Как обустроить садовый участок

Своими руками

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Строительные нормы и правила предусматривают создание при строящемся объекте строительного городка с набором временных зданий и сооружений. Сюда подводят временные коммуникации - водопровод и электроснабжение, продумывают систему канализации, организуют место приема пищи для работающих и уголки отдыха.

Строительство дома на садовом участке иногда довольно длительный процесс, который может растянуться на несколько лет, поэтому временные сооружения необходимы и на садовом участке.

Оборудуйте себе и вы временное бытовое помещение. Как и всякое сооружение, оно должно опираться на фундамент, который может быть самого простейшего вида. Если у вас имеются в наличии бревна или железнодорожные шпалы, то фундаментом на углах нижней обвязки послужат крупные природные валуны, которые кладут на постель из песка. Природный фундамент из камней подводят и под середину большой стороны сооружения, располагая их через 1,5-2 м. Иногда для таких целей приобретают деревянный брус 150 х 150 мм или 150 х 130 мм и устраивают фундамент и небольшой цоколь. На цоколе сооружают здание с каркасными стенами, что позволяет использовать самые доступные строительные материалы.

Допустим, вы строите сооружение с каркасными деревянными стенами (11). В месте соприкосновения цоколя и нижней обвязки важно сделать гидроизоляцию, для чего поверхность цоколя прокладывается кусочками рубероида. Каждый угол запиливают на ширину, нужную для соединения заподлицо, и крепят доски гвоздями или скатами. На нижнюю обвязку ставят стойки любого сечения. Это могут быть брус сечением 100 х 100 мм и более, круглые столбики, подтоварник, очищенный от коры. Стойки крепятся металлическими скобами пли длинными гвоздями, при этом лучше предварительно пробить небольшие углубления в обвязке. Для фиксации стоек в вертикальном положении чаще по диагонали прибивают временные раскосы из тонких досок, а если каркас выполняется из тонкого материала, то брусковые раскосы устанавливают постоянно. Расстояние между стойками определит положение дверей и окон. На глухой стороне их размещают равномерно на расстоянии приблизительно 1 м. Сверху каркаса кладут материал для верхней обвязки (или венца), соединяя его между собой, как в нижней обвязке.

Снаружи, приложив к стойкам узкую по ширине стойки полоску из рубероида, каркас обшивают досками. Для придания жесткости конструкции каркаса доски крепят, чередуя вертикальные и горизонтальные ряды.

Изнутри для пароизоляции прокладывают картон или пергамин по всему периметру стены и обшивают строгаными досками или вагонкой. Обычно застройщик старается экономить доски, чтобы использовать их на строительстве дома, поэтому для внутренней обшивки иногда берут фанеру или оргалит, а пространство между наружной и внутренней поверхностями заполняют рулонным или плитным утеплителем, древесно-волокнистыми плитами, минеральной ватой.

Из соображений экономии крепление каркаса наружных стен производят и горбылем-досками, срез которых проходил по краю бревна. Такой материал значительно дешевле досок. Его подбирают одинаковым по ширине или выравнивают на одинаковую ширину по всей необходимой длине, очищают от коры. Для удобства крепления горбыля по нижней и верхней обвязке прибивают бруски, к которым затем прислоняют одну за одной доски, набирая секцию стены. Далее по внутренней стороне фиксируют брусочками верх и низ стены. Таким образом формируется стена, зажатая в желобке. Если прибивать такие желобки к стойкам, то можно использовать материал значительно короче или складывать отдельно щиты и уже потом крепить их на обвязке и обтягивать сверху венцом.

Как бревенчатый сруб будет смотреться стена, выложенная в желобке из распущенного надвое хвойного подтоварника, если подготовить тонкие бревна, распиленные вдоль пополам (12). Установив такие стены, пустоты между их элементами заполняют смесью глины и опилок и покрывают всю поверхность олифой. Но до этого необходимо зачистить древесину крупнозернистой наждачной бумагой. Внутри стены оборудуются пароизоляцией и обшиваются гмеющимися стройматериалами (утеплителем и облицовкой).

Каркас сооружения дополняется покрытием, удерживающим тепло и защищающим от дождя, ветра и снега. Крыши делают чердачными и бесчердачными, одно- и двускатными. Несущая конструкция состоит из стропил, прогонов (опорных частей) и кровли с обрешеткой или настилом с водонепроницаемым слоем.

Рассмотрим, как делается односкатная крыша с уклоном 5°, то есть перепад высот 5 м на 100 м длины. Во временных постройках нет нужды устраивать потолок, им будет служить сама крыша. Скат у такой крыши можно предусмотреть, когда выполняется каркас здания. Для этого стойки задней стенки делают на 10-15 см короче. Тогда, устраивая верхний венец, мы получим скошенную раму кровли и нам останется только положить по краям и в середине стропила из толстых брусков или жердей, выступающих за пределы рамы впереди и сзади не менее чем на 20 см. Затем надо сделать обрешетку крыши досками или горбылем. Если каркас выполнен из ровных стоек, при устройстве крыши стропила устанавливают на подстропильные стойки. Каждую стойку крыши в отдельности размечают и скрепляют со стропилами на земле, а затем их устанавливают на верхней обвязке. Если длина стропил превышает 3 м, то крышу целесообразно сделать двускатной.

Обрешетку покрывают слоем рубероида и затем укладывают листы шифера. Однако на практике иногда по крыше приходится ходить. (Например, чтобы установить бак с водой для полива или приспособить поверхность кровли для просушки фруктов и ягод.) Тогда делают мягкую кровлю. Для этого настилают рубероид от свеса крыши до выступа горизонтальными рядами, промазывая ряд, настеленный внахлест, жидким битумом. Горячий битум для удобства разбавляют бензином или соляркой. Полученную кровлю крепят гвоздями с широкой шляпкой или обычными гвоздями, но с шляпкой-шайбой, которую вырезают из жести консервных банок.

Поперек первого раскатывают второй слой рубероида и скрепляют их, наклеивая второй на первый. Рубероид предварительно рекомендуется раскатать по крыше и разрезать на куски требуемого размера, дать пролежаться несколько часов для того, чтобы расправились неровности. Прокладывая второй слой, на стыках рубероида приколачивают брусочки, деля кровлю как бы на части. Между ними удобно заливать жидкий битум. Для продления службы такой кровли ее покрывают краской (когда рубероид не бронированный), а по сырой краске посыпают крупнозернистый песок: так надежнее в противопожарном отношении, да и меньше растекание мастики.

Внутри временного сооружения необходимо настелить полы, поставить окна и двери.

Настилая деревянный пол, доски устанавливают на опорные брусочки-лаги. По лагам стелют половую доску или обыкновенные доски, подгоняя их плотно одну к другой. Расстояние между лагами зависит от толщины досок.

Сами лаги устанавливают на столбики так, чтобы лаги полностью, по всей поверхности, опирались на них. Для этой цели часто используют отрезки асбоцементных труб. Их ставят на уплотненный грунт, а внутрь засыпают щебень или заполняют их цементным раствором, забивают деревянную пробку для крепления лаги. Стык пола со стенами прокладывают рубероидом или заливают (смазывают) битумом.

В оконный и дверной проемы вставляют готовые оконные и дверные блоки. Изготовить дверь можно из досок в один слой. Для этого подойдет шпунтованная доска или вагонка (подробное описание см. раздел 4).

Дверь делают обычно из двух деревянных рам. На наружную раму при помощи петель накладывают внутреннюю раму меньших размеров, при этом внутреннюю раму обшивают полотном строго под размеры. Об установке окон читайте в следующем разделе.

В таком временном сооружении в первое время можно жить. В дальнейшем, после окончания строительства садового дома, придется думать о другом его назначении. Если это будет хозяйственный сарай, то его не нужно переделывать, а при устройстве в нем бани придется разобрать полы, изменить конструкцию фундамента, элементы каркаса и т.д.

Раньше уже шла речь о том, что на садовом участке необходимо кострище. Его можно переоборудовать в очаг для приготовления пищи.

Для него заранее готовят подобающим образом костровое хозяйство (см. 10). В центре предполагаемого костра выкапывают небольшое углубление круглой формы диаметром 100 см, глубиной до 30 см. Края обкладывают мятой глиной слоем 10 см и формуют так, чтобы углубление приняло форму чаши глубиной до 20 см-при горении костра глина затвердеет, и золу будет удобно выгребать. Отступив от углубления, размечают прямоугольник и по всему периметру прокапывают траншею глубиной до 30-40 см, шириной 70-80 см. Стенки траншеи крепят кирпичом или природным камнем. Далее надо сделать скамейку и навес от дождя. На краю костра втыкают в землю два или четыре металлических стержня с рогатиной, на которые будет ставиться или подвешиваться посуда при приготовлении пищи. Такое костровое устройство можно оборудовать и переносным камином (см. 10,6), изготовленным из листового железа в виде усеченного конуса с металлической трубой. Подкосы камина выполняются из уголков или стержней. Площадку вокруг костра бетонируют или выкладывают цементным раствором толщиной 5 см по уплотненному грунту, связывая контур с укрепленной стенкой.

Для приготовления пищи используют и печи промышленного изготовления, приобретенные в магазинах или на лесоторговых базах. В дальнейшем они могут быть применены для устройства бани, подогрева воды в душе. Их устройство описывается в сопроводительных документах (паспорте, сертификате), а советы по размещению их вы найдете в данной книге.

На садовых участках иногда кладут дворовые печи из кирпича или природного камня на глиняном растворе. Их выкладывают так же, как и печь в доме (см. раздел 8). Разница состоит только в том, что отопительную арматуру придется установить с торца печи и подготовить кусок асбоцементной трубы для дымоудаления.

Некоторые в период первоначального обустройства на садовых участках сооружают и летний душ. Помещение для него может быть щитовой конструкции из досок или листов плоского шифера. Дверь желательно иметь частично застекленную, а для освещения помещения вставляется фрамуга. На пологой крыше устанавливают бак или бочку с водой, оборудованные сливным шлангом или трубой с душевой сеткой. Летом вода хорошо нагревается на солнце, и можно принимать душ без подогрева воды. Для осени и весны душ оборудуется дровяной водогрейной колонкой.

Возможна «безотходная технология», когда смываемая вода направляется в компостную яму. Пол душа в таком случае делают со щелями, а под полом устраивают поддон из листа металла с наклоном к яме. Пол и поддон надо покрасить.

Душ часто блокируют с санузлом, тогда смыв поступает в выгреб.