Как обустроить садовый участок

Своими руками

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Стенки кирпичного дома. Кирпичная и каменная кладка применима не только в устройстве цоколя, но и для выполнения каркасов зданий, включая фронтон мансарды - второго этажа садового дома. Приемы кладки мы уже подробно рассмотрели. Голые кирпичные стены нуждаются в покрытии тонким растворным слоем штукаркой. Она необходима для пароизоляции внутренних стен и предотвращения выхода теплого воздуха наружу. Использование штукатурки позволяет более чем наполовину сократить теплопотери. А наружная штукатурка не только обеспечивает ветрозащиту, влагонепроницаемость, но и позволяет скрыть в одном случае неровности кирпича (камня) и кладки, в другом разнородность оттенков материала в стене.

Обычно на садовых участках мокрую штукатурку выполняют ручным способом, пользуясь различным инструментом (27).

Так «с о к о л» служит для перенесения раствора, его часто изготавливаю! из куска фанеры (текстолита, о.ргалита) размером 40 х 40 см. Положив раствор на «сокол» штукатурной лопаткой или шпателем (мастерок тяжел, но может быть использован), набрасывают его на стену. Для подчистки отдельного места и срезки лишнего раствора используют мастерок. Вместо «сокола» и штукатурной лопатки для набрасывания раствора применяют штукатурные ковши, которыми раствор берут непосредственно из растворного ящика или из ведра. Для разравнивания нанесенного слоя раствора применяют терки и гладилки. Их делают просто из кусочков доски или бруса, прикрепляя к ним ручки с внутренней стороны.

Растворы для штукатурки приготавливают аналогично растворам для кирпичной кладки с учетом особенностей производства штукатурных работ и условий эксплуатации штукатурки. Раствор готовят в отношении 1 :3 или 1 :4, с цементным связующим, но чаще . пользуются известковым раствором в том же соотношении.

Для удобства покрытия обрабатываемой поверхности известковый раствор должен быть более подвижным, чем раствор для кирпичной кладки. Вначале делают набрызг жидким раствором, обеспечивающим хорошее прилипание к стене, затем раствором погуще поверхность грунтуют и разравнивают мастерком или шпателем, срезая раствор по плоскости. Далее начинают затирать стены терками и гладилками, положив и на них часть раствора, В углах и на карнизах используют шаблоны.

Затвердевший штукатурный слой, кроме своего веса, не несет нагрузки, и поэтому прочность его не имеет существенного значения. Но если штукатурка предназначена для защиты конструкций от выветривания или от действия влаги (в случае покрытия цоколя, стен подвалов в сырых грунтах), штукатурный раствор должен обладать определенной плотностью, достаточной    водостойкостью    или    водонепроницаемостью.

Штукатурка наносится, как правило, на пористое основание, поэтому способна впитывать воду из нанесенного слоя свежего раствора. Наружная стена штукатурного слоя, находясь под действием атмосферного воздуха, солнечных лучей и ветра, быстро теряет влагу, укрепляя поверхность стены. При использовании известковых и известково-гипсовых растворов быстрая двусторонняя потеря влаги благоприятствует их оптимальному твердению.

Хотя штукатурные растворы и приготовляют из тех же вяжущих, что и растворы для кладки, но составляющие материалы выбирают для них более тщательно. Известь должна быть хорошо погашена и очищена от непогасившихся частиц. Ее лучше еще раз отдельно пролить водой, чтобы избежать растрескивания штукатурки при запоздалом гашении уже в стене. Гипс для поверхностной обработки просеивают через чистое сито с отверстиями 1,2 мм. Песок также просеивают через сетку с ячейками величиной 1,5-2 мм, чтобы таким способом очистить его от камешков и примесей.

Часто возникает необходимость в декоративной штукатурке. Для этого применяют растворы из белых и цветных портландцементов, белого или окрашенного гипса с белым песком, крошкой из мрамора, гранита. Находят применение охра, сухой сурик, молотый бой красного кирпича, сухие краски и пигменты. С их помощью придают штукатурке желаемый цвет.

При сооружении тонких стен в 1—1,5 кирпича без утепленной прослойки целесообразно выполнить утепляющую  штукатурку  наружной  части  под  «шубу». Раствор готовится из керамзита, то есть песок заменяется на  керамзит.  При этом молотый керамзит, керамзитовый песок должен составить не менее половины объема раствора. Если раствор плохо пристает к стене, то по всему периметру обрабатываемой поверхности прикрепляют сетку и на нее накидывают готовый раствор. При высыхании и затвердении штукатурки образуется красивое декоративное покрытие. Вместо керамзита с успехом может быть использован предварительно измельченный шлак из отвалов.

Все большее применение находит перлитовый вспученный песок. Его можно вводить в утепляющую штукатурку вместе с опилками-до 50% объема на цементном или гипсовом вяжущем. Здесь.удачно сочетаются низкая теплопроводность перлита и влагоотдача опилок. Стена с такой штукатуркой будет хорошо «дышать», принимая и отдавая влагу и при этом сохраняя тепло.

Дом из деревянных конструкций. (См. приложения II и III.) Принято считать, что дом, воздвигнутый на века, это дом из кирпича и ему подобных материалов. Однако и дома из деревянных конструкций, как показала практика, не являются одноразовой игрушкой. Расчетный срок их эксплуатации 50-60 лет, а технологически правильное выполнение проекта продлевает жизнь строения на более значительный период. Деревянный дом создает ощущение близости к природе, лесу, теплоты и легкости.

Лесные материалы и изделия из них подразделяются на следующие виды: лесоматериалы круглые (бревна); пиломатериалы и заготовки; изделия строганые погонажные; материалы для полов; плиты столярные; материалы для кровель; фанера; столярные изделия. Бревна из древесины хвойных, (сосны, ели, лиственницы, пихты и кедра) и лиственных пород (березы, бука, осины, ольхи, тополя, липы, дуба и др.) для строительства дома должны иметь толщину в верхнем торце не менее 14 см, а длину от 4 до 6,5 м. ,

Не .все хвойные и лиственные породы леса одинаково хороши для жилого строительства. Предпочтение обычно отдается хвойным породам, поскольку они значительно более распространены, имеют древесину лучшего качества и большую длину стволов. Лиственные породы чаще используются для постройки временных подсобных зданий, оград, подмостей, для изготовления деревянных строительных деталей-дверей, наличников, плинтусов, перегородок. Строительными правилами древесину лиственных пород разрешается применять и для рубленых стен, за исключением нижних венцов, а также для устройства опалубки при бетонных работах.

Из бревен изготовляют пиломатериалы-доски толщиной 100 мм и менее при отношении ширины к толщине более 1:2 и бруски „толщиной 100 мм и менее при отношении ширины к толщине 1:2 и менее. К пиломатериалам относятся также четырех и двухкантные брусья толщиной и шириной более 100 мм. Отходами от распиловки является горбыль-крайние доски бревна.

Изделия из древесины, нарезанные применительно к габаритным размерам изделия с припусками на усушку и обработку, предусмотренными действующими стандартами, называются заготовками. Они подразделяются по размерам на тонкие (до 32 мм), толстые (более 32 мм), дощатые (толщиной от 7 до 100 мм и шириной более двойной толщины) и брусковые (толщиной от 22 до 100 мм и шириной не более двойной толщины), а по видам обработки они делятся на пиловые, клеевые и предварительно простроганные (калиброванные).

Широкое применение находят комплекты деревянных изделий и деталей для домов заводского изготовления. (См. приложение П.) Это комплекты для брусчатых домов, несущие стены которых состоят из бруса сечением 150 х 150, и комплекты для панельных домов со стенами из деревянных щитов (панелей). Комплекты затем собирают на месте, руководствуясь сборочным чертежом и нумерацией на изделиях. Таким же образом собирают бревенчатый сруб, составляющий набор бревен и комплектующих.

Значительно сложнее, когда все фрагменты дома приходится готовить самому. В этом случае даже специалисту-строителю необходимо приобрести в Центральном институте типового проектирования (125878, ГСП, Москва, Смольная ул., 22) альбом проектов садового домика. Паспорт одного из таких проектов № .184-00-18 дает представление о его . характеристиках. (См. приложения V и VI.) Преимущество проекта состоит в том, что стены здания могут быть выполнены из кирпича, бетона или дерева на выбор заказчика. Уже на стадии приобретения строительных материалов можно определиться, из чего строить. Скажем, для приведенного проекта деревянного дома потребуется 24,31 м3 лесоматериалов, а при. применении других стен-13,02 м3. Очень трудно браться за возведение деревянных стен, когда нет строительного раскроя бревен. Лучше подготовить брус сечением 15 х 15 или 13 х 15 см. Большее сечение будет уже спецнапил, а меньшее приведет к тому, что стены придется дополнительно укреплять и утеплять.

Что надо знать об инструменте. Прежде чем приступить к производству работ по возведению деревянных несущих стен (конструкций), необходимо приобрести соответствующий инструмент как измерительный, так и производственный, в данном случае инструмент плотника-столяра.

На 28 показаны образцы требуемых инструментов. Удобнее приобретать их постепенно, а такие инструменты, как молоток, клещи, плоскогубцы (пассатижи), отвертки, складной нож, напильники с крупной и мелкой насечкой, точильные камни (брусок, оселок), должны быть в каждом доме. Другие инструменты понадобятся для разметки, пиления, строгания, долбления, сверления. Многие строители при разметке ограничиваются складным метром и карандашом, но применение рейсмуса позволяет сделать разметку параллельных линий, вести обработку дерева, зная точный размер. Топор в руках плотника - универсальный инструмент. Традиционными инструментами, применяемыми в плотницких и столярных работах, являются двуручная поперечная пила, лучковые пилы (узкое полотно), пилы-ножовки для поперечного - и продольного распиливания. При изготовлении деревянных деталей вручную поверхность брусьев, досок и брусков строгают различными рубанками, но удобнее пользоваться электрорубанком (29).

Для получения гнезд или несквозных отверстий и других выемок в деревянных деталях производят долбление стамесками, долотами. Цилиндрические отверстия получают путем сверления древесины. Вручную это делают различными буравами, коловоротами и дрелями с набором сверл.

Гораздо удобнее применять электроинструмент. На 31 показаны электропилы.

Приобретенный инструмент, зачастую и новый, нуждается в наладке и заточке. Практика показывает, что исполнение одной и той же операции тупым и неналаженным инструментом требует больших усилий и времени, чем хорошо налаженным и заточенным. Частая заточка инструмента не только облегчает труд, повышает его производительность, но и способствует долговечности инструмента. Любой затупленный и новый инструмент затачивают на точиле, а затем правят на бруске и оселке, чтобы ликвидировать легкие зазубрины, оставшиеся после заточки. Если нет точила, то действуют напильниками с крупной и тонкой насечкой (32).

Приспособление для разводки и точки зубьев ручных пил называется разводкой. Для заточки фуганных резцов (лезвий) используются напильники разных сечений и с разной насечкой. По сечению напильники могут быть прямоугольными (плоскими), квадратными, круглыми и овальными. Шлифование лезвия (после заточки напильником) производится оселком, при этом профиль его не изменяется, а только происходит сглаживание зазубрин. Фигуральные резцы можно затачивать и на точиле. Диаметр точила должен быть 200-300 мм, а ширина 2-5 мм

Как же строить дом? Теперь, когда мы запаслись всем необходимым инструментом и провели некоторую теоретическую подготовку к сооружению стен из деревянных конструкций, приступаем непосредственно к строительству. Раскладываем по каждой из сторон цоколя брусья, из которых будем воздвигать стены, и выполняем нижний венец для укладки стеновых брусьев.

Обычно нижний венец как основание дома в избах выкладывали из самых крепких  бревен и даже несколько шире остального стенового материала. Концы балок обматывали войлоком или подкладывали кусочки старых валенок, а низ, во избежание загнивания от стекающей по стене  влаги и затекания,  смазывали мятой глиной. Мы же проложим по верхней поверхности  цоколя  узкую   (в   ширину   бруса  с  напуском -2 см) полосу рубероида. Отмеренный по ширине рулоне  кусок  рубероида  перерубаем  топором,   а атем уже разматываем на длину цоколя. Затем про-азываем нижнюю поверхность венца брусьев первого ряда жидким битумом и укладываем венец на кусочки войлока, помещенные на концах брусьев по углам. Готовим битумную мастику, добавляя в битум немного цементной смеси на уйат-спирите или бензине, и заполняем мастикой пазухи между цоколем и бруском венца.

Самым сложным в нижнем венце-обвязке, как и во всей стене, является устройство стыка поперечного и продольного брусов. Сопряжение брусов делают способом «в лапу» без остатка, как показано на 33, а, с коренным шипом или без него. Иногда сопряжение делают и с равным остатком. Такой напуск имеет определенную архитектурную выразительность, чаще с напуском строят бревенчатые конструкции. Стык без шипа меньше уплотняет угол, чем с коренным шипом, где определенный захват создает наклонная конструкция вхождения в стык. Чтобы исключить возможность разрыва брусов венца, их соединяют на углах скобами или временно сшивают с помощью брусков гвоздями с обеих сторон.

Выполнив жесткую структуру, приступаем к укладке на венец следующих брусов стены. При этом не следует забывать проложить паклей (или высушенным болотным мхом) междурядья, включая стыки. Однако стыки в- должной мере не смогут удерживать брусы, особенно в процессе строительства, поэтому их скрепляют вертикальными клиньями. Их заготавливают в виде четырехгранных брусков длиной в полторы ширины бруса, а сечение их берут равным диаметру сверла бурава или дрели, которыми просверливают каждый последующий брус и половину предыдущего бруса. Имея подготовленные клинья (чаще сечением 20 х 20 мм) и отверстия, забиваем молотком или деревянной киянкой брусок заподлицо с брусом. Процедуру проводят через каждые 2-3 м длины бруса.

В любом жилище должны быть оконные и Дверные проемы. Их можно устроить в глухой стене, которую уже воздвигли. Для этого надо разметить мелом требуемые размеры и затем бензопилой или двуручной пилой вырезать по линии разметки. Разметку наносят с учетом ширины дверной или оконной коробки и соответственно регламентирующих их размеры составляющих элементов (остекленные оконные переплеты, подоконные доски и др.). Оконную коробку обычно делают под стандартный оконный переплет. Наиболее часто используемый-ОС-15-13,5 с форточкой размером 135-150 см. Такой блок не только имеет форточку, но и открывается двумя створками - большой и поменьше. В продаже бывают одностворчатые оконные переплеты типа ОС-6-9, ОС-9-9, двустворчатые ОС-6-12, ОС-9-12 и ОС-12-12 и трехстворчатые ОС-15-18, ОС-15-21 и ОС-18-18. При устройстве кирпичных и бетонных стен такие блоки монтируют в процессе кладки и формовки. При этом они закрепляют как кладку, так и окно. Для брусчатого дома желательно предварительно отдельно выполнить оконную коробку, если мы .преследуем цель жестче закрепить брусья в стене.

Для более плотного закрепления оконного переплета оконную коробку делают на 80-100 мм шире сечения бруса. Для коробки подойдет доска толщиной 60 мм. В ней продалбливают пазы глубиной 20-25 мм. В такие пазы хорошо входят брусы, даже если стены обмотаны и проложены паклей (34). Выполняя оконную коробку, следует нижнюю часть (подушку) сделать- значительно шире, так как она должна на 40-50 мм выступать наружу, чтобы потом на нее опереть жестяной оконный слив либо доработать бе . под слив. Коробку необходимо углубить и внутрь на 15-20 см, чтобы образовать подоконник.

В процессе подготовки оконной коробки довольно трудно выдалбливать пазы при ширине бруса до 150 мм, поэтому чаще на брусах (бревнах) делают гребешки. В этом случае пазы можно выточить значительно уже-до 50 мм или шириной в два-три хода долота. Практически редко бывает, чтобы можно было найти доски значительной толщины и ширины, поэтому на тонкую доску с обеих сторон широкой грани можно набить подобранные по размеру бруски, чтобы образовался требуемый паз.

Выполняют набивку и гребешка, используя подобранный по размеру брусок, поскольку делать гребешок на каждом брусе-дело трудоемкое и длительное. Низ оконной коробки в этом случае суживают с внутренней стороны до середины оконного переплета с таким расчетом, чтобы он подпирал вставленную подоконную доску на половину своей опоры. Поэтому подоконники готовят из материала оконной коробки.

Для более жесткого крепления рамы оконной коробки все ее четыре стороны соединяют на шипах. Осуществляют эту технологическую операцию ножовкой и долотом. При этом важно следовать правилу: во все зазоры, которые есть или могут возникнуть в процессе подгонки соединений, закладывают конопатку (паклю, шлаковату, стекловату) и тщательно утепляют. После установки оконного переплета в такой коробке наружные и внутренние зазоры между стеной и коробкой оформляют наличниками. Обычно их крепят гвоздями длиной 70 мм к элементам обрамления оконных проемов, утапливая шляпки гвоздей в дерево на 3-5 мм

Дальнейший ход работ предполагает навеску дверей. Она осуществляется следующим образом. На готовый дверной блок (приобретается блок серии ДГ 21-7 площадью 210 х 70 см или других типов) приколачивается гребешок из бруска 30 х 30 мм или 40 х 40 мм. Соответственно брусы стены подгоняются к двери по пазам, выдолбленным под размер гребешка. Затем обивают дверь войлоком в зазорах между коробкой и полотном двери. Все зазоры заполняются паклей и накрываются нащельниками из подходящего по размеру наличника.

В случае когда дверное полотно вы делаете сами, то подготовку надо вести так же, как при устройстве оконной рамы. Сначала готовится дверная коробка, затем дверное полотно: под размер коробки набираются доски, чаще вагонка, имеющая на своих ребрах паз и шип. Вагонку режут на куски нужного размера и наколачивают на два бруска шириной 50-60 мм и толщиной 30 х 40 мм. Пазы вагонки надо закрывать плотнее. На обратной стороне, где расположены скрепляющие  бруски,   по  краям  полотна  набивают брусочки толщиной, равной толщине брусков скрепления. Это делается для того, чтобы после прокладки слоя утеплителя (пакли, ваты, поролона и т.д.) накрыть поверхность листом фанеры или оргалита.

После этой операции приступают к креплению двери. Как в дверном полотне, так и в коробке вырубают гнезда под дверные петли. На 36 показана их установка. Соответственно в двери и коробке вырезают гнезда под замок и зажим замка. Гнездо в дверной коробке лучше делать после окончательной установки дверного полотна. Иногда в. конструкции двери вместо фанеры применяют тонкие, планки малой ширины или тонкий наличник.

Дальнейшие работы по устройству стен, их доводка осуществляются обычно после выполнения работ по строительству каркаса здания, то есть когда сделаны полы, потолки, кровля. К тому времени могут обнаружиться дефекты и недоработки, которые затем проще устранить.