Ремонт квартир. Отделка. Интерьер

Ремонт квартиры

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Такие составы представляют собой смесь просеянного мела и пигмента-красителя. Готовят их следующим образом: на 2—3 часа замачивают в отдельной посуде просеянный мел и пигменты. Воды наливают столько, чтобы получилась сметанообразная масса. В третьем сосуде разводят сухой клен из расчета 60 г на ведро воды. Затем к замоченному мелу, перемешивая его, добавляют краситель. После каждого добавления колера делают пробу: наносят раствор на кусочек фанеры и дают ему просохнуть. Если цвет колера нужно усилить, то добавляют еще пигментной пасты, если ослабить, — меловую массу. Еще нужно проверить густоту колера, для чего берут чисто выструганную рейку и опускают в него. Если колер окрашивает рейку без пропусков и стекает с нее ровной струей, то густота считается достаточной. Если же он плохо покрыл рейку и на ней имеются просветы, то нужно добавить мел и краситель, а если колер густой — воду.

Подобранный оттенок колера закрепляют клеем, он придаст краске прочность и способность ровнее ложиться на поверхность. Клей в колер добавляют понемногу. После первой его порции раствор сильно густеет, но добавлять воду нельзя, нужно немного подождать. После перемешивания краска разжижается.

Недостаток клея приводит к пачканью краски, избыток — к растрескиванию и шелушению красочной пленки.

Количество клея проверяется пробной окраской: на кусочек стекла намазывают раствор и сушат над огнем. Если колер слегка пачкается, значит, клея достаточно, если же появляются блестящие полосы, значит, клея много и нужно добавить воды. Колер должен иметь достаточную густоту и стекать с палки или кисти непрерывной струей. В большинстве случаев это является признаком GIQ готовности. А можно проверить и иначе: нанести каплю колера на чистое стекло и поставить его вертикально. Колер имеет достаточную густоту, если капля стечет вниз на 20—30 мм.

В белый колер рекомендуется добавить ультрамарин или разведенную в воде бельевую синьку для придания ему чуть голубоватого оттенка. Состав белого колера: мел — 6 кг, ультрамарин — 50 г, клей животный сухой — 60—80 г, вода — 7—8 л.

Перед покрытием клеевой краской оштукатуренных поверхностей, их необходимо загрунтовать. Грунтовки бывают мыловаренные (мыловар), купоросные и квасцовые. При выборе грунтовки необходимо учитывать, что некоторые пигменты изменяют цвет под воздействием купороса (сульфата меди), поэтому при наличии в краске таких пигментов лучше выбрать мыловаренную или квасцовую.

Рецепты мыловаренной грунтовки:

а)         известь — 2 кг, хозяйственное мыло — 200 г, вода —10 л;

б)         известковое тесто жирное — 3 кг, хозяйственное мы ло — 300 г, олифа — 100 г, вода — 10 л.

Сначала растворяют мыло в 2 л кипящей воды. В этот раствор вливают олифу. Затем в 8 л воды разводят известь и вливают приготовленный мыльно-масляный раствор.

Для получения квасцового грунта берут 200 г алюминиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г сухого столярного клея, 30 г олифы и 2 кг просеянного мела. В одной посуде растворяют в 3 л кипящей воды квасцы, в другой — также в 3 л кипящей воды — клей, добавляют мыло и олифу. Затем вливают раствор квасцов, засыпают мел и все перемешивают.

Грунтовочные составы наносят маховыми кистями, при том надо водить кистью не в одном направлении, а вдоль и поперек. Если после просыхания грунта остаются темные полосы или пятна, их грунтуют еще раз не позднее чем через 24 часа, чтобы состав не перестоялся.

После высыхания грунтовки с целью устранения мелких дефектов производят подмазку.

Рецептура подмазки: олифа— 20—25%, мел— 50—60%, столярный клей (10%-ный раствор) — 20—25%.

 Для устранения трещин или раковин на поверхность наносят один или несколько слоев шпатлевки с промежуточным просушиванием и шлифованием каждого слоя.

Если вам не удалось приобрести готовую шпатлевку, приготовьте ее сами. Для получения 1 кг берут (в граммах): воды — 300, олифы — 5, клея животного — 25, сиккатива — 10, мыла хозяйственного — 3, мела — до нужной консистенции.

Поверхность под побелку шпатлюют специальным раствором (смешайте в одинаковых частях гипс с мелом и затворите смесь 5%-ным водным раствором костного или мездрового клея).

Покрывать загрунтованную поверхность окрасочным составом надо не позднее чем через сутки, чтобы грунтовка не пересохла. Колеры для клеевой окраски необходимо использовать в течение 1—2 дней. При более длительном хранении они портятся.

Клеевая покраска требует быстрой просушки: чем быстрее она просохнет, тем чище получится ее тон. Однако сушить поверхности на сквозняке нельзя.

Если для приготовления колера используют несколько пигментов, то сначала вливают основной, затем другие, пока не получится нужный цвет.

Окрашивать лучше всего с помощью краскопульта, садового опрыскивателя или пульверизатора, входящего в комплект пылесоса, но если вы пользуетесь кистью, то помните:

последний слой краски или побелки следует наносить по направлению к свету (к окну), а предыдущий — поперек, тогда следы от кисти не будут заметны;

короткую кисть можно удлинить, насадив ее на длинную палку; для этого конец палки надо спилить под углом 30\ надеть на него отрезок резинового шланга, в котором проделаны два отверстия, и вставить в них ручку кисти;

работать лучше в нарукавниках из полиэтиленовых мешков ( 66);

чтобы при побелке краска не стекала на руку, насадите на рукоятку кисти половинку резинового или пластикового мяча или воронку из жести, картона или другого водонепроницаемого материала ( 66). При этом не только защищается от загрязнения рука, но и экономится краска — стек шую тоже можно использовать.

Верхнюю часть стены — фриз (полоса шириной 5— 15 см) — белят. Как сделать, чтобы при побелке раствор не стекал? Наклейте на нижнюю границу фриза полоску бумаги шириной 30—50 мм и приступайте к побелке потолка и фриза. Как только они высохнут, снимите бумажную ленту - граница будет ровной, а стены без набелов. Можно сделать и по-другому. Вырежьте из картона полосу шириной 50—80 мм и длиной около полуметра. Прибейте к ней деревянный брусочек или палку — это будет ручка. Передвигая при побелке картонку вдоль потолка следом за кистью, вы добьетесь вполне ровной границы. При этом краску набирайте только на самый конец кисти. При ее излишке возможны подтеки, а при недостатке приходится сильно втирать окрасочный состав в поверхность, в результате чего на ней появляются полосы.

Клеевую краску наносят на поверхность теплой — такой она лучше сходит с кисти, но ее состав для второго слоя должен быть немного холоднее, чем для первого.

Окраску стен следует начинать после полного просыха-ния потолка. Стены красят сверху вниз, небольшие поверхности — маховыми кистями, большие — краскораспылителями или валиками. Валики обычно берутся поролоновые или меховые (цигейковые).

Приготовленную краску держат в ванночке с сеткой, но можно воспользоваться и ведром или другой емкостью, в которой устанавливают сетку в наклонном положении. Треть сетки должна находиться над уровнем смеси. Чтобы набрать краску, валик опускают в емкость, а для отжимания ее избытка прокатывают два-три раза по сетке. Затем валик легко прижимают к поверхности стены и прокатывают вертикальными движениями так, чтобы каждая полоса краски перекрывала предыдущую на 20—30 мм. После нанесения на участок шириной 0,8—1 м окрасочную смесь растушевывают вертикальными движениями того же валика. Таким образом получается рельефная фактура с интересными декоративными качествами, которая скрывает незначительные дефекты поверхности.

Для окрашивания поверхности можно использовать пневматический краскораспылитель в сочетании с бытовым пылесосом. Окрасочную смесь перед заливкой в бачок пистолета-распылителя процеживают через капроновый чулок.

Краскораспылителем поверхность покрывают только горизонтальными или вертикальными полосами. Для нанесения каждой следующей полосы руку с распылителем перемещают несколько вправо (при окрашивании вертикальными полосами) или вниз (при окрашивании горизонтальными полосами), прекращая подачу краски и воздуха. Краскораспылителем нельзя делать петлеобразные, волнистые и колебательные движения. Его следует держать на расстоянии 250—300 мм от поверхности и строго перпендикулярно к ней.

Места, где стыкуются поверхности разного цвета (около карниза, в простенках, на границе между верхней частью стены и панелью), окрашивают с помощью отводной линейки ( 67), которую прикладывают ребром впритык к поверхности с легким наклоном к себе. Корпус краскораспылителя при этом держат параллельно линейке, которую переставляют, прикрывая ею на 100—150 мм окрашенную полосу. Отводку под линейкой окрашивают горизонтальными полосами. Линейку периодически очищают шпателем от краски и протирают тряпкой.

При работе кистью краску наносят сначала отдельными точками, а затем ее растирают, не отрывая кисти от поверхности, параллельными движениями в вертикальном направлении, потом в горизонтальном, после чего разравнивают параллельными движениями в вертикальном направлении, отрывая кисть от поверхности.

При окраске стен в два цвета трудно добиться ровной кромки нижней панели. Приклейте к стене по краю нижнего цвета изоляционную ленту. После окраски лепту снимите (пока краска на ней не засохла) — граница будет ровной.

По стыку двух красок, например, отделяя панель от верха стены, можно провести узкую полоску шириной 5— 30 мм — филенку. Она должна гармонировать с основным фоном, подчеркивать его и резко не выделяться. При этом филенка не только закрывает неровности двух стыкуемых красок, по и придает помещению законченный вид. Ее отводят или проводят по ровно отбитой линии с помощью шнура, который натирают мелом или какой-либо сухой краской, чаще всего ультрамарином или охрой.

Для работы подойдет филеночная кисть нужного диаметра. Отводку выполняют по линейке, у которой с двух сторон сняты фаски. Линейку прикладывают точно по отбитой линии фаской к стене, чтобы предупредить возможное затекание краски, и прочно прижимают к стене, чтобы во время работы она не сдвинулась.

Филенка на всем протяжении должна иметь одинаковую ширину и цвет, поэтому кисточку следует систематически смачивать в краске, отжимая се излишки, приставлять к линейке и, равномерно нажимая, аккуратно отводить ровную линию. На небольших участках филенку можно провести по слегка наклоненной линейке ( 68<?) или по трафарету ( 68в), не в этом случае, чтобы избежать размазывания, необходимо делать перерывы на подсыхание краски: вначале делают прерывистую линию и после перерыва заполняют промежутки.

Протянуть по стене ровную филенку без особого труда сможет даже неискушенный мастер, если он использует для этого кисть с поперечным металлическим стержнем и линейку со скошенным краем ( 685). Помогут здесь и два куска клейкой ленты. Наклеив их параллельно на нужном расстоянии друг от друга, вы получите отличный трафарет.

При желании делают декоративную отделку. В частности, чтобы получить шероховатую поверхность, щеткой или кистью ударяют по свеженанесенному покрытию. При этом волос щетки или кисти должен быть перпендикулярен к поверхности.

Многим нравится отделка набрызгом, когда на окрашенную поверхность (фон) наносят в виде брызг состав другого цвета или того же цвета, но более насыщенный. При этом важно сочетать колер фона и набрызга. Для выполнения на-брызга на кисть набирают подготовленный окрасочный состав и, поднося ее к стене, ударяют о палку, которую держат в другой руке ( 69я), а можно использовать щетку с жесткой щетиной ( 696).

Иногда применяют губку. Для этого ее наклеивают на дощечку с ручкой, смачивают в окрасочном составе так, чтобы он с нее стекал, и слегка прижимают к окрашенной поверхности. При работе надо следить за получающимся узором и избегать образования неравномерных по окраске участков, выделяющихся в виде темных или светлых пятен.

Для нанесения на стены бордюров и рисунков можно использовать также специальные резиновые валики или трафареты. Последние нетрудно сделать самому из плотной чертежной бумаги, вырезав на ней те или иные узоры. Для прочности трафареты с двух сторон окрашивают олифой.

Наиболее прочные из всех казеиновые красители. Их разводят холодной водой из расчета 1 л воды на 1 кг сухой краски. Вначале в 1,6 л воды замачивают краску, потом добавляют в раствор 20—40 г олифы, затем доливают остаток воды, перемешивают и вес процеживают через сито. Приготовленный раствор хранится не более 24 часов.

Окончив окраску, тщательно промойте и просушите кисти. Это особенно важно, если вы работали с казеиновыми или силикатными составами. Окрепнув, они уже не растворяются в воде.

Даже при самом тщательном выполнении окрасочных работ вы не застрахованы от дефектов, которые необходимо своевременно устранять. Рассмотрим некоторые типичные дефекты, причины их возникновения и способы устранения.

Отмеливание слоя краски наблюдается при недостаточном содержании клея в составе. В этом случае поверхность следует обрызгать из краскопульта слабым клеевым раствором.

Отслаивание красочной пленки возможно при выполнении окраски по старым неочищенным набелам, а также из-за чрезмерного количества клея в колере или густого колера. Незначительное отслаивание можно устранить, растушевав поверхность кистью с чистой водой. Если не поможет, удаляют набел, перетирают поверхность, огрунтовывают и окрашивают.

Просачивание смолянистых веществ. Для удаления дефекта необходимо снять старый набел, промыть поверхность теплым 3%-ным раствором соляной кислоты и покрыть нитролаком, а затем окрасить заново. В исключительных случаях следует заново оштукатурить или перетереть поверхность.

Жировые пятна. Причина появления пятен — неполное высыхание минеральных и животных масел. Для устранения такого дефекта следует вырубить штукатурку, нанести на это место известковый раствор, огрунтовать и окрасить всю поверхность.

Пятна могут появиться при использовании в процессе подготовки поверхности мыла жирностью 60%. Следует промыть пятна щелочной водой и перекрасить, а на будущее запомнить: для таких работ не подходит мыло жирностью более 40%.

Высолы (белый кристаллический налет) появляются при осаждении из штукатурки, кладочного раствора или бетона растворимых солей или щелочи из-за повышенной влажности поверхности. Эти места очищают стальными щетками, покрывают бутадиен-стирольными составами, белой нитроэмалью или масляной краской, огрунтовывают и заново перекрашивают всю поверхность. Если и после этого дефект не удастся устранить полностью, необходимо вновь оштукатурить поверхность.

Натаски — неровная поверхность с бугорками. Такой дефект может возникнуть в том случае, когда перетирка проводилась без удаления старого набела. Для исправления недостатка следует растушевать окрашенную поверхность водой, соскоблить старый набел, перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.

Жилы появляются в том случае, когда щели и трещины зашпатлеваны гипсом или известковым раствором без тщательной затирки, либо когда грунтование и побелка произведены при наличии не расшитых и не зашпатлеванных мелких щелей. В этом случае с поверхности следует соскоблить старый набел, перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.

Грубая фактура образуется вследствие наличия крупного песка в штукатурке при ее нанесении или перетирке поверхности либо в том случае, если окрасочные или грунтовочные составы плохо процежены. Поверхность следует промыть, сгладить ее лещадью, зашпатлевать, огрунтовать и окрасить предварительно процеженными составами.

Брызги и потеки появляются при замедленном движении удочки при нанесении покрытия или при большом отверстии сопла. Следует соскоблить покрытие и вновь окрасить поверхность.

Следы кисти остаются при чрезмерной густоте окрасочного состава. В этом случае следует промыть поверхность водой с помощью кисти и тщательно растушевать.

Лосины — полосы с разным блеском. Поверхность нужно промыть водой и заново окрасить.

Пропуски возможны при небрежности в работе. Поверхность следует подкрасить и растушевать.

Полосы и стыки возникают при плохом размешивании пигментов в окрасочном составе. Поверхность следует промыть водой и вновь окрасить жидким составом.