоторые виды разметок.

После разметки приступают к обработке древесины. Основными способами обработки в домашних условиях является раскалывание и резание. Остальные операции — производные от них.

Раскалывание — это разделение древесины по слоям вдоль волокон топором или иным инструментом ( 17). Волокна при этом не перерезаются, а расщепляются. Часто раскалывание бывает эффективнее Пиления, поскольку позволяет использовать более полно дефектную и дровяную древесину.

Резание — вид обработки, при которой связи между частицами древесины разрушаются вдоль строго определенных направлений. Резание производится с помощью следующих приемов: перерубание и тесание, пиление, строгание, циклевание, ЦИнубление, долбление, сверление, резание ножом и шлифование. Обрабатывая древесину резанием, получают изделия нужной формы и размеров.

Основной прием столярных и плотничных работ — перерубание и тесание ( 18), которые производятся при первичной обработке лесоматериалов. При этом в качестве инструментов используются топоры и тесла.

Пилением называется ( 19) процесс закрытого резания древесины пилами для разделения ее на части. Пила — ручной или станочный инструмент, основной частью которого является стальное полотно с зубьями  по  краю;   а  каждый  зуб  представляет собой простейший резец клиновидной формы. В процессе пиления в древесине образуется прорезь, называемая пропилом.

Строгание ( 20) — резание древесины ножами, при котором путь резания — прямая, совпадающая с направлением рабочего движения. Для строгания разных видов - прямолинейного, плоского и профильного - применяют различные рубанки.

Циклевание ( 21) — этот вид резания используется для получения высокой чистоты поверхности путем тонкой зачистки древесины твердых пород. Процесс похож на скобление и производится специальным инструментом - циклей, представляющей собой простую металлическую пластину с заточенной кромкой (см, ниже). Цинубление ( 22) - вид резания, выполняемого с целью выравнивания больших плоскостей под облицовку, а также для зачистки и создания шероховатости под склеивание. Эти операции осуществляются с помощью специального инструмента — цинубеля — рубанка с лезвием ножа, имеющим мелкие зубья. При строгании цинубель оставляет на обрабатываемой поверхности маленькие бороздки.

Долбление ( 23) - этот вид обработки древесины с целью получения различных выемок, гнезд и проушин, нужных для выполнения столярных соединений, осуществляется долотами, стамесками с использованием молотков.

Сверление ( 24) — резание древесины вращающимся режущим инструментом, подаваемым вдоль оси вращения, для получения отверстий. Инструментом приданном виде обработки служат сверла, приводимые в движение дрелью, коловоротом, воротком или буравом.

Разрезание ( 25) производится ножом, стамеской или специальным инструментом для резьбы по дереву.

Шлифование ( 26) - это также вид резания, при котором резцами являются абразивные зерна, наклеенные на ткань или бумагу. Такой инструмент называется шлифовальной шкуркой. Чем мельче зерно, тем более гладкой получается обрабатываемая поверхность.

Столярные соединения

Соединение гвоздями. Этот способ соединения в столярных изделиях чаще всего является вспомогательным и используется в основном при стыковке под углом плоских деревянных деталей — досок, щитов и т. п.

Хотя соединение гвоздями знакомо каждому, тем не менее полезно знать некоторые правила.

•          Длина гвоздя должна в 2,5-3 раза превышать тол-

щину доски.

•          Предварительное рассверливание. Если необхо

димо забить гвозди в твердое дерево или во вне

шнюю кромку, предварительно просверлите отвер

стие до половины глубины, при этом диаметр

сверла должен быть равен диаметру стержня гвоз

дя или чуть меньше. Если дерево «склонно» к рас

калыванию, деталь можно зажать в тиски. Эту

опасность можно уменьшить, если гвоздь предва

рительно затупить.

•          Утапливаниеголовок гвоздей ( 27) представляет собой их вколачивание на глубину около 3 мм ниже поверхности детали и осуществляется с помощью пробойника или гвоздя.

•          Загибание гвоздей. Короткие концы гвоздей, выступающие над поверхностью детали, следует загибать вдоль волокон древесины. Выступающие на 10—20 мм концы длинных гвоздей можно загнуть в виде скобы перпендикулярно направлению волокон и забить в древесину. Если гвоздь находится вблизи кромки, его нужно загнуть внутрь.

•          Забивание гвоздей наискось. Если между досками не должно оставаться зазора, то гвозди следует забивать наискось в сторону стыка ( 28). Этим же способом забивают гвозди и в тех случаях, когда прибиваемые доски сжаты клиньями или струбцинами. В крайнюю доску нужно забить на один гвоздь больше. Такое скошенное положение гвоздей особенно важно при соединении одной доски С д-ругой, когда в одну из них гвоздь входит по направле-нию волокон. Соединения шурупами более

долговечны,    чем   с помощью

гвоздей, и разъемны, в отличие

от склеенных соединений.

Занимаясь соединениями де-

ревянных изделий с помощью

шурупов, необходимо учитывать

следующие факторы.

 Вид металла. Если соединения в процессе эксплуа тации будут подвергаться воздействию влаги, то используемые шурупы должны

быть изготовлены из нержа-  28. Забивание гвоздей. веющей стали, латуни или алюминия. Их можно утопить и зашпаклевать.

 Размер. Очень толстые шурупы можно будет ввер

нуть, только предварительно рассверлив отвер

стие — в противном случае изделие расколется.

Общее правило гласит, что 2/3 нарезки (начиная

от острия) должно входить в нижнюю часть соеди

нения. N.

 Форма. Обычно используются шурупы с потайными и круглыми головками. Шурупы с круглыми головками можно использовать лишь тогда, когда выступающая головка не мешает.

Предварительное рассверливанае и утапливание головок ( 29). Для малых шурупов отверстие прокалывают столярным шилом, для больших — рассверливают. Диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра шурупа. Глубина сверления — 2/3 длины шурупа и даже больше, если дерево твердое. Шурупы с потайными головками утапливаются. Раззенковку делают зенковкой (сверлом с конической режущей частью), большим спиральным сверлом и даже стамеской.

V         Ввинчивание ( 30). Эта процедура станет приятней, если шурупы немного смазать мылом или маслом. Неутопленные головки поворачивают шлицом по направлению волокон древесины.

V         Вывинчивание. Если шурупы сидят очень прочно или имеют поврежденную головку, то их удаляют с помощью пробойника или долота, а порой и высверливают.

Склеивание.   Большинство столярных соединений выполняется на клею. Этот способ привлекателен тем, что он очень долговечен, поверхность соединяемых частей при этом не повреждается. Но склеивание требует очень аккуратной и тщательной работы.

•          Вид клея. Применяемый клей должен точно соот

ветствовать назначению соединения. Особенно важ

но учитывать, в каких условиях будет находиться

склеиваемое      соединение, а также помнить, что разогретые клеевые соединения под действием влаги теряют прочность. В таких случаях следует применять водостойкий казеиновый клей.

•          Консистенция. При исполь

зования любого клея необхо

димо строго соблюдать реко

мендуемый заводской способ

употребления - время на

бухания, количество разба

вителя и т. п. При склеива

нии торцевых поверхностей

лучше использовать загу

щенный клей.

Прочно склеить детали изделия можно только при точном соблюдении определенных технологических условий, к изложению которых мы и переходим.

Прежде всего склеиваемые части, изделия необходимо хорошо высушить. При склеивании температура воздуха должна быть 12—20 °С. При более низкой температуре клей загустевает и не проникает в поры изделия, а при более высокой он становится жидким и при сжатии выдавливается из склеиваемых изделий.

Склеиваемые поверхности должны быть тщательно обработаны и хорошо подогнаны. Для этого их надо обработать рубанком или напильником, а затем мелкой наждачной бумагой (№ 100-140), после чего удалить щеткой пыль и протереть тряпкой, смоченной водой или ацетоном.

Раствор клея подогревается до 50—60 "С, поскольку горячий клей легче проникает в древесину. Толщина сухого клеевого шва должна составлять 0,1 — 0,15 мм. Клеем смазываются обе склеиваемые поверхности. При склеивании вдоль волокна смазывать следует один раз, при склеивании торцевыми поверхностями (т. е. встык) — два раза, причем второй слой наносится после подсыхания первого. Когда пленка клея слегка охладится и подсохнет (при пробе пальцами она должна быть липкой и вытягиваться в нити), детали соединяют, немного притирая их, зажимают в струбцине либо в тисках или стягивают бинтом. Если клей слишком густой, усилие сжатия надо увеличить, чтобы уменьшить толщину слоя. Склеиваемые детали должны оставаться сжатыми в течение 2—3 часов, а при оклейке фанерой - 4-5 часов.

Клеевые соединения, которые будут находиться в условиях повышенной влажности, как уже упоминалось выше, следует осуществлять с помощью казеинового либо водоупорного столярного клея, приготовленного по следующему рецепту: в горячий столярный клей влить натуральную олифу из расчета 4:1 и размешать или растопить на огне 15 массовых частей (в дальнейшем -М. ч.) столярного клея, добавить к нему 4 м. ч. канифоли, растворенной в 5 м. ч. скипидара.

Рецепт казеинового клея был приведен выше. Раствор хранится не более 2—4 часов. Техника склеивания та же, что и столярным клеем.

Казеиновый клей получится более водостойким, если его приготовить с активными добавками. Однако следует помнить, что все клеи с активными добавками применяются сразу после приготовления, иначе они теряют свои «профессиональные» качества. Вот простейший рецепт такого состава: сухой казеиновый клей развести водой (10% клея и 90% воды) и добавить 10% насыщенного раствора алюмокалиевых квасцов.

Отделка изделий из дерева

Отделка — конечная, завершающая операция в процессе изготовления деревянных изделий, которые при всех своих положительных свойствах — красоте, гигиеничности, долговечности и т. д. — имеют большой недостаток: все они подвержены воздействию внешних физических условий — температуры, влажности воздуха, солнечных лучей. Для предохранения изделий из дерева от влияния этих факторов и служит отделка. Кроме того, она должна уберечь материал от вредителей и придать предмету красивый внешний вид.

Для этого деревянные изделия покрывают слоем краски, эмали или лака, оклеивают декоративной пленкой или фанеруют (отделка шпоном), пропитывают специальными составами, защищающими древесину от загнивания и вредителей.

Защитные покрытия бывают прозрачные и непрозрачные. Первые не только защищают древесину, но и сохраняют ее естественный внешний вид, подчеркивая рисунок (текстуру). Применяются они обычно для отделки изделий из древесины ценных пород и имеющих красивый рисунок. Непрозрачные покрытия наносят главным образом на изделия из малоценных пород дерева; при этом, как правило, стремятся и такие покрытия сделать красивыми.

Непрозрачная отделка, К этому типу относится нанесение на изделия клеевых, масляных или эмалевых красок. Клеевые краски используются редко, поэтому на них останавливаться не будем; Гораздо более прочные и водостойкие покрытия получаются при окрашивании деревянных изделий масляными (алкид-ными) красками и эмалями. Они защищают древесину не только от загнивания, но и от коробления, а потому особенно подходят для окрашивания мебели и предметов на кухне и в ванной, а также в прихожей и коридоре.

Окраску алкидными составами производят мягкими кистями из щетины. Эмаль перед употреблением рекомендуется подогреть на водяной бане до 50—70 °С. Нитроэмали наносят с помощью краскораспылителя в 4-5 слоев. При этом каждый предыдущий слой обязательно шлифуется мелкой шлифовальной шкуркой. Последний слой обычно полируют с использованием специальной пасты. Имейте в виду, что нитроэмали нельзя наносить на покрытие из масляной краски, поскольку нитроэмаль растворяет эту краску.

Подготовка поверхности под отделку. В эту операцию входит заделка трещин, вмятин, выпавших сучков и прочих дефектов поверхности, которые образовались в результате предыдущей механической обработки. Крупные, глубокие трещины, щели и пустоты заделывают деревянными вставками на клею, мелкие - шпатлевкой. Вмятины можно устранить как шпатлеванием, так и обильным смачиванием замятой древесины: впитав влагу в себя, она набухнет, и вмятина выровняется.

Выровняв подготавливаемую поверхность, ее строгают двойным рубанком, с тем чтобы сделать максимально гладкой. По завершении этой процедуры оструганную поверхность протирают влажным тампоном и после высыхания шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой либо пемзой, чтобы устранить мельчайшие ворсинки, делающие поверхность шероховатой. Эту операцию повторяют несколько раз.

Если обрабатываемое дерево твердой породы, то ворсинки убирают циклеванием (для мягких пород цикля не годится, так как она не срезает, а лишь приминает ворс на них). Циклю водят вдоль волокон. Места угловых соединений циклюют вдоль шва под острым углом к направлению волокон.

Цикля используется также для удаления с поверхности изделий - мебели, дверей, паркета и т. д. -лака и старой краски перед их покраской. Для облегчения процесса старую краску можно размягчить, разогревая ее утюгом через фольгу; того же можно добиться, протирая поверхность смесью ацетона и бензина (1:1).

Отделочная подготовка. Сюда входит повторная зачистка режущими инструментами (в случае необходимости), подмазка пастами, шлифование шкуркой и пемзой, обессмоливание древесины и грунтовка поверхности. Цель этого этапа подготовки — сделать поверхность изделия максимально ровной и гладкой и обеспечить прочное сцепление краски с древесиной.

Порядок проведения отделочных работ следующий: обессмоливание (только для хвойных пород), грунтование, подмазка торцов, сплошное шпатлевание, шлифовка. После каждой из этих операций производится продолжительная сушка.

Обессмоливание делают с помощью раствора ацетона в воде (1:3) либо смесью ацетона и стиральной соды (1:4), или водным раствором соды, нагретым до 60-70 "С. Тряпкой или щеткой, смоченной в одном из этих растворов, протирают поверхность древесины, после чего остатки раствора смывают теплой водой. При комнатной температуре древесину сушат 12—16 часов. При этом она темнеет, что для непрозрачных покрытий несущественно.

Грунтование увеличивает прочность сцепления краски с поверхностью изделия и уменьшает расход краски. Грунтовочные составы (грунтовки) под масляные краски содержат пленкообразующие вещества, наполнители и пигменты; это фактически та же масляная краска, но с большим содержанием олифы и соответствующим красящим веществом. Сама олифа также используется в качестве грунтовки.

Под нитроэмалевые краски используют специальные нитроцеллюлозные или обычные масляные грунтовки. Нет необходимости проводить грунтование изделий, у которых нет больших гладких плоскостей. Их можно покрыть тонким слоем очень жидкого столярного клея, после высыхания которого слегка отшлифовать поверхность мелкой шлифовальной шкуркой и покрасить один раз.

Цель шпатлевания — получение идеально ровной поверхности. Этого можно достичь с помощью шпатлевки, которую наносят на поверхность изделия, заполняя все трещины, впадины и вмятины. После полного высыхания нанесенного раствора поверхность шлифуют мелкой шлифовальной шкуркой. Обе эти процедуры повторяют до тех пор, пока не будет достигнута необходимая гладкость поверхности. Качество подготовки поверхности можно оценить, нанеся на нее тонкий слой немного подкрашенной шпатлевки и повторно отшлифовать. Окрашенная шпатлевка на выпукл остях сошлифовывается, в результате чего станут видны все неровности обрабатываемой поверхности. Следует иметь в виду, что первое шлифование выполняется как вдоль, так и поперек волокон, а последнее, окончательное, — только вдоль.

Деревянные изделия шпатлюют клеевыми, масляными, полумасляными и лаковыми шпатлевками. Клеевую шпатлевку можно приготовить из жидкого столярного клея, мела и олифы. Готовый раствор наносят ровным слоем на поверхность. Тонкий слой его сохнет 2—3 часа. В масляной шпатлевке меньше жидкого клея и больше олифы и краски. Тонкий слой масляной шпатлевки комнатной температуры высыхает за 3—4 часа.

Завершается отделочная подготовка шлифованием. Обычно эта операция выполняется шлифовальной шкуркой — сначала крупно-, а в конце — мелкозернистой. Шлифуют, как правило, вдоль волокон, но твердую древесину можно шлифовать и поперек волокон.

После правильно проведенного шлифования изделие можно красить. Обычно краску наносят 2—3 раза, давая ей высохнуть в течение 24 часов, а затем нанесенный слой шлифуют. Чтобы поверхностный слой блестел, на него надо нанести один слой масляного лака. Техника нанесения лакокрасочных покрытий описана в главе «Малярные работы».

При выполнении малярных работ часто приходится сталкиваться с дефектами окраски: потеками, складками, воздушными пузырьками, шероховатостями, слабым блеском поверхностной красочной пленки. Потеки и пузырьки возникают при использовании слишком жидкой краски либо неравномерного нанесения ее на окрашиваемую поверхность. Густота краски может быть оценена по следам кисти на этой поверхности: если они растекаются за 2—3 минуты, то краска слишком жидкая; если через 10—12 минут—нормальная; а если следы не исчезают спустя 12—15 минут, то краску следует развести, сделав ее более жидкой. Причины образования воздушных пузырьков могут быть следующими: непросохший грунт; слишком толстый слой краски; жесткая кисть. Поверхность получается рябой, если' окрашивать ее при температуре воздуха ниже 18 "С. Шероховатая пленка говорит о том, что окрашиваемая поверхность не была очищена от пыли или что изделие сушилось в запыленном помещении. Ее можно устранить шлифованием и повторной окраской. Если окрашенная поверхность слабо блестит, это означает, что либо использовался неочищенный скипидар, либо он использовался в избытке. Блеск можно усилить, покрывая поверхность лаком либо шлифуя ее.

Прозрачная отделка. Как уже отмечалось, это способ отделки столярных изделий из древесины ценных пород. Прозрачное покрытие может быть глянцевым, матовым, бархатистым или зеркальным. При любом способе получения таких покрытий (а их существует множество) необходима прежде всего тщательная отделка подготавливаемой под покрытие поверхности: она должна быть предельно гладкой (т. е. без царапин, трещин и других дефектов) и абсолютно без ворса. Процесс подготовки поверхности под прозрачное покрытие такой же, как и под непрозрачное. Но все операции необходимо проводить гораздо более тщательно.

Другие способы отделки. Существуют способы отделки деревянных изделий, которые находятся как бы между прозрачной и непрозрачной отделками. В результате их применения изменяется естественный цвет древесины, но сохраняется ее рисунок. Таким способом, например, березу можно «сделать» орехом, бук — красным деревом. Этого добиваются прямым либо протравным крашением. В первом случае красящие вещества проникают в древесину, не взаимодействуя химически с веществами, содержащимися в ней, и определяют цвет окрашиваемой поверхности. При протравном крашении краситель химически взаимодействует с дубильными кислотами древесины, образуя при этом окрашенные соли, которые и задают цвет.

При любом виде крашения красящие вещества могут проникать в древесину неглубоко (0,3- 1,5 мм) либо на всю глубину окрашиваемого материала. В первом случае это называется поверхностным крашением, во втором - глубоким. Для домашнего мастера-любителя будет вполне достаточно освоить только поверхностное крашение.

Чаще других используется поверхностное окрашивание дерева морилкой (бейцем). Это краситель (обычно растворимый в воде) коричневого цвета. Морилка не закрывает природный рисунок дерева, а, напротив, делает его контрастнее, сочнее. Обычно морилка используется для крашения под орех. Лучшим «кандидатом» для этого является береза, особенно с мелкими сучками. Кроме березы, используют также бук и ель.

Наиболее распространенная — водорастворимая морилка — продается в виде порошка или жидкости, готовой к употреблению. Разводить ее надо в мягкой воде -дождевой, снеговой, речной. Еслидля разведения используется водопроводная вода, в нее следует добавить питьевой соды'(1 чайная ложка на 1-2 л кипяченой воды) либо 1 % -ный раствор нашатырного спирта. Концентрация раствора морилки может быть 5-30 г на 1 л воды, в зависимости от того, более или менее светлой должна быть окраска. Помимо этого фактора, интенсивность окраски зависит и от способности древесины впитывать раствор. Так, если ее предварительно немного увлажнить, окраска получится более ровной.

Техника нанесения морилки такова. На вертикальные поверхности ее наносят сверху вниз, избегая попадания на еще свободные участки, где от этого могут образоваться пятна. На горизонтальные поверхности морилку наносят вдоль волокон, затем — поперек них и в заключение снова вдоль волокон. После высыхания поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой. Окрашенная водорастворимой морилкой древесина сохнет от 15 до 24 часов. Сухую окрашенную поверхность можно протереть суконкой или другим подобным материалом, чтобы удалить с поверхности сухие не впитавшиеся частицы красителя.