Как обустроить садовый участок

Своими руками

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

По своей конструкции крыши разделяются на односкатные, двускатные, двускатные ломаные в одном уровне и двускатные ломаные в разных уровнях. Плоские, арочные и другие виды крыши в сооружениях на садовых участках практически не применяются. Ранее мы коснулись вопроса об общем устройстве крыши и описали устройство односкатной. Здесь рассмотрим, как делается двускатная крыша.

Двускатная крыша - наиболее проста по конструкции. Как только выполнены стены, надо быстро строить крышу. Вначале устанавливают ее основные элементы. Благодаря этому достигается очень многое: воздвигнутые конструкции становятся защищенными от атмосферных осадков, создаются фронт работ по дому независимо от погоды и возможность делать заготовки и хранить материал в помещении.

Для заготовки стропил используют толстый брус сечением 15 х 15 см или подтоварник не меньшего сечения, причем равного по всей длине. Подтоварник хвойных пород предварительно очищают от коры, обтесывая основания сучков, и просушивают под солнцем. В месте верхнего соприкосновения двух стропил выпиливают шип и паз и готовят соединение. Связку стропил можно выполнить и другим способом. Концы спиливают примерно под углом 45°, прикладывают друг к другу и делают буравом сквозное отверстие в обоих стропилах под болт. Провешивают отвес и параллельно вырубают гнезда под шайбы с обеих сторон, вставляют болт и затягивают гайку. Не рекомендуется стягивать болты без шайб, так как в местах крепления дерево разрушается быстрее. При отсутствии готовых шайб их можно изготовить из толстой жести консервных банок. Целесообразно применять три самодельные шайбы вместо одной стандартной.

Нижний конец стропила опускают на конец балки, положенной под перекрытие потолка (консольное опирание). Часть балки (боковой карниз) покрывают от стены, так как она выступает на 0,4-0,5 м наружу. Это расстояние, как и при других способах опирания стропил, определяется расчетным путем. Для двускатной крыши с опорой на две жесткие точки размах стропил составит 6 м. Если же мы применим подстропильные   стойки,   то   можно   увеличить   размах до 14 м.

Для наклонного устройства стропил их концы опирают на стены (40) и уже под ними прокладывают продольную балку, скрепляя скобами и гвоздями. Если стены из каменного материала, то в них пробивают пробки и крепят продольную балку хомутами из тонкого листового железа. Все металлические части крыши прокрашивают.

Для устройства бокового карниза стропилы опускают на 40-50 см ниже стены. Их расставляют по зданию равномерно через каждые 1,5-2, м, планомерно загружая все части крыши. Во время работ по установке элементов крыши ставят временные раскосы из обрезных и необрезных узких досок или брусков.

Затем выполняют обрешетку стропил, также используя обрезной или необрезной пиломатериал, доски толщиной 20-25 мм или монтажный брус. Расстояние между обрешеткой выдерживается в зависимости от размеров кровельного материала.

До укладки кровельного материала целесообразно выполнить отделку боковых и фасадных карнизов. Обрезной или струганый материал или вагонку хвойных пород аккуратно прибивают под поверхность карнизов.. Эти работы можно выполнить и потом, в процессе доводки и подготовки дома к эксплуатации, но тогда многое будет мешать (покрытие кровли, фронтонов), да и стройматериалы подавать удобнее, когда крыша еще не покрыта.

Укладку кровельного материала, в частности волнистого шифера или металлической черепицы, удобнее начинать от карнизов, так как по первому ряду равняются остальные. Кровля наращивается снизу вверх с напуском верхнего листа на нижний. На вершине крыши устраивают конек из оцинкованной стали в виде шалашика по всей длине. Крепят шифер и конек специальными шиферными гвоздями (со шляпкой). Если их нет под рукой, то можно использовать простые гвозди, дополнительно надевая на них шайбы из тонкой резины и жести из консервных банок.

При сооружении ломаных крыш разных видов возникает необходимость тщательно обрабатывать стыки кровли с выступающими частями окон, другими выступами, с дымовой трубой отопления. В практике для этой цели используют битумную мастику, цементный раствор или горячий битум.

Битумные материалы находят самое широкое применение в садово-огородном строительстве.

Битум состоит из минеральных масел (40-65% от общего объема), смол (18-48%) и аефальтонов (15-30%). Последние придают битуму твердость, а смолы и масла-пластичность. Но при потере легких масля-ничных фракций битум приобретает жесткость и хрупкость, а при низких температурах теряет пластичность. Поэтому обычно стараются использовать не битум в чистом виде, а битумную мастику, представляющую собой смесь расплавленного битума с резиновой крошкой (до 7% общей массы) или мелким асбестом (до 10%).   Такую   мастику  используют  для   устройства рулонных кровель, гидроизоляции стыков кровли и герметизации мест примыкания.

Аналогичную мастику можно приготовить самому. В расплавленный битум марки 4 добавляют наполнители асбест, сухую торфяную крошку, опилки, трикомолотый мел. Для хорошего смешения фракций доливают дизельное или отработанное автомобильное масло в следующей пропорции: на 1 кг мастики--0,8 части битума, 1 часть наполнителя и 1 часть масла. Мастику надо наносить в горячем состоянии, поэтому готовят ее для одноразового использования.