Ремонт квартир. Отделка. Интерьер

Ремонт квартиры

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Перед облицовыванием поверхность размечают с учетом толщины шва. Если в ряд не укладывается целое количество плиток, то возникает потребность в их перерубывании. Выполняют это так. Стеклорезом под линейку разрезают слой глазури, с торцов плитки молотком подрубывают ее, после чего ее слегка ударяют о ребро деревянной доски и таким образом раскалывают на две части. Кромки выравнивают на наждачном круге вручную.

Плитки, подготовленные для облицовки, складывают в нержавеющий сосуд, заливают водой и оставляют так на полчаса.

Поверхность будущей облицовки (маяки) должна отступать на 7 мм от наибольших выпуклостей будущей облицовки. Если поверхность отстоит далеко от основы, то вбитые гвозди вбивают в стену с таким расчетом, чтобы толщина слоя цементного раствора под плиткой была не более 15 мм. Непосредственно перед облицовкой поверхность затвердевшей подготовки смачивают водой,

Плитки вынимают из воды и дают воде стечь. Для обеспечения качественного соединения плитки с раствором, ее можно при помощи кисти увлажнить цементным молоком. Для облицовывания поверхности хорошо перемешанный цементный раствор (соотношения цемента и песка — 1:3) наносят на обратную сторону плитки и штукатурной лопаткой укладывают его в виде пирамиды. Поднося к стене, плитку с раствором ставят на место и осаживают ручкой штукатурной лопатки до общего уровня облицовки. Излишек раствора, выдавленный из-под плитки, срезают лопаткой и бросают в ведро с раствором. Толщина слоя раствора должна быть 7—15 мм.

Вначале укладывают направляющие плитки вверху и внизу по обеим сторонам стены так, чтобы они располагались строго горизонтально и вертикально. Первый ряд плиток укладывают нижней гранью на специально подклздываемую доску. Каждую плитку легкими ударами ручки штукатурной лопатки подгоняют к шнуру, натянутому между направляющими плитками. Затем постепенно выкладывают плитки снизу вверх.

Лучше всего укладку плиток начинать с той стороны, вид которой имеет большее значение. В старых домах очень часто пол бывает неровным, поэтому плитку первого ряда при укладке надо обрезать так, чтобы их верхние края образовали прямую горизонтальную линию. Равномерность толщины швов обеспечивают, вставляя в швы деревянные клинышки так, чтобы шов имел по всей длине постоянную ширину, в зависимости от замысла. Раствор для заполнения швов из обычного или белого цемента вводят в швы резиновым шпателем, а затем всю облицованную поверхность моют водой.

В процессе облицовки поверхность периодически проверяют рейкой или правилом, следя за тем, чтобы не было зазоров между рейкой и облицованной поверхностью.

Наиболее распространенный способ облицовки плиткой в квартире — шов в шов. Иногда, в декоративных целях, применяется облицовка по диагонали. При этом плитки укладывают под углом 45° к горизонтальной линии. Лучше всего облицовку вести отдельными участками, ограниченными горизонтальными и вертикальными фризовыми рядами. Особенность такой облицовки заключается в том, что фризовые рады должны быть такой длины и высоты, чтобы на их внутренней стороне укладывалось целое число угольных половинок плитки, заранее нарезанных по описанной выше технологии.

Пргхлеявзнне плиток к стене предпочтительнее в тех случаях, когда уже сеть готовое ровное и прочное основание, например, старая оштукатуренная поверхность. Непременное условие — высокая прочность штукатурки. Если в штукатурке имеются дефекты или пустые полости между штукатуркой и кладкой, то приклеивание плитки будет слишком трудоемким (удаление старой штукатурки, оштукатуривание поврежденных мест и т.д.). При приклеивании плитки основание должно быть совершенно чистым. Если на штукатурке сохранился слой клеевой или известковой окраски, его нужно смыть и тщательно соскоблить. Масляную краску, даже если она очень прочная, тоже нужно удалить, потому что со временем сна может отстать от стены. Исключение из этого правила составляет облицовка на краске.

Для такой облицовки клеящий состав готовят на основе краски с добавлением в качестве наполнителя мела.

Клеи для плитки продаются в сухом виде. Способ их приготовления изложен изготовителем в прилагаемой инструкции. В своем большинстве это клеи на основе цемента. Каучуковые и резиновые клеи более эластичны, чем клеи приготовленные на основе цемента, но они быстро стареют и их нельзя применять для поверхностей, подверженных воздействию прямых солнечных лучей или расположенных вблизи отопительных приборов. Порядок облицовки в этом случае такой же как и при традиционных способах. Неровное основание выравнивают клеем с наполнителем из портландцемента марки 300—400.

Клей сохнет 24 часа. Его наносят на тыльную сторону плитки шпателем с волнистым полотном. Слой должен быть равномерным по толщине. К гигроскопическому основанию плитка приклеивается в течений нескольких секунд, к водоупорному — за несколько минут. Швы заполняют клеем и очищают поверхность влажной тряпкой. Так как клей быстро сохнет, нет необходимости вставлять в швы клинышки. Полное схватывание клея происходит за 3—4 дня.

В качестве клеящих составов используют «Стиро-2М», «Бустилат», «Бутилакс», клеи на основе ПВА, эпоксидные клеи и т.д. Введение наполнителей в клеи (мел, цемент), позволяет увеличить толщину клеящего слоя и тем самым обеспечить более плотное прилегание плитки к основанию.