Ремонт квартир. Отделка. Интерьер

Ремонт квартиры

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Бетонные (гипсовые) поверхности стен очищают и шпатлюют до получения ровной поверхности.

Трещины необходимо сначала расшить, а затем подмазать соответствующим составом. Подмазку производят шпателем, заделывая при этом не только расшитые трещины, но и имеющиеся на поверхности раковины и впадины. Шпатлевку вмазывают под углом 45° к поверхности с одной и с другой стороны трещины.

Подмазанные места после высыхания шлифуют и под-грунтовывают.

При наличии большого количества мелких дефектов на на стенах применяют сплошное шпатлевание. Для сплошного шпатлевания поверхностей под клеевые краски обычно применяют наиболее прочую для приготовления клеевую шпатлевку.

Готовят шпатлевку следующим образом. В 10%-иый раствор клея с мылом вводят олифу. В полученную жидкую основу добавляют остальное количество воды. Смесь перемешивают до образования эмульсии, в которую тонкой струей при постоянном перемешивании всыпают просеянный мел до получения требуемой густоты. По внешнему виду шпатлевка должна напоминать рыхлое тесто. Состав клеевой шпатлевки, г:

Клей животный (плиточный)         125

Одифа-оксоль (55%-иая)     60

Мыло хозяйственное (40%-нос)     60

Мел молотый            6500—7000

Вода    2,5—3,0 л

Еще рецепт: в купоросную грунтовку вливают отдельно приготовленный раствор клея и добавляют мел до нужной густоты. Первый слой шпатлевки наносят широким шпателем шириной 120—150 мм, двигая его сверху вниз так, чтобы он плотно прилегал к поверхности и находился под углом к ней

Полосу шпатлевки длиной 1,5 и шириной 0,35 м после нанесения на поверхность разравнивают вторым поворотным движением шпателя. Таким же образом наносят вторую полосу и т.д. Полосы должны взаимно перекрываться на 20—30 мм. Жидкую шпатлевку наносят за два раза пистолетом-распылителем. После полного высыхания первый слой шпатлевки шлифуют пемзой или наждачной бумагой.

Второй слой шпатлевки наносят шпателем и после вы сыхания шлифуют. После каждого шпатлевания и высыха ния сметают пыль.

Следующей операцией при подготовке под высоко качественную окраску будет грунтование (второе грунтование). При этом в грунтовочную смесь не рекомендуется добавлять мел.

Третье грунтование выполняют после полного высыхания слоя второго грунтования. При третьем грунтовании в грунтовочную смесь добавляют мел и пигменты того цвета, в который будет окрашена поверхность.

Грунтование. Очищенную поверхность шлифуют и покрывают купоросной грунтовкой или грунтовкой-мыловаром.

Для приготовления купоросной грунтовки сухой клей измельчают и в течение 12 часов замачивают в воде. Потом его подогревают и, помешивая, добавляют мыло, нарезанное стружками. В отдельном деревянном или стеклянном сосуде с горячей водой растворяют медный купорос. К мыльно-клеевому раствору при тщательном помешивании добавляют олифу. В полученную эмульсию постепенно вливают раствор медного купороса, засыпают мел и смесь разбавляют водой до необходимой консистенции.

Для приготовления мыловара мелко настроганное мыло растворяют в горячей воде (соотношение — 2:2,5). Клей растворяют в отдельной посуде. Помешивая, в раствор клея вводят мыльный раствор и олифу. Готовую смесь процеживают через густое сито.

Грунтовку-мыловар используют при всех видах клеевой

окраски. Подготовка поверхности под простую клеевую ок

раску заканчивается первым грунтованием.

При подготовке поверхности под улучшенную окраску после разрезки трещин выполняют первое грунтование, потом подмазывают трещины и шлифуют подмазанные места. После шлифования поверхность грунтуют второй раз. Для этого к составу купоросной грунтовки на каждые 10 литров смеси добавляют 3—7 кг мела. При повторном грунтовании слои наносят на стены вертикальными движениями кисти, растушевывая его в горизонтальном направлении. На потолок грунтовку наносят движениями вдоль направления света, а растушевывают — поперек.

Если стены ранее уже были покрыты масляными красками, то перед повторным окрашиванием их следует хорошо промыть 2—5%-ным раствором кальцинированной соды или теплой водой с мылом. Без этого новая краска не будет прочно держаться на старой. Не рекомендуется пользоваться раствором каустической соды, так как она разъедает покрытие

Ослабевшую и отставшую краску соскабливают со всей поверхности шпателем. Очищенную поверхность протирают влажной тряпкой, шлифуют шкуркой и еще раз протирают

Если же краска удаляется с трудом, можно воспользоваться химическим способом. Для этого готовят пасту из 500 г просеянного мела и 500 г строительного гипса на 20%-ном растворе каустической соды. Раствора соды берут столько, чтобы паста приобрела густоту шпатлевки. Вместо строительного гипса можно взять такое же количество известкового теста. Пасту наносят на окрашенную поверхность, через 30—90 минут краска размягчается, и се счищают скребком или стальным шпателем.

Снять масляную краску можно я иначе. Насыпают толстым слоем кальцинированную или каустическую соду. После этого закрывают мокрой мешковиной, время от времени увлажняя ее. А молено поверх мешковины настелить полиэтиленовую пленку, тогда ее не надо будет дополнительно увлажнять. Через пару часов краска разбухнет, и ее можно будет легко снять ножом или циклей. Работы производятся в резиновых перчатках.

Очищенные поверхности хорошо промывают водой и нейтрализуют какой-либо кислотой, например 1—2%-ным раствором уксусной. Затем еще раз промывают водой, насухо протирают, зачищают шлифовальной шкуркой, заделывают трещины и покрывают олифой.

Трещины размером до 5 мм замазывают мастикой из 5 весовых частей цемента, 14 частей воды PI 2 частей столярного клея. Клей варят в воде, пока он полностью не растворится. Затем в него добавляют цемент, опилки, сухую строительную краску и тщательно все перемешивают. Мастику вмазывают в трещины шпателем, тщательно разравнивают ее и после высыхания зачищают шлифовальной шкуркой. Применяют мастику теплой в день приготовления. Чтобы она не остыла, ставят в посуду с горячей водой и поддерживают небольшую температуру. Одного раза шпатлевания, как правило, недостаточно. Если и после второго раза остались небольшие трещины, это не страшно.

Металлические поверхности очищают металлической щеткой от ржавчины и грязи. Все они, как и оштукатуренные и деревянные поверхности, которые нужно покрывать масляной краской, должны быть предварительно огрунтованы олифой. Это увеличивает сцеплеше между поверхностью и краской. Ржавые пятна и копоть на штукатурке смывают купоросным составом (на 1 л кипящей воды берут от 50 до 100 г медного купороса), а жирные пятна — горячим 2%-ным содовым раствором. Если пятна на штукатурке не удаляются с помощью купоросного раствора, их следует закрасить цинковыми белилами. Пятна на стенах промывают один или два раза, не допуская разбрызгивания раствора.

Составы для покрытия делают из олифы и тертой масляной краски. Бывают они и готовые к употреблению, и густотертые, которые надо разводить олифой. По густоте краска должна быть как жидкая сметана и свободно стекать с лопатки. Вязкость краски или эмали определяют ускоренным способом по длине потека капли на вертикально поставленном стекле. Для масляных красочных составов эта длина должна быть равна 3,5—5 см

Если краски куплены задолго до ремонта, их структура несколько видоизменяется: пигменты с наполнителями оседают вниз, а связующее всплывает вверх. Поэтому перед употреблением их необходимо тщательно перемешивать. Для этого можно воспользоваться электродрелью, вставив в нее специально приготовленную из проволоки мешалку,—- по аналогии с миксером.

Чтобы масляная краска при хранении не высыхала, на ее поверхность можно положить кружок из плотной бумаги и залить его тонким слоем олифы. Это предотвратит также образование пленки на поверхности.

Если вы не приняли меры и образовалась пленка, то после размешивания краску процеживать вовсе не обязательно. Достаточно накрыть банку куском капронового чулка и прямо через него макать кисть. Краска при этом используется без потерь.

Если обнаружится, что краска одного цвета в нескольких банках имеет разные оттенки, необходимо ее слить в одну посуду и тщательно перемешать. Загустевшую краску разбавляют скипидаром, уайт-спиритом, олифой или лаком. Для наружных работ в качестве разбавителя подойдет только натуральная олифа.

Подбирать масляную краску по цвету проще, чем клеевую, так как при высыхании она заметно не изменяется. Сделать это можно с помощью обычного стекла. Нанеся мазок на стекло, его прикладывают к стене, И тогда сразу видно, совпадают цвета или нет.

По характеру фактуры красочного слоя различают глянцевые и матовые масляные составы. Поверхности окрашивают масляными составами в защитных и декоративных цслях. В том случае, когда главным является защитное назначение, применяют составы, образующие глянцевые пленки. При их образовании пигменты погружаются в толщу красочного покрытия, поверх пигментов находится сплошной слой связующего, зеркально отражающего свет.

При высококачественной декоративной окраске поверхностей внутри здания выбирают, как правило, матовые покрытия. Они смягчают цветовые тона, делают менее заметными дефекты штукатурки, бетона, древесины. Чаще всего матовые покрытия получают, снижая в пленке количество связующего и заменяя его испаряющимся растворителем и вводя в составы матирующие добавки — пчелиный или искусственный воск, разведенный в растворителе. Такие покрытия красивы, но прочность их невелика. Кроме того, они высыхают медленно, так как на поверхности образуется восковая пленка, препятствующая испарению растворителя из се толщи и проникновению в нес кислорода воздуха для окисления масла.

Матовый состав можно приготовить самому из обычных масляных красок, добавляя в них до 0,5% хозяйственного мыла и до 10% уайт-спирита.

Такой состав готовят следующим образом. Хозяйственное мыло (40%-нос) нарезают стружкой, растворяют в небольшом количестве горячей воды (при температуре 70—80°С). Полученным раствор соединяют с уайт-спиритом и при перемешивании вводят в масляную краску. Конечно, прочность красочной пленки несколько снижается, поэтому се нельзя мыть и протирать влажными тряпками. Стены, окрашенные матовыми составами, очищают сухими щетками или пылесосом.

Готовые краски по цвету не всегда подходят, иногда приходится подбирать колер из нескольких красок. Смешивать желательно не густотертые, а доведенные до рабочей густоты краски. Для получения какого-либо оттенка каждую краску надо разводить в отдельной посуде и только после этого сливать вместе. При приготовлении масляных колеров применяют тертые на олифе пигменты. За основу берут белила (для светлых тонов) или краску такого тона, который преобладает в колере. При смешивании белой и черной красок получается серая, белой и синей— голубая, белой и красной — розовая и другие тона (темнее или светлее), белой и хромисто-желтой — лимонно-желтая, красной и черной — коричневая, синей и красной — фиолетовая,- синей и желтой — зеленая. Приготовленную краску процеживают через густое сито.

 Следует, однако, иметь в виду, что некоторые краски нельзя смешивать. Например, белила цинковые — с баритовой желтой, цинковой желтой, лазурью, киноварью ртутной; белила свинцовые — с киноварью ртутной, литопон-ными белилами, баритовой и цинковой желтыми, ультрамарином; белила литопонные — с белилами цинковыми, кроном желтым, зеленью свинцовой, хромовой, кобальтом фиолетовым; белила титановые — с лазурью; крон желтый — с киноварью ртутной, баритовой желтой; цинковую желтую — с кобальтом синим, ультрамарином, кобальтом фиолетовым.

Со всеми красками можно смешивать зелень изумрудную, окись хрома, охру, мумию, марс желтый, умбру, сурик железный, малахит, кость жженую, виноградную черную и некоторые другие.

Выбирают краски для различных поверхностей и в зависимости от качества связующего и вида пигмента. Например, литопонные белила запрещается применять для наружных работ, так как они темнеют на свету, а свинцовые белила — для окрашивания жилых помещений, потому что они содержат ядовитые вещества; желтый крон не разрешается использовать для окрашивания по новой штукатурке вследствие его нещелочестойкости.

До начала работ краски надо проверить на высыхаемостъ. Они должны полностью высохнуть за 48 часов. Для проверки окрашивают небольшой участок доски или фанеры, растушевывая краску как можно более тонкими слоями. Если она сохнет дольше положенного времени, нужно добавить сиккатива из расчета на 1 кг краски 20—30 г.

Окрашивают поверхности валиками, кистями или краскораспылителями. Наносят составы тонкими слоями два-три раза, причем каждый последующий только после полного высыхания предыдущего. Если краску положить толстым слоем, она после высыхания покроется трещинами и морщинами, кроме того, будет стекать по поверхности, образуя бугры и неровности.

Небольшие поверхности можно окрашивать маховыми кистями, деревянные изделия — окна, двери, наличники — кистями-ручниками. Кисть окунают в раствор на половину длины волоса, отжимая излишки о край емкости. Сначала краску кладут на поверхность жирными зигзагообразными аодос&ми, отстоящими друг от друга на небольшом расстоянии ( 64а). После того как на кисти не останется краски, нанесенные на стену полосы растушевывают сю в поперечном направлении, а затем — сверху вниз. Такой прием позволяет избежать пропусков и наслоений краски.

Если нет кисти, красить можно с помощью поролоновой губки, закрепленной в держаке из жести; изношенную губку легко можно заменить новой.

Ранее окрашенные масляной краской поверхности при отсутствии на них дефектов промывают 2—5%-ным раствором соды или теплой водой с мылом. Без промывки новая краска будет плохо держаться на старой.

При окрашивании оконных переплетов, дверных коробок, полотен и плинтусов необходимо обратить особое внимание на качество подготовки поверхности.

Поэтому после полного высыхания первого окрасочного слоя трещины и вмятины нужно зашпатлевать и обработать шлифовальной шкуркой. После этого покрасить изделие еще два раза.

Любую приобретенную краску и олифу желательно проверить на высыхаемость; для этого на струганую доску или фанеру наносят пятно размером с ладонь и хорошо его растирают. Если краска густотертая, то наносят три пятна — краской, олифой и смесью краски с олифой. Затем эту доску или фанеру кладут на пол и выдерживают двое суток. Если за это время краска и олифа хорошо высохнут, то они пригодны для покрытия пола, если же нет, надо приобрести новые.

Предварительно зачищенную поверхность грунтуют жидкой краской (на 1 кг краски берут 300 г соответствующего растворителя). Делают это маховой кистью или валиком. Затем наносят краску тонким слоем с тщательным растиранием. Последующий ее слой кладут на хорошо просохший предыдущий. Полы окрашивают за два или три раза.

От просушивания зависит качество окраски. Первая просушка длится 2—3 суток; вторая — не менее 3—4 и последняя — не менее 5—7 суток. После этого пол рекомендуется промыть теплой водой, а еще лучше — первые 3—4 дня мыть каждый день.