Как обустроить садовый участок

Своими руками

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Начальным этапом деятельности на садовом участке может стать проектирование. У садоводческого товарищества имеется разбивочный чертеж всей территории, где определено положение каждого участка, обозначены проезды и места основных построек. А вот проект размещения на участке сооружений, грядок и деревьев придется выполнить самому. Такой проект составляется с учетом расположения дома и всего участка относительно сторон света и выездной дороги или проезда.

Для создания зеленого фильтра со стороны дороги закладывают посадку деревьев с хорошо развивающейся кроной. Если деревья будут посажены на участке с северо-запада, то они послужат еще и защитой от холодных северных ветров. У входа лучше посадить сирень, а со стороны проезда-косточковые (вишню, сливу и др.). По внутреннему периметру ограды проектируют зеленую изгородь (посадку кустарников), на задней стороне чаще размещают малину, в левой и правой частях участка-смородину. Кустарник располагают вдоль границ участка на расстоянии 1 м от забора. Огород планируют единым массивом -вдоль внутренней (в глубь территории участка) стороны ограды. Сад разбивают на части, отделив насаждения одного вида.

Оптимальное количество насаждений рассчитывается исходя из среднегодовой урожайности для средней полосы. В имеющихся пособиях рекомендуется следующий примерный набор культур в расчете на 6 соток земли: 8 яблонь (4 зимних сорта, 2 осенних и 2 летних), 2 груши и по 6 кустов черной и красной смородины, крыжовника, 20 малины и 200-250-клубники. Расстояние между деревьями должно быть не менее 5 м. Площадь посадки овощей также берут из расчета средней урожайности, учитывая среднюю потребность взрослого человека в них. При размещении огорода необходимо знать агротехнические правила, предусматривающие возвращение какой-либо культуры на прежнее место только через 3-4 года.

Опыт расположения сада с учетом сторон света подсказывает следующую планировку: если участок вытянут с севера на юг, то сад и огород разбивают по оси запад-восток так, чтобы отгородиться зеленью от соседнего участка и создать с ним единый массив зеленых насаждений. Дом в таком случае размещают в противоположной стороне от соседнего.

При расположении участка в направлении запад-восток сад разбивают на той его половине, что ближе к дому, кустарники и овощные культуры в глубине участка. При такой планировке они хорошо освещаются полуденным солнцем. При проектировании сложного по конфигурации участка сначала выбирают базовый вариант, ориентируясь на конкретные условия, и затем творчески дорабатывают отдельные элементы сада. Скажем, зона отдыха с учетом рельефа может быть запроектирована и размещена в центре участка. Она может включать полукруглую невысокую подпорную стенку, разделяющую газон с бассейном и детскую площадку. Дальнейшее декоративное оформление территории с устройством специальных зон и уголков, соединенных между собой пешеходными дорожками с твердым покрытием, придаст определенный уют всему садовому ансамблю.

Во всех случаях застройки и благоустройства территории садовых и приусадебных участков по индивидуальным проектам необходимо следовать правилам застройки, основанным на действующих строительных нормах и правилах (СНиП) для сельских населенных пунктов. В соответствии с ними в противопожарных целях расстояние между жилыми домами (в зависимости от огнестойкости) должно быть 6-15 м. Санитарное расстояние для жилых домов с квартирами в двух уровнях, с мансардой и неполным вторым этажом будет 20 м между длинными сторонами и торцами зданий, а между фасадами зданий с окнами из жилых комнат и между торцами зданий без окон из жилых комнат-12 м. Величина допустимого отступа жилого дома от красной линии застройки-не менее 3 м, а от проезда-не менее 5 м. Рекомендуемые площади сооружений на участке (в м2): сарай, хозблок-15, гараж для автомашины-18. летняя кухня-10, душ-4, теплица-20, погреб и баня-12.

Для выноса проектных решений в натуру разбивки осей сооружений, передачи отметки (одинаковой высоты над поверхностью земли)-применяют геодезические инструменты: теодолит и нивелир. Но из-за отсутствия их, да и необходимых навыков, дело на стройке не должно останавливаться. Можно пользоваться, правда в ущерб точности, простейшим прибором - эккером (рис. 1). Работах эккером требует аккуратности и тщательности, как и само изготовление этого прибора. Только при этом условии с относительной степенью точности можно выполнить геодезические работы.

Эккер изготовляют из двух брусочков 40 х 40 х х 400 мм, посередине каждого из них делают пропилы па 20 мм, то есть на половину толщины, а затем вставляют брусочки друг в друга. У вас должно получиться крестообразное изделие с ровной поверхностью (бруски предварительно остругивают). Затем на середину каждой из сторон прибивают на одинаковой высоте (20 мм) гвоздики. Эккер прикрепляют к. стойке-можно взять черенок для лопаты высотой 1550 мм-длинным гвоздем, добиваясь свободного вращения крестовины. Снизу 50 мм стойки затесывают на конус, чтобы она легко входила в землю. Места стеса закрашивают, чтобы после вдавливания стойки в землю четко обозначалась высота 1500 мм.

Для подготовки эккера к работе его устанавливают строго вертикально по отвесу, используя груз, который подвешивается на нити. Лучше устанавливать эккер по строительному уровню, который ставят на крестовину эккера и, поводя стойкой вправо-влево, выводят пузырек уровня в центральное положение. Затем выбирают ровную планку-рейку длиной 2 м, на которой будут отмечать высоты относительно высоты эккера, то есть горизонта инструмента, равного 1500 мм (рис. 2). Стойку также выставляют по отвесу.

Например, для сооружения дренажной' траншеи нам необходимо знать низкое место (отметку низины) нашего участка и отводного кювета выездной дороги, куда должна уходить лишняя вода. Устанавливаем эккер в любой удобной точке участка в отвесное положение и замеряем высоту инструмента. Вращая крестовину прибора, наводим на нужные нам точки, предварительно установив в них рейку. Затем на ней помощник отмечает карандашом горизонт инструмента. Далее помощник метром или школьной линейкой измеряет расстояние от низа рейки до отмеченного горизонта инструмента. Скажем, высота инструмента 1500 мм, а когда навели горизонт на рейку и измерили, то получили 1800 мм. При вычитании получим 300 мм (1800 — 1500)-это искомая отметка. Наводим с этой же стоянки на следующую точку-кювет и делаем те же. замеры. Допустим, получилось 1850, а после вычитания 350 мм. Разница между отметками двух точек 50 мм (350 — 300), и, естественно, для лучшего стока воды необходимо кювет углублять.

Для разбивки осей участка провешивают мнимую линию через два гвоздика (аналогично определению высот точек) по направлению оси от начальной точки. Устанавливают рейку и закрепляют колышком один конец, провешивая дальше, закрепляют другой. Если возникнет необходимость выполнить топографический план, то весь участок разбивают рулеткой на квадраты по 10 м, фиксируя углы колышками. Устанавливают эккер в начало сетки квадратов, провешивают все стороны, закрепляют сетку квадратов колышками вровень с землей. Затем с одной стоянки наводят эккер на каждый колышек (рис. 3), вычисляют горизонт инструмента и записывают в блокнот каждую отметку.

Для получения более полной картины интерполируют (сравнивают) отметки соседних вершин квадратов и на чертеже соединяют плавной линией отметки с одинаковой высотой. Это будут горизонтали, которыми вы как бы рассекаете рельеф на плоскости по горизонту, если зададитесь целью рассекать через 0,25; 0,5 м по высоте.