Ремонт квартир

Советы по ремонту квартиры

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

РАБОТАТЬ со СТЕКЛОМ НЕТРУДНО

Для остекления окон чаще всего применяется листовое оконное стекло толщиной 2, 3 или 4 мм. Для декоративного остекления переплетов, дверей, перегородок и получения рассеянного света с ограничением видимости применяется узорчатое и армированное листовое стекло — как цветное, так и бесцветное. Армированное стекло содержит внутри стальную сетку. Это стекло выпускается матовым, рифленым и прозрачным и применяется в условиях вибрационных и динамических нагрузок. Существуют, конечно, и другие разнообразные виды стекол.

Как работать со стеклом? Предположим, что вам нужно застеклить окно или балкон. Для выполнения этой задачи нужно следующее: во-первых, приобрести стекло, во-вторых, иметь инструмент. Стекло лучше всего покупать упомянутых толщин — 3—4 мм. Формат листов нужно выбирать с расчетом площадей, которые необходимо застеклить. Что касается инструментов, то в первую очередь нужны средства для резки стекла. Таковыми чаще всего являются алмазные или роликовые стеклорезы (   153).

Алмазный стеклорез состоит из природного или искусственного алмаза, закрепленного в держателе специальным припоем. Держатель может иметь квадратную или круглую форму. Держатель квадратной формы используется, если кристалл имеет вид четырехгранной пирамидки, с четырьмя режущими гранями. Грани обозначаются цифрами - 1, 2, 3 и 4. Если одна грань затупилась, ее заменяют другой: ослабляют винт крепления, вынимают из молоточка резец, разворачивают его на 90°, снова вставляют в молоточек и закрепляют винтом так, чтобы алмаз выступал из корпуса на 1 —Змм.

Алмазные стеклорезы с резцами из природного или синтетического алмазов предназначены для резки стекла толщиной до 5 мм, причем оконного, а также зеркал. Одного такого стеклореза хватает, чтобы без переточки разрезать 10 км стекла.

Рифленое стекло лучше резать роликовым стеклорезом. Он представляет собой специальный держатель с режущими роликами, которых бывает от 3 до 5 штук. Каждый ролик способен разрезать до 400 м стекла. Чтобы поменять затупившийся ролик, ослабляют прижимной винт и поворачивают барабанчик.

Затупившиеся ролики можно заточить, если изготовить специальную держалку. Затачивают их на точиле с мелкозернистым абразивом. Если нет точила, то можно использовать электродрель, закрепив в патроне упомянутую держалку. Включив электродрель, вращающийся ролик точат мелким абразивным бруском.

Раскрой и резка. Основной принцип раскроя стекла — минимальное количество отходов. Когда раскраивают стекло для остекления переплетов, нужно помнить, что стекло должно перекрыть фальц на 3/4 его ширины, т.е. между кромкой стекла и бортом фальца должен быть зазор около 2 мм. Тогда стекло свободно войдет между фальцами, а в случае набухания древесины давление на него рамы будет небольшим. Плотно посаженное стекло рано или поздно дает трещину.

Режут стекло только на ровной поверхности, на неровной в процессе резки стекло наверняка лопнет. Обычно для этой цели в домашних условиях приспосабливают стол, покрытый мягкой тканью без швов (например, старым байковым одеялом).

Сухое и чистое стекло укладывают на поверхность и размечают с помощью линейки или рулетки, нанося на него штрихи стеклорезом. Резать нужно по линейке толщиной не менее 8 мм, иначе стеклорез не будет плотно прилегать к ней и колебания быстро приведут стеклорез в негодность. Чтобы линейка не скользила по стеклу, на ее тыльную сторону можно наклеить кусочки резины, скажем, резинового медицинского бинта.

Линейку с «припуском» на толщину режущего инструмента прижимают к стеклу., Для алмаза этот «припуск» составляет около 4 мм, для роликового стеклореза — 2 мм. Чтобы более точно определить величину «припуска» в конкретном случае, нужно сделать небольшой рез по линейке, установленной точно по разметочным штрихам, и замерить расстояние от штриха до контрольного реза. Эту величину в дальнейшем следует использовать для корректировки всех размеров.

Резка стекла алмазом. У алмазного стеклореза в молоточке имеется глазок. При резании этот глазок должен быть всегда обращен влево, так как алмаз режет только в одном определенном положении, и рука должна привыкнуть к этому положению, что достигается практикой.

Взяв алмазный стеклорез большим и указательным пальцами у молоточка ( 154), его ведут при умеренном нажиме, установив вертикально. Линия, оставляемая алмазом, должна быть тонкой, малозаметной и бесцветной и сопровождаться ровным звуком со специфическим потрескиванием. Если след получается в виде широкой царапины с белой стеклянной пылью, это означает, что либо нажим слишком сильный, либо стеклорез установлен  неправильно.

За несколько миллиметров до края листа нажим следует уменьшить, чтобы избежать схода стеклореза со стекла и повреждения режущей грани.

Резка роликовым стеклорезом. Этот инструмент нужно держать перпендикулярно плоскости резания ( 155). Нажимать следует посильнее, чем при резке алмазом. Линия надреза - белая. Необходимо особо подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя проводить роликовым стеклорезом по одной и той же линии дважды.

Ломают стекло о край стола либо подложив под него линейку. Во втором способе стекло слегка приподнимают, на стол точно под линию реза кладут линейку и достаточно сильно и уверенно надавливают на стекло по обе стороны линейки. Обычно стекло разламывается очень ровно. Более толстое стекло (4—5 мм) ломается с большим трудом. Чтобы облегчить этот процесс, с нижней стороны вдоль линии надреза молоточком стеклореза простукивают до тех пор, пока не появится начальная трещина, после чего стекло ломается легче.

Не так просто отрезать от листа стекла узкую полоску. Для этого следует воспользоваться плоскогубцами или прорезями, имеющимися на стеклорезах. Такой прорезью захватывают полоску и гнут стекло вправо. При этом, однако, остерегайтесь низко наклонять голову, иначе осколки стекла могут попасть в глаза.

Линию надреза на рифленом или узорчатом стекле нужно проводить по более гладкой стороне; ломают такие стекла обычным способом.

Фигурная резка. Необходимость резки стекол криволинейной конфигурации возникает, например, при остеклении окон с рамами сложных очертаний.

Такие стекла режут только по шаблонам. Шаблоны изготовляются из толстого картона (ДВП) или фанеры, причем непременно с учетом припуска на толщину стеклореза. Шаблон накладывают на стекло и плотно прижимают, а затем одним точным и ровным движением делают рез от одного края шаблона к другому ( 156). После этого от руки проводят несколько радиальных надрезов от кривой до края заготовки и все имеющиеся линии надрезов осторожно простукивают молоточком стеклореза. Надрезанные сегменты осторожно отламывают плоскогубцами ( 157). Острые края отрезанного фрагмента можно зашлифовать наждачным бруском, постоянно смачивая его водой. Едва ли стоит говорить, что все стекольные работы надо проводить в защитных очках и перчатках.

Существенное условие выполнения стекольных работ заключается в том, что стекло должно быть непременно сухим и чистым, иначе стеклорезы быстро выйдут из строя, а точный рез будет сделать нелегко. Опытные мастера иногда смачивают линию реза льняНЫМ маслом, в результате чего она получается более ровной, без пропусков.

Вставляем стекло в раму. Стекла в раму вставляют на одинарной и двойной замазке и на штапиках. Переплеты при этом очищают от старой замазки, удаляют штифты, которыми стекло фиксировалось в раме, проолифливают фальцы. Когда олифа просохнет, нижние стороны фальца обмазывают 3-4-миллиметровым слоем замазки, кладут на нее стекло и плотно прижимают руками. После этого стекло закрепляют металлическими штифтами или тонкими гвоздями без шляпок и обмазывают сверху более густой замазкой. Эту замазку разравнивают ножом и убирают ее излишки.

 Как приготовить оконную замазку? На лист фанеры насыпают сухой просеянный мел, делают в нем воронку и заливают в нее натуральную олифу в пропорции: 8 частей мела на 2 части олифы. Все это перемешивается до получения густого теста. В замазку можно добавить густотертые белила или сурик, дающие замазке большую прочность и цвет. В таком случае на 6 частей мела следует взять 1,8 части олифы и 2,2 части свинцовых белил. Если замазка оплывает и прилипает к рукам, следует добавить мела и вновь старательно месить — до тех пор, пока замазка не перестанет липнуть к рукам.