Ремонт квартир

Советы по ремонту квартиры

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Если у вас нет опыта облицовочных работ, рекомендуем «поэкспериментировать» с каким-либо небольшим участком, например, выложив защитный экран у кухонной мойки.

При выполнении плиточных работ в таком случае понадобятся следующие инструменты: резак; зубчатый шпатель для нанесения клея; «утюжок» для шлифовки краев плитки; расшивка для швов; резиновый шпатель для заполнения швов; уровень; рулетка; ведро; губка. Об инструментах, которые здесь упомянуты впервые, будет рассказано в соответствующем месте.

Необходимые материалы: плитка; бордюрная плитка; декоративные бордюрные и герметизирующие пластмассовые вставки; комплект угловых и торцевых плиток; крестики формирования межплиточных швов (в количестве в 1,5 раза большем, чем плиток); клей; затирка для швов.

Расчет необходимого количества плитки. Нужно начертить план стены, вычислить ее общую площадь и из нее вычесть площадь участков, которые не нужно облицовывать. Затем, исходя из количества плиток, укладываемых на 1 м2, нужно определить их необходимое количество. Поскольку отходы при работе неизбежны, плиток следует покупать больше расчетного количества на 5%. Если выкладываемый участок имеет общий рисунок, то поступают так. План стены чертится на бумаге в клетку, причем каждая клетка соответствует одной плитке. На этот план «плитка за плиткой» наносится рисунок карандашом, после чего эскиз обводят фломастером и при укладке плиток руководствуются этим чертежом.

Разметка. При облицовке таких небольших поверхностей, как стены в ванной или брызгозащитный экран кухонной мойки, роль опорных планок играет край ванны или столешница раковины. Кладку плиток ведут от центральной линии, проведенной по стене; это позволяет избежать лишних неполных плиток, портящих вид. Чтобы по краям не получились узкие зазоры, нужно определить, размещать ли плитку прямо по центральной линии либо по обе ее стороны. Тот или иной вариант выбирают, выкладывая плитку «всухую» или замерив соответствующую длину с учетом 2-миллиметровых швов.

Процесс облицовки мойки показан на  100. Посередине стенки с помощью уровня (а) проводят вертикальную линию, затем укладывают ряд плиток (б). Если получившийся у стены зазор слишком узок, надо передвинуть первую плитку, центрируя ее по линии (в).

Разметка перед облицовкой ванной показана на  101. Работу по облицовке стен вокруг ванны надо планировать так, чтобы любые нецелые плитки приходились на угол. Если необходимо, границу облицовки можно сдвинуть за край ванны, чтобы с противоположной стороны не было слишком узких промежутков.

Участок стены над раковиной (экран) размечают так ( 102): на стене проводят центральную линию и выбирают вариант кладки — сверху линии или в стороне от нее. Края облицовки не стоит заводить слишком далеко за раковину, где у плитки не будет опоры.

Кладка ( 103). Клей наносят на стену и ровной кромкой зубчатого шпателя равномерно размазывают по рабочему участку (а). Затем зубчатой кромкой шпателя слой клея «причесывают» до толщины 2—3 мм на участке около 1 м2 (б), после чего в клей укладывают ушютнительную вставку (если она имеется), а затем аккуратно с нажимом ставят на место первую плитку (в). Проверив правильность положения первой плитки, устанавливают прокладки-крестики и укладывают вторую плитку (г). В процессе укладки периодически необходимо проверять плоскостность поверхности с помощью уровня (д).

Материалы: плитка, бордюрная плитка; декоративные накладки для бордюров и внешних углов; плитка для заделки широких промежутков либо уплотняющие накладки; клеи; состав для затирки швов; опорные рейки и гвозди их крепления.

Разметка имеет особенно важное значение при облицовке больших поверхностей. Не рекомендуется использовать в качестве базы плинтусы или наличники, которые могут располагаться неровно, в результате чего кладка получается «косой».

Прежде всего нужно провести базовую горизонтальную линию, задающую правильное направление рядам плитки. Базовая линия проводится горизонтально с помощью линейки и уровня над полом по всему периметру комнаты на высоте, немного меньшей размера плитки (см.  104). Если высота линии окажется больше, ее надо провести повторно.

Далее приступают к разметке помещения. Прежде всего с помощью поверочной линейки откладывают по вертикали в целых плитках расстояние между базовой линией и всеми сантехническими и иными выводами и размечают места укладки нецелых плиток. Затем корректируют высоту базовой линии так, чтобы не портить вид нецелыми плитками, например, на верхней границе облицовки над ванной; таким образом, вновь проводится базовая линия по всему периметру комнаты. Вдоль этой новой линии и будут прибиваться опорные рейки.

Таким же образом определяется расположение плиток по горизонтальному направлению. Стены надо размечать так, чтобы не было резаных плиток возле окон и на внешних углах. Если все-таки где-то придется резать плитку на обоих краях облицовки, то на такой стене находят и отличают середину стены — для того, чтобы ширина нецелых плиток была одинакова на противоположных краях стены.

Последний этап разметки — по отвесу определяют и размечают вертикальную границу облицовываемой поверхности. По ней прибиваются вертикальные опорные рейки.

Кладка плитки ( 105). После разметки базовой линии готовят рейки: в них забивают гвозди (а в стену — дюбели) с интервалом 300 мм, причем острие должно едва выступать с противоположной стороны рейки

Рейки устанавливают под базовую линию и прихватывают их гвоздями к стене. Естественно, гвозди до конца забивать не Нужно— ведь рейки потом придется снимать

Краевые участки, где будут клеиться нецелые плитки, отмечают вертикальной линией (по ней проходит граница последнего столбца целых плиток) и по ней прибивают вертикальную боковую рейку (3).

На участок площади 1 м2, примыкающий к углу, образованному рейками, наносят клей и наклеивают первую плитку, а следующие — горизонтальными рядами  (4).

Завершив облицовку в пределах, обозначенных рейками, дают клею час, чтобы схватиться, после чего лезвием ножа очищают стыки между рейками и плиткой (5). По завершении этой процедуры рейки снимают, размечают и отрезают плитки для краевых участков и приклеивают их туда (6).

Несколько сложнее производить кладку в неудобных местах. Рекомендуем поступать следующим образом ( 106).

Во внутренних углах неполные плитки одной стены кладут гранью на плитки другой (/).

На внешних углах декоративную вставку укладывают в клеевую подушку, плитки же устанавливают попарно (2),

Можно поступить иначе, не используя вспомогательных элементов вроде вставок: горизонтальные плитки просто уложить сверху на вертикальные (3).

Плитки-вставки, более тяжелые, чем обычные, на время схватывания клея нужно прикрепить к «соседкам» липкой лентой (4).

Откосы окон облицовывают после облицовки стен. Неполные плитки с обеих сторон окна должны быть одинаковых размеров (5).

Верхний горизонтальный откос окон облицовывают в последнюю очередь. Настенные плитки надо клеить так, чтобы они немного заходили за край оконного проема. Плитку на время сушки клея надо поддержать клейкой лентой (б). Трудности возникают и при кладке плитки вдоль сложных контуров — у раковин, труб и т.п., требующих проведения в плитке криволинейных вырезов. Разметку таких вырезов надо делать по каждой плитке отдельно, хотя, поскольку упомянутые детали симметричны, по одному шаблону можно разметить две плитки.

Для проведения этой работы нужно изготовить бумажный шаблон: лист бумаги с размерами плитки нарезают с одной стороны полосками шириной 10— 12 мм. Шаблон прижимают к фигурной детали так, чтобы нарезанная сторона повторяла контур. Шаблон по изгибу фиксируют клейкой лентой (  107).

Используют шаблон так ( 108): по нему размечают вырез на плитках (1); режут плитку; при кладке плитки со сложным вырезом следует увеличить слой клея(2).

Исправление дефектов.

1. Плитка выше (ниже) соседних ( 109). Ее надо сразу же удалить, поддев ножом и стараясь не задеть соседние (/), после чего со стены и этой плитки соскребают весь клей, наносят новый его слой (клеевую подушку) и укладывают плитку на прежнее место вровень с другими шштками(2).

2.         Сползание плитки вниз вызывается отсутствием подходящей опоры. Из такой ситуации единственный выход — начать всю работу сначала, не дожидаясь, пока подсохнет клей. Класть плитку надо только на хорошо подготовленную поверхность и не спешить — делать не более 4—5 рядов за один заход. Возобновлять работу можно не ранее, чем через 12 часов.

3.         Неровный рез часто получается из-за неопытности работающего. Разрезание плитки необходимо выполнять с нажимом одним равномерным движением на себя так, чтобы резак прорезал глазурь.

 Заделка швов. Когда клей высохнет, нужно заделать швы между плитками. Стык со смежной поверхностью не заполняют, а уплотняют акриловым или силиконовым герметикой, когда затирочный раствор затвердеет. Делается это потому, что эластичный слой герметика способен компенсировать возможный сдвиг плиточных рядов.

Итак, порядок затирки швов следующий ( 110): на облицовку накладывают затирочный раствор, которым с помощью резинового шпателя быстро заполняют межплиточные зазоры (/).

Излишки раствора стирают влажной губкой, достаточно часто промывая ее. Зазоры должны быть заполнены раствором полностью, безо всяких дыр (2).

Как только раствор начинает схватываться, используя пластмассовую расшивку, швам придают форму (3).

Наконец, шов между плиткой и другой поверхностью, например, смежной стеной или ванной, заполняют герметиком (4),

В заключение рассмотрим такую непростую операцию, как фигурная резка плитки, о которой уже упоминалось выше. Часто ее производят путем скусыва-ния плитки кусачками по частям вдоль линии разметки. Однако гораздо легче эту операцию проделывать пилой для керамической плитки. Пила с алмазным покрытием позволяет быстро и аккуратно делать фигурные вырезы. При укладке вокруг труб плитку следует разрезать и в каждой ее части сделать симметричные вырезы. Перед резкой плитку нужно, закрыв глазурованную поверхность тканью, надежно зафиксировать.

Вот некоторые варианты ( 111). Угловой вырез в плитке делается следующим образом: сначала плитку прижимают к одной стороне выступающей детали и фломастером наносят на нее метку (/), затем точно так же наносят метку, соответствующую другой стороне детали. По этим отметкам под прямым углом проводят линии разрезов (2).

Зафиксировав как следует плитку, пилой вырезают размеченный уголок (3).

Плитку вокруг трубы размечают, определив центр выреза и отметив его, после чего плитку по одной из линий разрезают на две части (4).

Сложив половинки плитки вместе, размечают вырез, обводя фломастером отрезок трубы того же диаметра (5).

Иногда приходится плитку сверлить. Делают это на небольших оборотах копьевидным сверлом и через клейкую ленту (6).