Как обустроить садовый участок

Своими руками

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Ограждение - непременный элемент обустройства участка. Оно определяет границы землепользования. Любое ограждение должно соответствовать нормам и архитектурным требованиям, особенно это существенно для приусадебных участков. Необходимо учесть, что в соответствии с архитектурными требованиями в России запрещено строительство глухих (сплошных) оград.

При устройстве ограждения сначала определяется его протяженность. Для наших 6 соток она составит от 100 до. 120 м в зависимости от конфигурации участка (общепринятые параметры 20 х 30 м). Выбор материала и их конструция в большей степени зависят от наличия строительного материала, трудоемкости работ, а также требуемой долговечности сооружения.

Основными элементами ограды являются несущий каркас, обрешетка и опорное основание. Несущий каркас образуют слеги, прожилины, проволока, рамки -как деревянные, так и из металлического уголка. Для заполнения каркаса (обрешетки) используют имеющиеся в наличии материалы-рейки, доски, жерди, горбыль, хворост, а также кирпич, фасонную керамику, природный камень и др. В большинстве случаев материал ограды зависит от того, в какой местности находится участок: если она богата лесом, то ограду чаще делают деревянную. В южных районах можно пользоваться ракушечником, кусками известняка. Для изгородей широко используются также кирпич и шлакоблоки, но в основном этот материал идет на столбы. Редко, но вставляют его в полотно изгороди для образования решетчатой структуры (4). Высота фасадной стороны забора рекомендуется до 1,5-2 м, внутренних ограждений между соседними участками 1-1,5 м.

Опорные основания, столбы и цоколи, обозначающие посекционно забор, требуют особой тщательности в изготовлении и установке. Если столбы деревянные, а для этого возможно использование ошкуренного подтоварника, узких бревен, бруса, то часть, соприкасающуюся с землей (500-700 мм), необходимо обеспечить гидроизоляцией. Для этого ее обмазывают горячим битумом или красят, обертывают полиэтиленовой пленкой по свежевыкрашенной поверхности или просто несколькими слоями пленки, рубероида

Применение столбов из металлических или асбоцементных труб требует принять меры, исключающие попадание воды внутрь-трубы, так как при замерзании воды возможно срезание столбов. Во избежание этого в открытую полость трубы необходимо заливать цементный раствор с наполнителем (чаще строительными отходами). Верхние концы столбов защищают от попадания атмосферных осадков, заделывая их раствором. Используют также жестяные банки из-под консервов (их предварительно обжигают на костре). Обычно их подбирают соответствующего размера и отрезают ножницами по металлу или старыми обыкновенными ножницами. Но цементный раствор нужно уложить на какую-ю поверхность, а жестянку к чему-то прикрепить. Для этого в трубу забивают деревянную  пробку,

отпиливая кусочек бревнышка или бруска в зависимости от диаметра столба, а затем уже прикрепляют насадку, замазывают и закрашивают краской. Для таких видав столбов рекомендуется заливка их основания цементным раствором на 10-15 см. Полотна изгороди крепят к полым столбам проволокой или путем сверления отверстий в верхней части трубы и пропуска гвоздя через просверленные в трубе отверстия к забитым деревянным пробкам.

Наиболее распространенный вид ограды-деревянный забор. Обычно готовится звено из штакетника: одинаково подобранные (или дающие определенную форму) брусочки сечением 25 х 30, 30 х 40 мм, иногда фигурно подрезанные, прибивают на слеги или прожилины. Когда звено готово, его крепят к столбам. Красиво смотрится штакетник, поставленный на цоколь, выложенный из кирпича или природного камня (рис. 6). Кроме того, такой забор достаточно прочен.

Все чаще для устройства забора используют металлическую сетку (рис. 6, б). Обычно она закатана в рулоны, легко транспортируется и может быть доставлена на участок без лишних хлопот. Проволочную сетку выпускают шириной 150 и 180 см в мотках по 10-20 м с ячейкой 50 х 50 мм и меньше, как оцинкованную, так и неоцинкованную. Рулон разматывают вдоль забора и прикрепляют сетку к прибитым или закрепленным предварительно прожилинам. Можно обойтись и без прожилин, пропустив по верху и низу толстую арматурную проволоку. Следует обратить внимание на натяжение проволоки, особенно верхней, так как от этого зависит внешний вид ограды. В конце изгороди проволоку сгибают петлей и набрасывают на столб, чатем зажимают пассатижами и проворачивают, тем самым подтягивая ее (7). Неоцинкованную сетку обязательно надо покрасить. Очень красивы заборы из панелей панцирной сетки, вставленной в металлические каркасы. Но такой забор своими руками можно только собрать. Детали таких заборов продаются готовые.

В последнее время заводы керамических изделий и -кирпичные заводы, расширяя ассортимент товаров, народного потребления, стали выпускать фасонную керамику для оград. Ограды из керамики очень декоративны и долговечны.

На фасадной части ограды или забора устанавливают ворота и калитку. Их следует оформлять в том же стиле, что и фасад дома,-это придаст всему ансамблю архитектурно законченный вид. Поэтому зачастую конструкции калитки и ворот выполняют из различных материалов, что отвечает современным требованиям