Ремонт квартир. Отделка. Интерьер

Ремонт квартиры

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Освещая вопрос о ремонте и установки оконных и дверных коробок, оконных переплетов и дверных блоков, мы упоминали о столярных соединениях на клею. Это безгвоздевые соединения широко применяются и при сращивании наличников, плинтусов, раскладок и т.д. В рамках данной книги есть необходимость вкратце рассказать о столярных соединениях, с которыми обязательно придется столкнуться при ремонтных и восстановительных работах.

Основными считаются три вида соединений: угловые, серединные и линейные (соединения по длине).

Начнем с угловых соединений. Угловые соединения составляют подавляющее большинство связок столярных деталей. Детали могут соединяться в угол, находясь в одной плоскости (например, рама), в двух и в трех плоскостях.

Средние соединения также могут БЫТЬ В одной, двух и грех плоскостях.

Наибольшей прочностью обладают угловые соединения, в которых сходятся две детали. Здесь можно максимально использовать работоспособность оставшихся от вырезки соединяемых частей детали. Если в угол сходятся три и более деталей, то из-за большого количества вырезов соединение не может быть прочным, и здесь либо приходится вводить упрочняющие косяки или угольники, либо делать особо прочный вставной шип из специально склеенной фанеры.

Линейные соединения применяют в реставрационных работах, если требуется заменить утраченную часть ценной детали или невозможно получить необходимую ее длину из-за материала недостаточных размеров. Эти соединения бывают конструктивными, и тогда прочность соединения должна соответствовать прочности цельной древесины, и стыковыми, в которых не возникает усилий изгиба, разрыва и сдвига

Наиболее распространенными считаются соединения на шип, на шкант и соединение «ласточкин хвост». Здесь имеется в виду наибольшая распространенность этих соединений не вообще, а в мебельных изделиях. И при ремонтных работах очень большая вероятность того, что такие соединения придется восстанавливать.

Гвоздевые соединения применяются реже, но уделить им внимание также стоит по той причине, что забить правильно гвоздь тоже надо уметь. На  127 (фрагменты 1 и 2) показано, что при косом забивании гвоздей можно добиться более прочного соединения и полностью исключить возможные смещения соединенных деталей. На фрагментах 4 и 5 изображено, как можно скрыть вообще гвоздевое соедине--ние. Фрагмент 4 в комментариях не нуждается, а по пятому необходима расшифровка. В соединяемой детали (доске) высверливается отверстие глубиной не более 5—7 мм. Диаметр отверстия должен быть чуть более диаметра шляпки гвоздя. После того, как гвоздь будет забит и шляпка его уйдет в высверленное отверстие, туда забивается деревянная пробка, вырезанная по размеру отверстия. После обработки шкуркой место гвоздевого соединения вообще нельзя будет найти. А на фрагменте 3 показано, как забивать гвоздь недалеко ст кромки доски и при этом эту доску не расколоть. На конце каждого гвоздя обязательно имеются две острые кромки, образование которых объясняется особенностями технологии изготовления гвоздей. Так вот, забивать гвоздь надо так, чтобы его режущие кромки К перерезали волокна доски (позиция i>)> а не шли вдоль волокон (позиция Л). Кромка доски обязательно расколется, если режущие кромки пойдут вдоль волокон.

Соединение деталей между собой выполняют на клею. Это самое простое и надежное соединение, которое не портит внешний вид изделия. При склеивании поверхности соединений тщательно зачищают, подгоняют и делают шероховатыми (для этого по ним провозят два-три раза рашпилем или крупным острым напильником), потом нагревают их над плитой, после чего кистью наносят тонкий ровный слой клея и соединяют. Столярный клей должен быть горячим. Для склеивания твердых пород древесины (дуба, березы) клей должен быть жидким, а мягких (сосны, липы, осины) — более густым.

Склеенные детали сразу же стягивают струбциной, прижимают грузом или прочно связывают шпагатом и оставляют для просушки в теплом помещении не менее чем на сутки. Если склеиваемые детали скрепляют еще гвоздями или шурупами, то это делают до просзоиивания, сразу же после склеивания.

Клеи выпускаются промышленностью в большом ассортименте. Наиболее распространенные из них: БФ-2 и ВФ-4 — для склеивания изделий из древесины, фарфора, стекла и т.д.; «Китгификс» и «Мокол»— для склеивания древесины, водостойкой бумаги, тканей, металла и т.д. В торговой сети имеются в продаже синтетические клеи отечественного и зарубежного производства применять которые следует согласно инструкции изготовителя. Способы их применения приводятся на э-гикетках или в прилагаемых инструкциях. Однако некоторые Б!5ды клеев, например, столярный и казеиновый клеи, продаются в виде полуфабрикатов, которые подвергают определенной обработке незадолго до употребления

Столярный клей предназначен для склеивания древесины и картона. Изготовляют его в виде плиток или крупы, а также в жидком виде. Употребляют его только в горячем виде, поэтому клей вначале варят на пару в клеянке, состоящей из двух сосудов: в одном из них находится клей, в другом — вода.

Расколотый на мелкие куски клей кладут в сосуд и заливают холодной водой (лучше кипяченой) и выдерживают в ней 6—12 ч (для набухания). Затем излишнюю воду сливают и варят клей при температуре 80°С, хорошо перемешивая и снимая пену.

При необходимости добавляют кипяченую воду: очень густой или очень жидкий клей не всегда прочно склеивает древесину.

Казеиновый клей имеет вид порошка. Для подготовки в дело в крепкую посуду наливают воду температурой 20—-30°С из расчета на 1 весовую.часть клея 1,8 части воды. Воду тонкой струей заливают в клей тщательно перемешивая. После 10—15 минутного перерыва с клея снимают пену, еще раз хорошо перемешивают и вновь выдерживают 15 мин. Опять снимают появившуюся пену, еще раз хорошо перемешивают — клей готов к употреблению. Продолжительное использования —6 ч; при более длительном употребленш. его клеящие свойства снижаются.

Любой клей следует наносить тонким слоем кистью помазком из волокон липового луба, размягченного в воде у разбитого легкими ударами молотка