Как обустроить садовый участок

Своими руками

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Обустраивая садовый участок, многие сооружают колодец, даже если есть централизованная система водоснабжения. Вопрос о сооружении колодца зависит от наличия материалов и глубины залегания водоносного слоя. Возможности индивидуального застройщика в приобретении материалов,, техники, инструмента зачастую ограничены, поэтому за дело целесообразно браться лишь в том случае, когда есть определенный набор материалов, а водоносный слой находится относительно неглубоко.

Колодец сооружается подальше от туалета, компостных ям и навозохранилища. Приступая к строительству, садоводу следует знать, что существует верховодка - подземная вода, находящаяся на небольшой глубине над водоупорным пластом. Запасы воды-верховодки зависят от количества выпадающих осадков и таяния снега, ее обычно не используют. Лучшее время для рытья колодцев-конец лета, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низкий. Тогда поиск водоносного слоя бурением сопряжен с наименьшими ошибками.

Для рытья колодца необходимо иметь: лопаты (штыковую и совковую), ломик и кувалду, а также механизм поднятия грунта. Рекомендуется оборудовать подъемник, использовав вращающийся блочек, или установить над котлованом вороток. Все укрепляется на опорах. На поверхности скрепляют скобами три бревна в виде пирамиды, укрепляют перекладину и вешают блочек. Вороток устанавливают и закрепляют на двух стойках.

При рытье котлована попадаются большие камни, их стараются обкопать и раскалывают кувалдой на части, а затем частями поднимают наверх. Дойдя до водоносной плиты, ее разбивают в нескольких местах для того, чтобы наполнение водой шло достаточно интенсивно. Затем производят крепление стенок колодца. Если колодец предполагается выполнить из древесины, то делают и собирают шахтный сруб, используя бревна и брусья из бука, вяза или ольхи, которые не изменяют вкуса и запаха воды. Венцы изготовляют с тщательной подгонкой в углах пазов и шипов.

Деревянные колодцы строят обычно квадратного сечения с размерами стороны квадрата от 0,8 до 1,5 м. Сруб нарезают из целиковых бревен диаметром от 20 до 25 см. Сухостойный лес непригоден для сруба, потому что он хрупок и недолговечен. Древесина должна быть прямой, не трухлявой, не зараженной грибком, без червоточин и плесени.

В процессе эксплуатации деревянный колодец редко удается уберечь от появления перечисленных выше пороков древесины, поэтому если есть возможность приобрести бетонные кольца, то лучше сооружать питьевые источники из них. Бетонные кольца опускают в шахту колодца с помощью описанного выше подъемного устройства. Для этого их обхватывают за два противоположных края тонким тросом и медленно опускают в воду. Затем верхнюю часть кольца покрывают слоем цементного раствора с соотношением песка и цемента 1:2 и ставят на него следующее кольцо. Шов между кольцами также зачеканивают цементным раствором. Наружную часть колец обкладывают мятой глиной, а отверстия, пробитые для пропускания троса, подчеканивают и зачищают.

Если стенки колодца кладут из красного кирпича, то в основании устанавливается металлическая или деревянная, обитая с внешней стороны жестью опалубка, которая предотвращает размывание цементного раствора. Опалубка выше уровня воды на 10-15 см. Цементный раствор готовится в соотношении 1:2. Для сокращения срока схватывания раствора в нижнем поясе кладки в него добавляют гипс или известь-до 10%. В зависимости от объема работ технология строительства следующая: откачивают воду, поверхность опалубки обтирают тряпкой, расстилают растворную постель из густого раствора и укладывают первый ряд кирпичей. Поднимают кирпичную кладку до высоты опалубки. На этом работы приостанавливают и дают уложенным рядам кирпичей схватиться в течение не менее суток. Возобновляя работу, откачивают воду и разбирают опалубку. Швы подчеканивают раствором. На этом этапе надо убедиться в достаточности подхода воды и при недостаточности еще раз пробить водоносную плиту или пробурить ее геологическим буром на возможно большую глубину. Затем продолжают кладку шахты колодца. Стенки колодца штукатурят цементным раствором.

На промышленных стройках отработана технология устройства гидроизоляционного покрытия поверх-йости стен резервуаров для хранения воды методом совмещенного нанесения стеклоцементной пасты. Поэтому если имеется возможность использовать жидкое стекло для изготовления такой пасты, то долговечность колодца значительно увеличится.

Надземную часть колодца оформляют навесом (46) и воротом для поднятия ведра с водой. Площадку вокруг колодца выкладывают тротуарной плиткой, которую можно изготовить самим. Устройство навеса и ворота не представляет больших трудностей, а на изготовлении плитки остановимся подробнее.

Заготовляют несколько форм из брусков шириной 5-7 см. Пропилив в нужном месте до середины бруска, делают паз, равный его ширине (47). Бруски соединяют в пазах и получают рамочку-форму для смеси. Для большей жесткости ее укрепляют металлическими уголками. В бетонной смеси в качестве крупного заполнителя можно использовать кусочки нарезанных пластмассовых отходов (пластмассовой посуды, обрезков и т.д.). Смесь закладывается в формы, установленные на песчаную подстилку. Сверху смесь посыпают сухим цементом, поливают водой и растирают по поверхности. Такая затирка сухим цементом называется железнением. Она укрепляет изделие, предотвращает растрескивание. Через сутки изделие вынимается из формы, укладывается в штабеля на деревянных прокладках под навес для дальнейшей сушки и набора прочности.

Такой плиткой можно уложить не только место у колодца, но и все пешеходные дорожки. Предварительно дорожки размечают и снимают растительный слой. Будущее полотно утрамбовывается. По трамбовке прокладывают куски бывшего в употреблении рубероида или старой полиэтиленовой пленки-полимеры не позволят «всесильным» сорнякам пробить дорожку. По уложенному материалу делают постель из гравия или крупнозернистого песка, тщательно трамбуют, проливают водой и опять трамбуют. На подготовленную основу укладывают дорожные плитки, а для выравнивания их по высоте подсыпают песок.

Некоторые садоводы выполняют дорожки и площадки из монолитного бетона. В этом случае после подготовки полотна дорожки (площадки) ее края выкладывают природным камнем, делают бордюр и укладывают бетон.

Некоторым владельцам дач приходится выделить постоянное место стоянки для автомобиля. Под стоянку целесообразно использовать площадку с щебеночным покрытием. Утрамбовав площадку, ее также прикрывают от сорняков рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Это покрытие закрывают песчаной подушкой высотой 10-15 см и сверху насыпают слой щебня до 10-15 см: Площадка тщательно трамбуется. Далее готовится цементное молоко-25-процентный водоцементный раствор (1 часть цемента и 4 части воды). Щебеночную поверхность пропитывают тонким сплошным слоем этого раствора и следом тщательно ее утрамбовывают. Понадобится одно ведро цементного молока на 1 м2 покрытия. При необходимости такую площадку можно покрыть цементной стяжкой (уложить сверху цементный раствор толщиной до 5 см).

Городской житель, попав на садовый участок, стремится как можно больше быть на свежем воздухе -не только работать, но и отдыхать. Поэтому не жалейте площади для организации места отдыха. Кроме устройства описанного ранее кострища, советуем в непосредственной близости от входной лестницы у задней стены дома разместить «садовый гарнитур» (См. приложение XI). В гарнитур входят прямая и подковообразная скамейки, оборудованные ящиками с декоративными растениями, и стационарно закрепленный стол. Основание стола делается из красного или облицовочного кирпича кладкой в половину кирпича, поэтому на каждую сторону стола уйдет трехкирпич-ный ряд, а высота получится в 4-5 кирпичей. Сверху накладывают плоскость стола - столешницу из брусков 25 х 100 мм. Для ее фиксации снизу прикрепляют по диагонали кладки брусочки любого удобного сечения. Они не дадут двигаться поверхности стола. Края столешницы (торцы) по периметру обтягивают узким наличником, а поверхность накрывают листом фанеры. Можно вместо фанеры уложить на клее (бустилате) с подмешиванием цемента керамическую плитку. Если вы остановились на фанере, то ее надо обработать водостойким покрытием - олифой, а затем лаком для наружных работ.

Для изготовления опоры скамей потребуются брусья приблизительно сечением 40 х 100 мм. Из них монтируют рамы с пазами (рис.48) для фиксации досок обшивки сиденья и спинок. После установки элементов скамьи их покрывают водостойкими составами.

Огородив ящики для зелени, укладывают их стенки полиэтиленовой пленкой, наполовину засыпают песком, а сверху кладут растительный грунт-торф с песком и удобрениями.

Площадку вокруг стола и скамеек лучше замостить булыжником, укладывая его по утрамбованной песчаной постели на глиноцементном растворе. При этом площадка должна быть с уклоном для стока воды. Мощение можно выполнить и красным кирпичом, поставленным на' ребро, что делает уголок отдыха внешне более привлекательным.

* * *

Начинающему садоводу будет не безразлично заранее знать состав рабочих операций и нормы расхода строительных материалов простейших сооружений, таких, как, например, теневой навес или беседка, поэтому в приложении XII дается такая рекомендация. Заметим, что даже простая технология строительных работ требует определенной последовательности. Вначале осуществляется заготовка стройматериалов, то есть подборка их по норме расхода, что довольно хлопотное дело.

Например, при определении количества досок возникает сложность пересчета погонных метров из кубических метров, так как в технической документации, в обиходе, при расчетах с потребителем пиломатериал измеряется в кубических метрах. Поэтому рекомендуем воспользоваться приложением XIII для таких расчетов. По данным таблицы можно узнать и объем древесины в круглом лесе или подтоварнике по его длине и толщине (см. приложение XIV).

После подготовки материала производится раскрой (распиловка) бревен и досок для устройства каркаса. А затем уже заготовки крепятся скобами и гвоздями. Далее раскатывается рубероид или толь ,(пергамин) и производится раскрой и укладка. По желанию садовода можно провести и окраску масляными или другими красками для наружных работ. Рекомендуем покупать краску с буквами М А-краски масляные, ПФ - эмали,- НЦ - краска на основе нитроцеллюлозы, КО - кремнеорганические краски и другие, но с обязательным обозначением около букв цифры I, что означает «для наружных работ».

В процессе строительства в соответствии с дизайном или другими обстоятельствами приходится обращаться к специалисту или временной строительной бригаде по выполнению отдельных видов строительства или рабочих операций, требующих высокой квалификации. Для этих целей необходимо заключить контракт или договор подряда, который не только юридически оформит взаимоотношения, но и поможет избежать различных неприятностей как в процессе строительства, так и после его окончания.