Как обустроить садовый участок

Своими руками

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

В последнее время, строя дом, часто делают цоколь - часть здания, возвышающуюся над фундаментом и поверхностью земли. Его делают на уровне минимум 50-70 см, как когда-то в деревенских избах устраивали завалинки. Если в цокольной части предусматривается строительство гаража под домом или погреба, то она увеличивается до 1,5-2 м. Поскольку цоколь по своей конструкции представляет собой продолжение фундамента и испытывает большое влияния подстилающей поверхности, его выполняют из наиболее устойчивых, отличающихся морозостойкостью и высокой прочностью строительных материалов - красного кирпича, бутового камня, бутобетона, бетона или готовых бетонных блоков.

Рассмотрим подробнее выполнение каменной и кирпичной кладки, так как она находит применение в сооружении многих элементов обустройства садового участка-ограды, подпорных стенок, фундаментов, каркаса здания, фасада мансарды.

Каменную и кирпичную кладку ведут на цементных, цементно-известковых, известковых, цементно-глиняных растворах, в которых глина выполняет роль пластифицирующей добавки, частично заменяющей цемент. Учитывая важность конструкции цоколя, его выполняют на цементном растворе.

Действующим на кладку силам нагрузки сопротивляется главным образом сам камень, так как раствор в кладке менее прочен, чем связанные им камни (кирпичи). Камни хорошо сопротивляются только сжимающим усилиям. Чтобы использовать это свойство каменных материалов и обеспечить правильную работу конструкции, камни в кладке следует располагать в соответствии с правилами строительной механики. Для того чтобы избежать изгиба и скалывания, камни нужно укладывать друг на друга так, чтобы они соприкасались возможно большей площадью, наибольшими гранями (как показано на 15). Так, если камень I при укладке на камень II опирается только в двух точках, то под влиянием внешней нагрузки Р он может прогнуться и даже сломаться. Камень I, возможно, и не подвергнется излому, но так как давление на него передается в двух точках, то в них может произойти раздробление. Чтобы камень работал только на сжатие (под весом конструкции), поверхность соприкосновения должна быть ровной, чего и надо добиваться, располагая камни в кладке ровными слоями, регулируя поверхность подкладкой более мелких камней, щебенки и раствора.

Кладку выполняют горизонтальными рядами (16), укладывая камни плашмя на растворную постель. В отдельных случаях при кладке карнизов, перегородок - кирпич укладывают на ребро-боковую грань.

В каждом ряду камни укладывают так, чтобы не произошел их сдвиг. Если боковые поверхности камня имеют наклон, то надо класть его так, чтобы плоскость, разграничивающая один камень от другого, была перпендикулярна поверхности. Весь массив кладки должен расчленяться вертикальными швами, параллельными наружной поверхности кладки, а горизонтальные швы перпендикулярны наружной поверхности, то есть продольные и поперечные швы должны быть между собой перпендикулярны и параллельны (17).   Чтобы   конструкция  не   была  подвержена расчленению, вертикальные швы не должны быть сквозными по высоте, поэтому швы в смежных горизонтальных рядах кладки нужно перевязывать камнями вышележащего ряда, сдвигая их на четверть или половину длины по отношению к камням нижележащего ряда. Напряжения в кладке, возникающие под воздействием нагрузки конструкции, будут передавать-_ ся на всю кладку, а не на отдельные ее части.

Высота рядов кладки рассчитывается из высоты камней (кирпича) и толщины горизонтальных швов, которая допускается в пределах 10-15 мм, а средняя в пределах этажа-12 мм. Толщина отдельных вертикальных швов от 8 до 15 мм, а средняя не должна превышать 10 мм. Ширину (или толщину) кладки стен делают кратной размеру кирпича или камня: в 1 кирпич-25 см, в 1,5-38 см, в 2 кирпича-51 см, в 2,5-64 см и т.д. Каменные стены выкладывают сплошными с проемами для окон и дверей. Для большей архитектурной выразительности сооружения стены с проемами могут иметь выступающие элементы: напуски, пояски, обрезы, уступы, пилястры.

Напуск делают в очередном ряду и не в плоскости ранее уложенных кирпичей, а с выступом на лицевую поверхность, причем не более чем на - длины кирпича.

Несколько рядов кладки с напуском образуют красивые пояски, которыми на фасадах домов разделяют отдельные части здания по высоте. Таким способом можно зафиксировать второй этаж дома,. выделить карнизы и другие архитектурные элементы.

Часто при переходе от цоколя к стене (18) или при уменьшении толщины кладки в верхних этажах устраивают обрез, то есть в очередном ряду отступают от лицевой поверхности кладки на различную толщину, обеспечивающую, однако, устойчивость кладки. Таким же образом делают уступ, когда лицевая поверхность одной части стены сдвинута в ту или другую сторону от лицевой поверхности другой части. Красивый вид придают дому пилястры выступающие из общей плоскости вертикальные прямоугольные столбы, выкладываемые вперевязку с кладкой стены.

При кладке потолочной части делают борозды на толщину кирпича для размещения' трубопроводов, электрической проводки, чтобы убрать их в стену. Аналогично выполняют и вертикальные борозды. Можно сделать ниши в кладке для встроенных шкафов, приборов отопления и других устройств.

Процесс кирпичной или каменной кладки требует выполнять каждую операцию определенными инструментами. Основные из них кельма (мастерок), растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка. Кельма (мастерок) представляет собой отшлифованную с обеих сторон стальную лопатку с деревянной ручкой. В продаже чаще имеется шпатель для штукатурных и затирочных работ. Он менее удобен, но как замена подойдет. И кельма, и шпатель предназначены для разравнивания раствора по кладке, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки в швах лишнего раствора. Растворная лопата служит для подачи и расстилания раствора на стене. Лопатой, кроме того, перемешивают раствор в ящике, ею можно также разравнивать его на стене во время кладки. Молоток-кирочку используют при рубке целого кирпича на неполномерные части и при стесывании его. Расшивками обрабатывают швы, то есть придают им определенную форму.

Качество кладки следует проверять время от времени отвесом, рулеткой, складным метром, уровнем правилом, угольником, шнуром-причалкой (19). Отвесы служат для проверки вертикальности стен, простенков, столбов и углов кладки путем провешивания.

Для контроля горизонтальности и вертикальности кладки применяют строительный уровень. Это прибор, представляющий собой корпус длиной 300, 500 или 700 мм, на мотором укреплены две ампулы, наполненные незамерзающей жидкостью таким образом, чтобы был виден пузырек. Смещение пузырька влево или вправо от центрального положения говорит о нарушении горизонтальности плоскости. Благодаря тому, что ампулы расположены в двух направлениях, уровнем можно проверять не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности.

Правило представляет собой деревянную рейку сечением 30 х 80 мм, длиной 1,5-2,0 м. Этой рейкой выравнивают лицевую поверхность кладки. Проверить прямоугольность закладываемых углов можно деревянным угольником (500 х 700 мм). Шнур-причалка-это крученая нитка (шпагат), которую натягивают при кладке продольного ряда между порядовками и маяками-кирпичами (или их частями), расставленными в одинаковой плокости на углах дома. Шнур-причалка (или шнурка) служит при кладке ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнурки определяется положение, которое должен иметь каждый укладываемый кирпич. Ее прикрепляют к рейке сечением 50 Х'50 мм, длиной 1,8—2,0 м. На рейке можно фиксировать толщину кладки, разметку низа и верха оконных и дверных проемов..

Приступая к кладке из штучного кирпича, необходимо знать, что 25% объема кладки занимает раствор. Отсюда можно подсчитать необходимое количество материала и подготовить к подаче на стену. При выполнении кладки особое внимание надо уделять равномерному по толщине расстиланию раствора: от этого зависит, будут ли одинаковыми обжатие и плотность раствора в кладке. Расстилая раствор по кирпичу, его максимально прижимают и наносят самым тонким слоем, чтобы затем уложить в растворную постель. Это похоже на то, как если бы вы намазывали бутерброды тонким слоем масла и укладывали в ряд.

На 20 способы ведения кладки кирпича показаны без .рукавиц, открытыми руками, чтобы лучше были видны оперативные действия (приемы хватки) человека, укладывающего кирпич.

Раствор стелют с отступом от лица стены на 10-15 мм. Разравнивают раствор тыльной стороной кельмы (мастерка), перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для трех продольно уложенных или пяти поперечно уложенных кирпичей. Держа в правой руке кельму и разравнивая растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой подносят новый кирпич к месту укладки (см. 20, а, позиция 1). После этого опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы (позиция 2). Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, продвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича (позиция 3). Нажимом руки осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезается кельмой за один прием (позиция 4) после укладки поперек каждых трех-пяти кирпичей или после укладки вдоль двух кирпичей. Подрезанный раствор набрасывается га растворную постель. Кладка получается плотной и  чистой,  с  полным  заполнением  швов  раствором и достаточной степенью прочности.

Укладку рядов кирпича следует начинать с наружной направляющей. Кладку любых конструкций и их элементов (стен, столбов, обрезов, напусков), а также укладку кирпича под опорными частями конструкций, независимо от системы перевязки, начинают и заканчивают поперечным рядом.

При правильной перевязке швов кладки вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, при кладке столбов и простенков, а также кладке в полтора кирпича требуются неполномерные кирпичи-половинки, четвертки и трехчетвертки. Заготовки из кирпича делают непосредственно на рабочем месте в процессе производства работ. Разбивать на требуемые части следует кирпичи, имеющие отбитые углы или другие дефекты. Часто возникает необходимость замерить требуемый неполномерный кирпич и правильно отрубить его. Ведь если отрубить неточно, то в процессе кладки нарушается перевязка швов, увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки. Поэтому-то и необходимо точно отрубить требуемый размер.

На 21 показаны приемы тески и рубки кирпича. Для начала на ручке молотка делают отметку, соответствующую длине части кирпича, затем переносят ее на   кирпич,   проводя   линию   плоской   поверхностью молотка. Далее производят насечку ударом молотка по ребру сначала одной стороны, потом другой и, наконец, сильным ударом перерубают кирпич по отметке. При этом удар молотка направляют перпендикулярно ребру, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом. Если кирпич надо расколоть вдоль, то сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям, а затем сильным ударом по линии обрубки на торце кирпича раскалывают его на требуемые части.  Кирпич рубят и ребром мастерка (кельмы). Рубку и тесание кирпичей на практике производят в рукавицах. При теске кирпича, употребляемого для кладки поясков закругленной формы и других частей дома, пользуются все тем же молотком-кирочкой.   При  этом  следят  за  тем,   чтобы   направление касательных ударов по кирпичу проходило мимо руки и ноги.

При возведении дома кирпичную кладку начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок-реек. Чаще их ставят, когда уже проложены начальные ряды по оси. Рейки устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках-реечках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен. После закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки, располагая их на углах в концах поверхности кладки (22).

К порядовкам прикрепляют (зачаливают, чтобы можно было передвинуть) шнурку. При кладке наружного направления ее устанавливают по ряду кладки, натягивая на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3-4 мм. Шнурку можно укреплять также, привязывая за гвозди, забиваемые в швы кладки (23). После того как установлены порядовки, выложены маяки и натянута шнурка, процесс кладки, как правило, выполняют в такой последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную направляющую и укладывают ее.

При кладке цокольной части на каждой из сторон домика делают отверстия размером в полкирпича для проветривания  подвального  помещения и  удаления накопившейся влаги.

Иногда при возведении наружных стен в целях экономии кирпича и снижения массы дома наряду с кладкой из легких каменных материалов (пустотелого и пористо-пустотелого кирпича, различных керамических и легкобетонных пустотелых камней, пеносиликатных камней) используют облегченные кладки; часть камней заменяется легким бетоном, применяются засыпка керамзита, шлака или воздушные прослойки. Кладку стен облегченной конструкции выполняют с расшивкой швов с фасадной стороны. На подоконных участках наружных стен, у обреза цоколя для защиты от увлажнения верхние два ряда выкладывают сплошной кирпичной кладкой.

Стены возводят поясами, высота которых определяется поперечной перевязкой кладки рядами из малых ребер кирпича. С увеличением высоты кладки от 1,2 м устраивают подмостки (леса). Это рабочие площадки в виде настила на опорах, основное требование к которым устойчивость. Делаются они из подручных средств. Можно скрепить доски на перевернутых бочках или прикрепить настил к столбикам из бревен.

Сейчас трудно купить кирпич, да и стоит он дорого. Сэкономить средства и, кроме того, еще придать сооружению красивый внешний вид помогает бутовая кладка. Это кладка из природных камней неправильной формы, имеющих две примерно параллельные поверхности (постели). Для бутовой кладки применяют известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень. Раньше в строительстве использовали бутовые камни массой до 30 кг. На садовом участке такая масса не требуется. Применение находят свободно переносимые двумя руками камни весом 8-10 кг. Камни большой величины предварительно раскалывают на более мелкие, одновременно скалывая острые углы. Надо стараться подогнать конфигурацию камня под форму параллелепипеда. Для этого применяют кувалду массой 4-8 кг, а для последующей обработки камней молоток-кулачок массой 2-3 кг. Этим же молотком осаживают бутовый камень при кладке.

Бутовая кладка выполняется с использованием тех же инструментов, что и кирпичная. Конечно, при бутовой  кладке  трудно»достичь  такой  тщательной перевязки, как при кладке из кирпича, поскольку камни все неправильной формы и неодинаковы по размерам. Поэтому для обеспечения перевязки кладки подбор и расположение камней в рядах должны быть такими, чтобы при возведении стен камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной, то короткой. Эта перевязка аналогична цепной перевязке при кладке кирпича. Так же раскладывают камни в рядах в местах пересечения и в углах стен." Камни при кладке подбирают и подгоняют, чтобы по возможности выдержать одинаковую высоту ряда кладки в пределах 20-25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по два-три тонких камня в одном ряду кладки, а отдельные крупные камни могут входить в два смежных ряда кладки.

Существует несколько видов бутовой кладки. Основная из них выполняется горизонтальными рядами толщиной 25 см с подбором и приколкой (установкой в заданном направлении) камней, расщебенкой (заполнение щебнем, мелкими осколками) пустот и перевязкой швов. Первый нижний ряд укладывают на подготовленное основание насухо из крупных постелистых камней постелью вниз (см. 14). Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой (24). Затем заполняют все пустоты между ними мелкими камнями или щебнем, заливают жидким раствором, уплотняют трамбованием и заглаживают мастерком. Далее кладку ведут по рядам, применяя для перевязки пластичный раствор.

Каждый последующий ряд начинают с укладки направляющих (на 25 показаны стрелкой). Предварительно на углах, в местах пересечения стен и через каждые 2-3 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. Они должны быть одинаковой высоты, которая регулируется с помощью подкладки раствора. Между маячными камнями с обеих сторон кладки натягивается шнурка, по которой в процессе кладки проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для направляющих рядов, по возможности подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень поднимают, настилают слой раствора толщиной 3-4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком.

Уложив направляющие/ и 2 (см. 25, в), приступают к заполнению пустот между камнями. Раствор подают  лопатой,  как  и  для  направляющих  рядов, и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы. Закладку между направляющими можно делать из камней любой формы и размеров с плотной посадкой (старайтесь не раскачивать камень, а всаживать его без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя Короткую И длинную стороны камня. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки. Затем выполняют расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды выполняют в таком же порядке (26).

При возведении простенков и столбов используют шаблон, который изготовляют из доски и двух брусочков 20 х 20 или 30 х 30 мм. Брусочки прибивают по краям доски по всей длине. Образуется скобка, под которую подбирают камень одинаковой высоты. Таким способом выкладывают и стены подвалов. Лицевую поверхность камней предварительно окалывают и выравнивают, прежде чем подмазать раствором и положить в ряд стены.

Для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом (обладающем малой ровной поверхностью) и неровном бутовом камне используют кладку в опалубке. На изготовлении опалубки мы остановимся подробнее после описания кладки.

В этом случае подбор более постелистых камней для направляющих рядов и углов делать не обязательно. Можно выполнить кладку из рваного бута или булыжного камня без подбора камней и рядов. Кладка в опалубке чаще находит применение при устройстве фундаментов, но может быть применена и для декоративного оформления цоколя.

Опалубку и  форму,  сколоченную  из  досок  или фанеры, устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншеи до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки, враспор со стенками траншеи. Первый слой бутового камня высотой 20-25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между большими камнями, мелкими камнями и щебнем, плотно трамбуют. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 20-25 см, заливая раствором каждый ряд кладки. Бутовая кладка с заливом раствора вследствие малой ее прочности допускается при строительстве только на непросадочных грунтах и только зданий высотой не больше двух этажей.

При наличии товарного бетона выполняют бутобетонную кладку. В бетонную смесь горизонтальными рядами утапливают бутовые камни, объем которых составляет почти половину общего объема кладки. Для бутобетонной кладки используют камни таких же размеров, как и для бутовой. Однако поперечный размер камней не должен превышать 1/3 ширины возводимой конструкции. Булыжный камень можно применять нерасколотым.

Бетонную смесь и камни укладывают последовательно горизонтальными слоями. Сначала расстилают слой бетонной смеси толщиной не более 25 см, затем в него утапливают ряд камней (на глубину не менее половины высоты камней). Между самими камнями, а также между камнями и опалубкой оставляют промежутки в 4-6 см. Они заполняются бетонной смесью, которая уплотняется трамбованием. Далее процесс кладки повторяется. Бетонная смесь для кладки должна быть подвижной, текучей, причем щебень или гравий в ней не должен быть крупнее 3 см (бетон для плит домостроения на ДСК).

Как уже сказано, для получения гладких поверхностей, для выполнения цокольной части различной конфигурации подготавливают специальные формы-опалубки. Такая опалубка цоколя или подпорной стенки представляет собой каркас из скрепленных между со бой досок или брусков, обшитых щитами. В качестве обшивки опалубки применяют фанеру, оргалит, а иногда плоский шифер и листы жести. Для того чтобы бетонная смесь не прилипала к стенкам опалубки, в производственных условиях их обычно смазывают эмульсолом - маслянистой жидкостью. Масло отталкивает бетон от стенок. В наших условиях лучше закрыть стенки опалубки старой использованной полиэтиленовой пленкой, она помешает растеканию цементного молока. Кроме того, благодаря покрытию поверхности опалубки пленкой в дальнейшем разобранную опалубку можно будет использовать, так как в этом случае она не будет сильно загрязнена цементом.

Для сколачивания щита выбирают стойку из бруска потолще или утолщенной доски и прибивают к ней доски, каждую в отдельности. Связующим элементом в опалубке, соединяющим два щита, являются бруски-перемычки, которые приколачиваются сверху. Внизу щиты конструкции будут держать колья, забитые в землю на 1/2 и 2/3 их длины. Для креплений щитов опалубки применяют распорки изнутри, которые делают из проволоки. Проволоку закрепляют за оба щита и подкручивают посередине, чтобы конструкция была в устойчивом положении. При снятии опалубки проволоку откусывают, щиты разбирают.

Для повышения прочности стен, цоколей, фундаментов, других элементов здания или сооружения в его внутреннюю конструкцию закладывают жесткий каркас-металлическую арматуру, представляющую собой переплетенную прутковую крупноячеистую сетку. Арматура в значительной степени снижает расход бетона. На садовом участке в качестве арматуры используют утильные железные профили (уголки, прутки, полоски) различного сортамента, проволоку, трубы, спинки старых металлических кроватей и др. Детали арматуры связывают между собой мягкой проволокой. Арматура устанавливается так, чтобы между ней и опалубкой был зазор. Благодаря этому образуется защитный слой, который в процессе эксплуатации предохранит от появления на стенах пятен и ржавых потеков от арматуры. Кроме того, он будет сохранять прочность сооружения. Эффективность применения арматуры зависит от того, насколько при ее закладке учтены нагрузки на конструкцию. Поскольку бетонная смесь более подвержена растяжению (разрыву), чем металл, арматуру следует располагать в растягиваемых слоях бетона.

В опалубку с установленной арматурой укладывают бетон, а предварительно стенки проливают водой. После заливки бетона производят трамбовку или шутеровку бетонной смеси для того, чтобы находящаяся в конструкции арматура наиболее плотно обволакивалась цементными связующими и чтобы заполнялись возникшие при укладке пустоты. Для этого применяют длинные металлические пруты-щупы с заостренным или плоским концом. Бетонная смесь трамбуется до тех пор, пока поверхность не станет обволакиваться цементным молоком и начнет блестеть выступившая влага. Одновременно применяется простукивание стенок опалубки снаружи, что способствует лучшему проникновению  бетона  в  мелкие пустоты между арматурой и опалубкой. (См. приложение I.)

Цоколь составляет значительную часть здания, и его фасад должен отвечать определенным архитектурно-эстетическим требованиям, поэтому многие стремятся украсить его. Так в бетонную смесь при ее приготовлении добавляют цветной цемент или истолченный красный кирпич. После снятия щитов опалубки ее через некоторое время вновь собирают, увеличив несколько по ширине. Образовавшиеся зазоры засыпают керамзитом, перемешанным с водоцементным раствором (в/ц = 0,7 — 0,8, керамзит -5 частей), и проливают цементной водой. Керамзит с успехом может быть заменен и другими материалами - гранитным щебнем, мраморной крошкой и др.